Besoin conseil pour tarauder

[fruitpierre]

Salut à tous,

 

J'ai foiré plusieurs vis sur mon chassis, notamment celles qui tiennent les protections en plastique de BT et BV.

 

Je voudrais retarauder tout ca, mais je n'ai jamais fait. Si quelqu'un a quelques conseils ?

 

Déjà je voudrais acheter un coffret, mais qu'est ce que ca veut dire Filière M3 M4 M5

 

ou encore taraud 10X1,5 (ca veut dire que ca fait un filetage dans un trou de 10 mm)

 

Qui pourrait éclairer ma lanterne ?

 

Ensuite, comment utilise t-on ca, j'ai vu qu'il fallait de l'huile ou je ne sais trop quoi !

 

En vous remerciant.

 

A+Pierre

[yaya]

slt trolleur

M4/M5/M10 c'est du pas metrique donc le plus courant

10/150 c'est diametre 10 et le nombre de filets au pouce

le taraudage et pas compliquer en lui meme ne pas trop forcer sur le taraud et bien lubrifier pour le foret il faut bien entendu la correspondance 9.5 pour un taraud de 10 (me semble t il) mais les vrais mecanos du site ne tarderons pas a te preciser la chose

[vavavoum74]

Salut pierre

 

M4 M5 etc.. c'est le diametre de ton pas, normalisé aux normes iso, standard. Il existe aussi des pas fins (plus serres)

 

Pour le percage, c'est tres simple, tant que tu restes en metrique:

 

10x150 veut dire diametre 10 pas de 150. il faut enlever au diametre le pas divisé par 100. Donc 10- (150/10)=8.5

 

pour du 5x100, tu perces donc a : 5-1 =4

du 6x125: 4.75 (ou 4.8...)

 

etc... etc...

 

Pour tarauder, prendre du taraud main (2 ou 3 taraud, un ebaucheur, un intermediaire et un finisseur. Passer dans l'ordre... ) Tourner delicatement d'un ou deux tours, puis faire 1/2 tour en arriere, pour casser le copeau. bien lubrifier a l'huile (il existe de l'huile speciale, mais du wd ou de l'huile moteur c'est deja mieux que rien...)

 

[Codie73]

Salut,

 

Je l'aie deja fait mais avec une perceuse a colonne pour guider les tarauds.

 

Ca ne doit pas etre beaucoup plus dure a la main.

Si tu as les jeu de tarauds passe a la maison (Nous sommes voisins) et je te file un coup de main.

[charles31]

slt trolleur

M4/M5/M10 c'est du pas metrique donc le plus courant

10/150 c'est diametre 10 et le nombre de filets au pouce

le taraudage et pas compliquer en lui meme ne pas trop forcer sur le taraud et bien lubrifier pour le foret il faut bien entendu la correspondance 9.5 pour un taraud de 10 (me semble t il) mais les vrais mecanos du site ne tarderons pas a te preciser la chose

 

en général quand on fait ce style de réponse c'est que l'on connait , mais faire de mauvaises réponses peut induirent les gens en érreurs et celà peu s'averer des fois irrépparables , donc bien vérifié l'exactidudes de vos réponses , merci

 

M10 : diamètre nominal du filetage 10 mm

150 : filetage métrique pas gros

(pour pas fin , c'est 100 ; 125 )

donc le diamètre de perçage est 10 - 1.50 = 8.5

 

il convient de faire un avant trou avant de percer , style 5 ou 6 max et bien au centre

 

pour les tarauds , tu as de style

les tarauds main qui se componsent de 3 tarauds , le premier qui sert a faire la trace et se centre plus ou moins seul dans le trou

le 2ème pour faire la trace en mieux

le 3ème appeler taraud de finition pour terminer le boulot

 

 

le taraud machine qui fait comme les 3 mais en une seule fois

[zep1300]

Suis d'accord avec Charles31.

 

Quelques précisions (sans vouloir être pédant) :

 

Les filetages (mâle) et taraudages (femelle) sont normalisés. Ils sont caractérisés par leur Diamètre Nominal (DN) et leur Pas (P).

