F-MG28 Posté(e) : 5 novembre 2023 Posté(e) : 5 novembre 2023 (modifié) Je n’avais pas publié depuis un petit moment, mais je me suis enfin décidé à raconter l’histoire de mon Patrol. Il est arrivé dans la famille en 2007, comme voiture de vacances en corse. Après de nombreuses années de bons et loyaux services, il commençait à accuser son âge avec des frais de maintenance en augmentation et la rouille qui commençait à faire son apparition car garé en extérieur. Il servait peu, donc commençait à ne plus devenir très fiable. Je l’ai récupéré à la maison en 2020 sur le continent et décidé de le remettre en état pour voyager avec 😃 L’objectif de ces postes est de raconter ce que j’ai réalisé dessus entre 2020 et aujourd’hui. Les premiers travaux furent le joint spi de vilebrequin et la courroie de distribution chez nini afin de passer le contrôle technique dans la foulée. De retour au chaud j’ai commencé le démontage pour faire un état des lieux du châssis et de la caisse. Fabrication de rampes en polyester Rien de bien méchant mais il était temps de s’en occuper. En démontant le parechoc avant, la traverse avant est un peu abimée. Les vis de silent bloc son totalement grippées, il aura fallu beaucoup de patience, du liquide de frein sur les vis pendant 3 semaines, un chalumeau, et un grand bras de levier, pour les sortir sans tout arracher. Au démontage, le filetage du radiateur d’huile dégagera (et oui je n’ai lu qu’après qu’il ne fallait pas y toucher ^^) On découvre quelques bricolages de l’ancien proprio (fils torsadés et shaterton … magnifique) J’en profite pour déposer le radiateur afin d’avoir plus de place et surprise … Les raccords sont bien abimés et un objet est sûrement tombé entre le radiateur de clim et de refroidissement. On remarque également au bas du radiateur qu'il y a des traces sombres. En fait je me suis rendu compte bien après que mon radiateur suintait et qu'il était HS. A chaud le liquide suintait et s'évaporait sans laisser de traces. Et à froid ça ne fuyait pas. Par contre mon bocal de liquide se vidait à la moitié environ en quelques jours puis se stabilisait. A partir du moment où il n'y avait plus de pression dans le circuit, plus de fuite. Fin de démontage Bilan des travaux : Reprendre la traverse avant Remplacer les silent bloc avant Nettoyer le châssis pour traitement au férose Refaire les durites du radiateur d’huile qui suintent Changer la barre de liaison du moteur d’essuie glaces Vidange boite et ponts Graissage Remplacer l’antenne radio Changer tous les haut-parleurs qui sont cuits Changer les rotules de direction (jeux) Régler le jeu du boitier de direction (et vidange) Dans les améliorations Pose d’un mano Pturbo, THuile, Phuile, Tension bat Montage de ventilos électriques Montage d’un régulateur de vitesse Installation d’une cibi Ajout de nombreuses prises allume cigare Amélioration de l’alarme Et ça fait déjà pas mal (la suite dans la prochaine publi) Modifié 5 novembre 2023 par F-MG28 Photos en trop 1
F-MG28 Posté(e) : 5 novembre 2023 Auteur Posté(e) : 5 novembre 2023 Première étape la traverse. Je ne suis pas du tout carrossier et c’était mon premier chantier de ce type. Je ne me suis pas lancé dans le remplacement complet de la traverse. A posteriori je pense que j’aurais dû le faire, ça aurait surement était plus simple. J’ai découpé la tôle rouillée, mais comme c’est une sorte de feuillard, l’eau s’est propagée entre les tôles et est allée assez loin. J’ai découpé, poncé, redécoupé, reponcé … mis de l’acide phosphorique pour bloquer la rouille puis ressoudé au TIG. J’en ai bavé, passé de longues heures, pour arriver à un résultat à peu près acceptable. La partie avant gauche était moins attaqué, je n’ai fait que décaper et souder une pièce de renfort. J’ai ensuite traité au férose en 3 couches, puis 2 couches d’antirouille, finition, et je me suis arrêté là. 3 ans plus tard la rouille n’est pas revenue mais le véhicule dort dedans. (je n'ai pas les photos une fois terminé, impossible de remettre la main dessus ...) Une fois tout nettoyé et peint, le remontage des nouveaux silent bloc se fait tout seul. (avec graissage des vis ;) ) Traitement châssis Pour le nettoyage du châssis et le férose, je n’ai pas de photo. De toute façon rien de spéciale, c’est long, c’est chiant, on en prend plein la tronche… bref un sale moment. Durites radiateur d'huile Pour les durites du radiateur d’huile, je suis allé chez un hydrolicien qui a gardé les raccords et resserti un morceau du tuyau dessus. 