Réalisation de Caster-plates
Voici donc un petit reportage sur la réalisation de mes caster-plates.
Cet accessoire a pour but de redonner un angle de chasse correct suite à une rehausse supérieure à 5cm.
En ce qui concerne mon U96, c'est un Y60 long de 95. Rehaussé par un kit : +8.5 cm.
Il est très important que le troll soit sur un terrain le plus plat possible, surtout gauche droite.
Une légère pente n'est pas dérangeante. Merci à greg74 qui a inspiré mon montage ...
Après la rehausse, voilà l'angle formé par le pont au niveau de l'arbre de transmission avant : la tulipe pointe nettement trop vers le haut
On voit bien que l'avant du ressort de suspension est levé, l'appui sur la coupelle inférieure n'est pas correct
Lorsqu’on enlève les écrous de maintien du pont situés à l'avant (en desserrant simplement les arrières),
le pont bascule et c'est l'arbre de transmission qui arrête le pont, en appui sur la barre stab ... Là c'est trop dans l'autre sens
Comme ma rehausse n'est "que" de 8.5cm, on amène le trou du bras juste sous la pièce qui sert à le maintenir
On se rend bien compte que je ne pourrais pas passer d'écrou au travers des trous d'origine.
Mais il y a une solution, éprouvée sur le troll de greg74
L’appui des ressorts est bien meilleur
Au niveau de l'arbre avant, ce n'est pas parfait, le nez de pont pointe un peu trop vers le bas ...
Par rapport à ma rehausse, je ne peux mieux faire sinon pas il n'y a pas assez de décalage du bras de suspension
Ceci dit, c'est bien meilleur qu'au départ.
Ensuite on commence à rigoler
Tout d'abord réalisation d'un gabarit en carton, en le présentant sur le véhicule. C'est un peu "fastidieux" mais on y arrive ...
Il faut du fer plat, en 160 mm de large et 5mm d'épaisseur. Cela ne bougera pas. Compter environ 1 mètre pour réaliser les 4 caster plates
Mon étau est trop petit, alors on ruse avec des serre-joints
Un poste à découper au plasma : un peu juste dans ces épaisseurs,
ce qui fait que la coupe n'est pas super belle, mais ça facilite grandement la vie !
Je réalise un deuxième gabarit, en contreplaqué, pour aider à guider la tête de la torche du plasma
En visserie, il faut au total:
5 boulons en M16, classe 10.9 longueur 100 (minimum 90)
4 écrous en M16, classe 10.9, le blocage se fera avec du frein filet moyen
4 rondelles de charpente en 16 (épaisseur 5mm)
7 boulons en M10 classe 10.9 longueur 20mm
7 écrous M10 en classe 10.9, le blocage se fera avec du frein filet moyen
Voici la première plate, percée. On commence par percer le trou arrière,
puis on repère sur le véhicule le trou inférieur, on perce, et on positionne avec 2 boulons
pour faire le repérage du troisième trou (diamètre 16mm les 3...)
On les superpose pour percer les 4 à la perceuse à colonne.
Il est vital d'effectuer cette opération le plus précisément possible, afin de limiter tout décalage.
Prendre la caster "modèle" et percer une à une les autres, en s'en servant comme gabarit.
J'avais empilé les 4, mais au final j'ai dû un peu retoucher
Ensuite on met les 4 pièces dans l'étau avec les boulons en place (les 3)
Et on joue de la meuleuse pour égaliser tout ça ...
Voici la plate intérieure côté conducteur
Les deux extérieures sont quasiment identiques, elles diffèrent de la première par une petite encoche
qui permet le passage au niveau de la fixation des amortos avant.
Côté droit uniquement, il faut pratiquer une encoche supplémentaire
Voici la plate intérieure côté passager. Il a fallu sérieusement retoucher la forme à cause de la présence du différentiel du pont.
A titre indicatif, l'écartement entre chaque trou, sachant qu'il faut l'adapter à chaque véhicule en fonction de la rehausse
On prend un boulon de 16 et on le débite en bouts de 1cm. Il faut ensuite souder ce petit bout dans le trou, avec un dépassement de 5mm.