 

Une normalisations, l'ISO (utilisée quasiment partout dans le monde, a pris une énorme importance depuis que l'Asie manufacture ...)

 

On trouve encore des pas "Withworth", "pas du gaz", "BSP" qui sont des "émanations" des systèmes de filetages en "imperial units" (Anglais quoi, avec toute leur logique ... et encore utilisés notamment pour la tuyauterie/plomberie)

 

Dans chacune de ces grandes normes, il y a deux catégories de filetages : ceux à pas "standard" (ou pas "gros", mais je n'aime pas ce terme, car non significatif) et les pas "spéciaux" (ou non standard).

 

Pour l'Iso (et partant la NF qui y obéit), pour chacun des diamètres nominaux, il existe un pas standard (exemple pour un DN6, P=1mm, DN8, Pas= 1.25mm, DN10, Pas=1.50mm, etc ... facile à trouver sur Internet) et des pas NON standard (en général, plus fin que la norme), avec pour but :

 

- soit un effort de serrage applicable supérieur à la normale pour un DN donné (Ex: bougies d'allumage pour moteurs à essence en M14x125, alors que le M14 a un pas standard de 2mm).

- soit un raccourcissement de la profondeur de taraudage pour un effort égal.

- soit une application précise simplifiant des calculs (vis mère de tour, vis d'avance de tables de fraisage, etc ... - exemple, un Palmer a en général un pas de 1mm ==> facile à graduer en 1/100ème de mm et on est sur que si la molette a fait un tour ...)

- soit ...

 

Mais revenons à notre norme Iso :

 

- Si le pas est standard, la dénomination est "M" (pour métrique), suivi du Diamètre Nominal. Puisque c'est standard, la valeur du pas est implicite. Une vis M10 est complètement définie : Métrique, DN10 ==> pas de 1.5mm)

 

- La dénomination M10x150 découle du vieux système "SI" où l'on définissait, comme pour l'Iso, le type M pour métrique, le DN (10), et le pas multiplié par 100 (150/100 donne bien 1.5). Ceci, car il existait pour certains diamètres, lors du passage du système SI au système ISO, des confusions potentielles; Exemple Le DN 4 avait un pas de 0.75mm en SI et 0.70mm en Iso ... je ne vous raconte pas le b...el si mélange ...

 

Pour le perçage enfin, on admet couramment (sauf pour applications particulières ou métaux non ferreux dans certains cas), un pré-perçage valant DN - Pas (donc pour un DN 10, un avant trou de 8.5mm)

 

Note : Une vis M10 n'a pas un diamétre extérieur de 10 mm ... vérifiez avec un pied à coulisse

 

ISO : International standard Organization

SI : système international

Withworth : Ingénieur Anglais du 19è siècle, qui, le premier, normalisa ...

 

Valà, valà

[fruitpierre]

Royal, je ne demandais pas mieux, le coffret est commandé sur eBay. Je vous dirais la suite, dès que j'aurais fait mes trous

 

A+Pierre

[Yomgui]

Suis d'accord avec Charles31.

 

Quelques précisions (sans vouloir être pédant) :

 

Les filetages (mâle) et taraudages (femelle) sont normalisés. Ils sont caractérisés par leur Diamètre Nominal (DN) et leur Pas (P).

 

Une normalisations, l'ISO (utilisée quasiment partout dans le monde, a pris une énorme importance depuis que l'Asie manufacture ...)

 

On trouve encore des pas "Withworth", "pas du gaz", "BSP" qui sont des "émanations" des systèmes de filetages en "imperial units" (Anglais quoi, avec toute leur logique ... et encore utilisés notamment pour la tuyauterie/plomberie)

 

Dans chacune de ces grandes normes, il y a deux catégories de filetages : ceux à pas "standard" (ou pas "gros", mais je n'aime pas ce terme, car non significatif) et les pas "spéciaux" (ou non standard).