3ans plus tard, idem, ça n’a pas bougé Alors que les durites d’huile neuves nissan commencent déjà à présenter des traces de micro suintement … Pourtant c’est de l’origine nissan. Merci à la société ReFlex dans le 91 ! Le bras d’essuie-glace, ça c’est facile… ou pas 😅 Démonter les bras d’essuies-glace qui étaient grippés après 25ans … Se prendre la tête avec tous les clips de la grille, sortir le m3 de feuille qu’il y a là-dedans, et se couper les poignets sur les tôles super coupantes en sortant la barre de liaison xD. Bref du bonheur ! Mais après tout ça, je suis content, les essuies glace ne balayent plus le capot 😁 La rotule était vraiment ... sur les rotules 🤪 2
F-MG28 Posté(e) : 26 novembre 2023 Auteur Posté(e) : 26 novembre 2023 J’avais remarqué que j’avais quelques entrées d’eau au niveau de la ventilation habitacle. Démontage de la ventilation, surprise : Après recherche, la grille extérieure derrière le capot est fixée par des clips eux-mêmes insérés dans un insert caoutchouc. Les inserts étaient complètement morts. Comme je n’aime pas les clips, j’ai remplacé tout ça par des écrous à sertir étanches et des vis M4 avec rondelles. Le résultat : J’ai également collé un grillage fin sous les grilles pour éviter que les feuilles ne rentrent. (j’aurais pu en mettre un noir, mais l’idée est là). Remplacement de l’antenne radio : D’après la RTA, en dépliant l’antenne et en tirant fortement dessus elle est censée se déclipser. J’ai eu beau tirer, elle n’est jamais venue. J’ai déposé le garde-boue AVD, desserré l’écrou de fixation sur l’aile pour déposer le boitier, et ouvert le boitier afin de changer l’antenne. Le dernier brin était grippé dans le plastique, après quelques jours dans le WD40 c’est venu : J'ai bien rempli de graisse au remontage pour éviter que l'eau ne rentre. Vidange boite et ponts : Lors de la vidange de la boite, un peu de limaille constatée sur le bouchon : Sur le reste RAS. Après remplissage de la boite avec un bon litre de plus que le niveau max, comme recommandé dans le forum, je constate une très forte odeur d’huile de boite dans l’habitacle. Dépose de l’habillage du levier de vitesse et surprise : Après nettoyage et remplacement du soufflet, plus d’odeur. J’en profite pour vérifier si les autres caoutchoucs ne sont pas prêts à craquer, mais RAS. La dépose de l’habillage me donnera l’occasion de rajouter quelques prises allume-cigare en utilisant le faisceau des sièges chauffants. Jeu dans la direction : Le boitier de direction ainsi que les rotules avaient un peu de jeu. Le remplacement des rotules de la barre de liaison se fait bien après un bon chauffage au chalumeau. Pour la barre de direction, j’ai décidé de procéder comme les astuces en la découpant et en insérant un manchon fileté pour avoir la rotule remplaçable. Un coup de peinture noire et ça sera tout propre Pour régler le boitier de direction, j’ai procédé selon la RTA en vérifiant les points durs avec la barre de direction déposée, j’ai toujours un léger jeu au centre sans pour autant avoir de point dur sur la course. J’en ai profité pour remplacer le liquide de direction assistée et remplacer les colliers des durites qui suintaient légèrement. Aillant l’intercooler déposé, je suis allé jeter un œil dans le collecteur d’admission dans lequel j’ai trouvé pas mal de suie amalgamée à de l’huile. Merci l’EGR. J’ai déposé le collecteur, versé un verre de sans plomb dedans que j’ai fait bruler pour bruler le gras, et passé un bon coup de karsher dedans pour arriver à sortir tout cela. Ça devrait mieux respirer ! J’ai aussi bien évidemment condamné l’EGR pour qu’il reste prore 😁 3
tristan29 Posté(e) : 26 novembre 2023 Posté(e) : 26 novembre 2023 Pas con l histoire de la grille ça me plais bien