Ce "téton" supportera une partie des efforts en cisaillement
La soudure doit être assez costaud. Mais ne souder que côté extérieur ...
Voici les quatre pièces prêtes à être posées (manque juste l'entaille sur l'extérieure droite)
Il faut couper les rondelles de charpente comme ça :
Voici leur positionnement, entre la plate et le silent bloc d'origine
Ca commence à prendre forme. Mais le maintien en bas n'est pas suffisant comme ça
On voit bien le téton de positionnement et le frein filet qui bave un peu
Accessoire indispensable pour la suite: une perceuse avec un renvoi d'angle (il est protégé par du scotch pour le protéger, car on me l'a prêté)
J'ai percé 2 trous par plate, diamètre 10mm, pour assurer le maintien latéral
La tête des écrous situés le plus en arrière a été légèrement meulée, pour laisser le tirant travailler latéralement en croisement, afin de ne pas gêner
Pour mettre en place les caster plates coté passager, (de loin le plus embêtant à faire...), il vaut mieux déposer la roue et l'amortisseur.
L'autre coté doit déjà être posé, afin de faciliter et d'avoir déjà le bon angle.
La tulipe du pont gène, il faut donc prendre le bout restant du boulon qu'on a coupé,
afin d'éviter que le pont bouge trop quand on retire les 2 écrous de maintien
La petite découpe sur la plate extérieure droite
La perceuse à renvoi d'angle est plus que fortement recommandée, surtout coté passager
Voilà les deux trous extérieurs droits
Un seul côté intérieur droit, trop galère avec la noix du pont, et la tôle d'origine plus fine à cet endroit.
Je ne suis pas inquiet, même avec 1 boulon de 10 c'est suffisant
La rotation du pont entraîne une petite contrainte sur le silent bloc de la barre panhard.
J'aurais du la rallonger après la réalisation des caster plates, mais bon, je pense que ça passe comme ça ...
Voici l'angle final entre la tulipe et l'arbre de transmission
Je suis allé essayer sur route et en forêt (gras à souhait)
Donc bilan :
Il m'a fallu une grosse journée de boulot (un après-midi complet plus une grosse matinée), donc ce n'est pas encore trop lourd comme réalisation.
Le montage est réversible, rien n'a été soudé sur le pont.
Au niveau comportement routier, la différence est impressionnante: le véhicule a un train avant beaucoup plus incisif et précis, comme avant la rehausse.
(Avant le montage des caster plates, ça reste conduisible tranquillement, mais c'est très flou et bateau..)
Donc : que du bonheur ...
Mesurer l'angle de chasse
Le nec plus ultra aurait été de placer le pont, avant traçage, dans sa config d'origine : je parle de son angle de châsse.
(de 2,2° à 3,2° pour le Y60 et 3 à 4° pour le Y61)
Pour ce faire il faut juste un fil à plomb et un rapporteur ou mieux un niveau/rapporteur que tu poses sur les têtes des pivots,
le pont étant à sa hauteur par rapports au sol et sur un sol bien plan et horizontal.
Pour mesurer l'angle de chasse, je place le véhicule sur un sol parfaitement plat.
Je le contrôle au niveau, puis je vire la roue. Remettre l'axe du moyeu à la même hauteur que si la roue est posée au sol.
J'ai ensuite réalisé une équerre que je fixe sur deux des vis de pivot.
Sur cette équerre je place un rapporteur d'angle. (j'ai la chance d'en avoir récupéré un sur une vieille machine,
mais cela doit être facile à bricoler à partir d'un rapporteur acheté dans un magasin de bricolage).
Puis je cherche la verticale avec mon niveau:
Et je vient lire la valeur de l'angle sur le rapporteur
Donc ici 5°. J'ai une rehausse de plus 10 cm mais l'angle de chasse a été rattrapé par des cales soudées.
. Avertissement .
Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur.
Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise.
La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas.
(c) vavavoum74
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