 

Pour l'Iso (et partant la NF qui y obéit), pour chacun des diamètres nominaux, il existe un pas standard (exemple pour un DN6, P=1mm, DN8, Pas= 1.25mm, DN10, Pas=1.50mm, etc ... facile à trouver sur Internet) et des pas NON standard (en général, plus fin que la norme), avec pour but :

 

- soit un effort de serrage applicable supérieur à la normale pour un DN donné (Ex: bougies d'allumage pour moteurs à essence en M14x125, alors que le M14 a un pas standard de 2mm).

- soit un raccourcissement de la profondeur de taraudage pour un effort égal.

- soit une application précise simplifiant des calculs (vis mère de tour, vis d'avance de tables de fraisage, etc ... - exemple, un Palmer a en général un pas de 1mm ==> facile à graduer en 1/100ème de mm et on est sur que si la molette a fait un tour ...)

- soit ...

 

Mais revenons à notre norme Iso :

 

- Si le pas est standard, la dénomination est "M" (pour métrique), suivi du Diamètre Nominal. Puisque c'est standard, la valeur du pas est implicite. Une vis M10 est complètement définie : Métrique, DN10 ==> pas de 1.5mm)

 

- La dénomination M10x150 découle du vieux système "SI" où l'on définissait, comme pour l'Iso, le type M pour métrique, le DN (10), et le pas multiplié par 100 (150/100 donne bien 1.5). Ceci, car il existait pour certains diamètres, lors du passage du système SI au système ISO, des confusions potentielles; Exemple Le DN 4 avait un pas de 0.75mm en SI et 0.70mm en Iso ... je ne vous raconte pas le b...el si mélange ...

 

Pour le perçage enfin, on admet couramment (sauf pour applications particulières ou métaux non ferreux dans certains cas), un pré-perçage valant DN - Pas (donc pour un DN 10, un avant trou de 8.5mm)

 

Note : Une vis M10 n'a pas un diamétre extérieur de 10 mm ... vérifiez avec un pied à coulisse

 

ISO : International standard Organization

SI : système international

Withworth : Ingénieur Anglais du 19è siècle, qui, le premier, normalisa ...

 

Valà, valà

 

Et encore, tu ne parles pas des pas à gauche.

Pour la petite histoire, le filetage gaz est souvent un filetage conique, qui assure donc une meilleure étanchéité mais une moins bonne résistance (il y a moins de filets efficace et il y a une compression des filets) dont l'origine remonte à la récupération des fusils de napoléon et à leur transformation en tube, enfin, c'est une légende et je n'étais pas là pour vérifier...

Mais c'est aussi un filetage droit normalisé, et heureusement !!!

[xav31]

avant tout definition du pas d'une vis ou d'un taraudage

 

M10x150 =metrique

Diametre 10mm

pas 150 /100mm=1,5mm pas de l'helice helicoïdale de la vis

le pas est la distance de crête à crête du filetage,

quand la vis fait un tour elle se deplace de 1,5mm

 

 

Tableau utile

[Bernard_83]

j'avais ecrit un petit la dessus , il y a fort longtemps ...

si non ils y a cà

[le fly]

pour M4 perçage a 3.3

pour M5 perçage a 4.2

pour M6 perçage a 5

pour M8 perçage a 6.8

pour M10 perçage a 8.5

pour M12 perçage a 10.2

Lorsque tu taraude lubrifie bien ton taraud ce sera plus facile et tes taraud dureront plus longtemps .

pense aussi a faire un demi tour a l'envers tout les 3a4tours pour casse le copot il vaut mieux que ce soit lui que le taraud.

[Serval]

salut,

 

moi aussi je me suis lancé en me documentant et quelques essais.

je me suis équipé avec çà pour commencer :

 

 

pour le prix : 18 euros

[fruitpierre]

salut Serval, tu l'as trouvé sur eBay ?