F-MG28 Posté(e) : 9 décembre 2023 Auteur Posté(e) : 9 décembre 2023 Pose de quelques indicateurs : J’ai décidé de rajouter quelques indicateurs au tableau de bord : Et de rajouter un avertisseur sonore pour la température et la pression d’huile. Pour faciliter la dépose en cas de besoin, j’ai fait en sorte que le boitier soit démontable du tableau, avec une prise RJ45 pour les signaux, et un embout rapide pour l’air du manomètre. Initialement j’avais acheté du amazon, mais je ne vous le conseil pas. Le VDO est quand même bien plus aproprié. Les sondes amazon ont fui au bout de quelques mois, et à l’étranger bien sûr. Perso je n’aime pas faire des tâches d’huile sur les parkings ^^ Pour le mano de Pression Turbo, j’ai un tuyau d’air qui part d’un Té sur le tuyau de la wastegate, qui traverse la cloison par feu par le passe cloison du câble d’accélérateur (non présent sur y61) et remonte au tableau de bord jusqu’au manomètre. Pour la température d’huile, je me suis pris à la sortie du turbo avec un té taraudé comme indiqué dans les astuces. A l’occasion de la dépose du carte d’huile, je souderai un écrou à l’intérieur pour visser une sonde sur le carter. Pour la pression d’huile, j’ai rajouté un Té devant le manocontact de pression d’huile, et ajouté la sonde. Le tout sera monté à loctite 577 pour éviter les fuites. Ça passe tout juste mais ça passe : Pour le câblage, j’ai un câble 3 conducteurs qui passe par le passe cloison côté passager. Le câble passe ensuite sous la ventilation habitacle et remonte derrière le compteur. 3 fils pour : Temp Huile ; P. Huile ; Tension batterie Auxiliaire. La tension batterie sera reprise au niveau du compteur sur le +après contact. Un interrupteur permet de passer de la batterie principale à l’auxiliaire. Les manomètres sont équipés d’un éclairage, donc j’ai également récupéré l’éclairage du compteur pour alimenter celui des manomètres. Ça me permet de passer par le rhéostat du tableau de bord. J’avais mesuré une consommation supplémentaire négligeable. Au final j’ai les signaux suivants : + éclairage - éclairage + T huile + P huile + Tension batterie + Tension batterie Aux GND Les prises RJ45 possèdent 8 voies, donc c’est parfait :) Le boitier qui tient les compteurs est en bois. Si c’était à refaire, je le referais en 3D, avec une grande visière pour ne pas avoir de reflet sur le pare-brise. Alarme sonore : J’ai bricolé une petite platine électronique avec un buzzer et un ampli OP pour avoir une sonnerie en cas de dépassement de la température moteur ou de chute de la pression d’huile. Un ampli Op est un petit composant électronique qui permet de comparer la tension de 2 entrée. Par exemple, si la première entrée possède une tension supérieure à la seconde entrée alors la sortie est la masse. A l’inverse, si la seconde entrée possède une tension supérieure à la première alors la sortie est à +12v. Dans mon cas, j’ai utilisé 2 ampli OP. Le premier surveille la température et le second permet d’avoir une temporisation au démarrage pour la pression d’huile Pour la température, j’ai estimé quel était la tension au niveau de la sonde de température quand elle commençait à dépasser le petit point blanc au tableau de bord. J’ai mis un réglage (potentiomètre) pour affiner ce seuil. Si la température dépasse ce seuil, alors l’ampli OP envoie 12V sur le buzzer qui se met à sonner. Pour la temporisation, il faut utiliser un couple condensateur et résistance. Le condensateur se comporte comme un réservoir. Pour le remplir, on passe par une forte résistance qui permet de faire un faible débit de remplissage. Cette résistance peut être réglable pour affiner le « débit ». L’ampli Op vient comparer le remplissage du réservoir – la tension - par rapport à un seuil qu’on a défini. Le remplissage du condensateur correspond ainsi à un délai. Dans mon cas, cela me permet de déclencher la surveillance de la pression d’huile seulement 30s après le démarrage. Sinon elle sonnerait dès que j’ai le contact - Pas très agréable. Dans la pratique, si je cale après 30s, ça sonne. Le schéma donne ça: Ça permet d’avoir une surveillance du moteur pour quelques 10aines d’Euros Mais il faut être patient et savoir maitriser un peu l’électronique. (personnellement, pour moi ça « tombe parfois en marche » ) Le boitier NE555 est le composant qui contient les 2 ampli Op BUZ est le buzzer 12volt « Relais » est un micro relais qui permet de commander le buzzer. On peut aussi utiliser un transistor. La diode en dessous du relais est très importante pour absorber l’énergie de la bobine lorsqu’on la déconnecte. Dans le jargon on appelle ça une diode de roue libre. Sans elle l’ampli op ne fait pas long feu. D1 évite que le témoin d’huile s’allume si le boitier déclenche une alarme sonore pour la température. R3 règle la vitesse à la laquelle le condensateur se remplie R1 et R2 définissent le seuil pour la temporisation R5 et R6 définissent le seuil pour la température R4 permet d’avoir une bascule plus franche d’un état à l’autre quand la température varie. Je n’ai malheureusement plus les valeurs de tous les composants en tête, mais on trouve quasiment tout sur les forums. Ensuite il faut se faire un proto sur une platine et faire des essais pendant les jours pluvieux d’hiver. Et enfin, au cas où tout ça déconne complètement, j'ai un interrupteur pour l'arrêter, et un bouton test pour valider la sonnerie. une fois que tout est remonté, Tadaaa ! 3 1
Jmarc Posté(e) : 9 décembre 2023 Posté(e) : 9 décembre 2023 Bjr ! je comprends rien malgré tes explications mais c’est génial ce que tu as fait !!! 1
F-MG28 Posté(e) : 14 mars Auteur Posté(e) : 14 mars Bonjour à tous, Je voulais continuer mes posts avec le montage des ventilos électriques à la place du visco mais malheureusement mes aventures vont s'interrompre le temps d'un changement de culasse .... Et oui, le vase qui monte sous pression, 2 surchauffes malgré un calorstat neuf et vérifié, le bouchon du vase remplacé.... a forte charge et sur autoroute, le liquide du vase du haut est poussé dans le vase du bas par la pression et maintenant il mange du liquide. .. Bon je m'y résoud, il va falloir ouvrir. Je compte d'abord prendre les compressions et remplacer la culasse par une AMC avec le coude à l'arrière. Je vérifierai aussi la planéité du bloc pour s'assurer qu'il n'a pas bougé. S'il a bougé, ça va être la mouise. Je ne sais pas s'il y a une façon propre de le reprendre sur le véhicule. J'ai regardé pas mal de forums mais je suis preneur de tous conseils Pour la culasse, je pense en prendre une équipée mais sans AAC, et reprendre mon arbre. Qu'en pensez vous ? Il me faudra sûrement un jeu de pastilles pour refaire les calages. Je n'ai pas trop d'idée sur la marque du joint de culasse également. Merci à tous pour votre aide
F-MG28 Posté(e) : 31 mars Auteur Posté(e) : 31 mars Je me suis lancé dans le démontage. Je trouvais ma pression d'huile un peu basse et longue à monter : 3sec avant extinction du voyant lors d'un demarrage a froid 1,1 à 1,2bars au ralenti à chaud (sortie de national par ex) et au moins 3,2bars a 3000tr a chaud. J'ai déposé le carter d'huile. Grosse galère avec 3 goujons qui voulaient pas sortir à l'arrière. J'ai du souder un écrou et jouer du marteau burineur sur les vis pour les décoller. Super efficace le marteau burineur au passage ! La crépine était propre à part quelques morceaux de mastic. J'ai mis quelques rondelles sous les Ressorts du régulateur de pression, mais ça n'a rien changé à la pression au ralenti à chaud. J'ai vérifié la flasque de la pompe à huile mais tout semblait bien serré J'ai changé le joint de la canne d'aspiration par acquis de conscience. J'ai déposé le coussinet de la dernière bielle mais pas de trace d'usure anormale selon moi. Remontage, et on verra dans quel état seront les paliers de la culasse. Avant la depose de la culasse, jai pris les compressions. Ça oscille entre 24 et 26,6bars. Je trouve ça un peu juste, le moulin à 250000kms. J'ai mis un peu d'huile dans les 3 cylindres à 24b, ça a monté de 0,5b,.mais rien de franc. La culasse est peut être fuillarde au niveau des soupapes. On poursuit la dépose 2
Jmarc Posté(e) : 31 mars Posté(e) : 31 mars Bsr ! avec le burineur tu as tapé sur une douille enfoncée sur l’écrou que tu as soudé ? en fait c’est comme une clé à choc mais sans tourner pour pas casser la tête du goujon ?