 

A+Pierre

[papi la clef de 12]

Bonsoir

Avant de tarauder dans le chassis ,faut percer la vis qui reste a l'interieur . Ce n'est pas le plus rigolo .Avant tout fait essais de marquer le centre le centre de ta vis (avec un pointeau) , perce petit ; généralement au Ø 4 ou 5 mm

ensuite progressivement perce au Ø 6 en faisant bien attention de ne pas casser le forêt . Il existe des outils que l'on appelle "extracteurs" mais je te conseil dene pas les utilises , si tu as casser la vis : c'est qu'elle est très fortement oxydée . Donc si tu perces et dans 99% des cas tu ne sera pas dans le centre de ta vis arrête de percer quand tu viendra tangenter les sommets de filets du taraudage . Là commence un travail de sage-femme ; avec un burin et non un" bourrin " pour ma part je prend une queue de tige de culbuteur affuté en burin ; donc tré fin , et là on essais de déchausser le restant de la vis . Le corps des autres reponses de donne le bon a savoir

courage

[fruitpierre]

Bonsoir

Avant de tarauder dans le chassis ,faut percer la vis qui reste a l'interieur . Ce n'est pas le plus rigolo .Avant tout fait essais de marquer le centre le centre de ta vis (avec un pointeau) , perce petit ; généralement au Ø 4 ou 5 mm

ensuite progressivement perce au Ø 6 en faisant bien attention de ne pas casser le forêt . Il existe des outils que l'on appelle "extracteurs" mais je te conseil dene pas les utilises , si tu as casser la vis : c'est qu'elle est très fortement oxydée . Donc si tu perces et dans 99% des cas tu ne sera pas dans le centre de ta vis arrête de percer quand tu viendra tangenter les sommets de filets du taraudage . Là commence un travail de sage-femme ; avec un burin et non un" bourrin " pour ma part je prend une queue de tige de culbuteur affuté en burin ; donc tré fin , et là on essais de déchausser le restant de la vis . Le corps des autres reponses de donne le bon a savoir

courage

C'était un peu ce dont j'avais peur, et me doutais, on verra bien, grand merci du conseil, je m'y lance ce matin

 

A+Pierre

[PATROL GT]

Salut, un point important n'a pas été évoqué (ou alors j'ai pas bien tout lu ) pour le taraudage manuel.Il te faut tourner de 3/4 de tour et revenir d'un tour afin de casser le copeau sinon tu vas bourrer et tu casses ton taraud en voulant revenir en arrière pour le sortir.Et le taraud cassé tu le reperces pas pour le sortir car l'acier est trempé

Le mieux est d'enduire le taraud de graisse de façon à récupérer les copeaux ou a éviter qu'ils ne te tombent dessus si tu taraudes par dessous le véhicule .

GT

[zep1300]

l'emm ... avec la graisse sur le taraud, c'est que les copeaux restent collés, et vont se coincer là où il ne faudrait pas ....

[PATROL GT]

La graisse c'est fait exprés pour que les copeaux collent !!

Cela dit il faut nettoyer de temps en temps avec un chiffon ou un coup de soufflette sinon :2 (25): .Mais au moins tu sais où sont les copeaux.

 

GT

[papi la clef de 12]

bonsoir;

Dans son cas ;nul besoin de graisse , de l'huile ;restant de bidon d'huile moteur ou de boite ;fera l'affaire . N'oublions pas que c'est pour la refection de taraudage dans le dessous du chassis ;déja en perçant les copeaux sont sur le sol ou dans la fosse . L'utilisation de la graisse est recommandée pour "piéger "les copeaux lors de refection ou taraudage dans des endroits ou la limagne est prohibée type" repassé un taraud dans un puit de bougie ". Dans tous les cas dés que ça force un peu ; casser le copeau en faisant 1/4 de tour en arriére et utiliser le tourne a gauche adéquat .

Courage et patience

[fruitpierre]

Salut à tous.

 

FRANCHEMENT, un grand grand merci pour tout ces conseils, qui m'ont permis de faire ce qu'il y a en dessous......sans trop de galère

 

J'ai fais comme Papy a dit, avec un fond d'huile 15w40, ca allait très bien. Juste qu'il a fallu que je défasse completement le taraud plusieurs fois pour enlevé les copeaux qui se mettait dasn les rainures du taraud.

 

Ca a super bien marché, maintenant place à la photo. Encore MERCI à tous.

 

A+Pierre.