F-MG28 Posté(e) : 31 mars Auteur Posté(e) : 31 mars Oui c'est exactement ça. j'avais essayé sans la douille, mais impossible de rester sur le centre de la vis. Au moins avec la douille, ça garde le burin au centre. Et il semblerait que les chocs suffisent à décoller les filets des vis. C'est un peu comme le coup de marteau sur jne vis pour décoller les filets dans un carter alu
F-MG28 Posté(e) : 1 avril Auteur Posté(e) : 1 avril La dépose de la culasse s'est bien passée même si les vis étaient bien raides ! Sans surprise le dernier cylindre n'est pas en bon état... Le bloc semble propre. J'ai mis un bon coup de papier de verre 150, puis 240, puis 400 en me servant de la règle pour rester plat. Le bloc est un peu creusé au centre, mais à priori j'ai moins de 3/100eme avec les cales d'épaisseur. Malheureusement, avec ma grande regle, lors d'un faux mouvement, j'ai fait une rayure sur le bloc qu'on sent à l'ongle entre le dernier cylindre et un retour d'huile Donc rebelotte il va falloir que je continue à toiler En attendant, j'ai pris la cote de depassement des pistons et je tombe à priori sur un joint de culasse à 2 encoches. C'est ce qu'il y avait d'origine (m'en suis rendu compte au démontage). C'est con j'ai acheté une version à 1 encoche 😅 Cependant, je n'ai pas tout compris sur ce que dit la RTA au niveau des étapes 5 et 6. sauriez vous me faire une explication un peu plus claire ?
F-MG28 Posté(e) : 5 avril Auteur Posté(e) : 5 avril Finalement, après m'être un peu creusé le cerveau, je me suis rendu compte que j'avais mal traduit "thicker" qui signifie plus épais. Donc la logique de la RTA est de vérifier la hauteur moyenne des pistons, et ensuite, de vérifier si le piston le plus haut n'est pas plus haut que le max du joint en ajoutant 0,008. Bref, moi je trouve les hauteurs suivantes : 1 84,5 2 84 3 80 4 77 5 79,8 6 75 Donc je pars pour un joint à 2 encoches 1
F-MG28 Posté(e) : 18 mai Auteur Posté(e) : 18 mai La suite du remontage se poursuit avec le transfert des périphériques sur la nouvelle culasse. Les bougies de préchauffage sont sorties sans problème avec la clé à choc en y allant tout doux. J'avais mis du dégrippant dessus depuis quelques mois et du liquide de frein. J'ai taraudé en 1 pouce la pastille à l'arrière de la culasse pour monter un coude et le raccord de chauffage habitacle. Je me suis fait piégé par le jeu aux soupapes et le réglage des pastilles : j'avais mesuré tout mes jeux sur table, et malheureusement, au montage puis au serrage de la culasse, j'ai quelques jeux qui ont bougés de 3/4 centièmes. Donc le jeu, c'est à mesurer une fois tout monté ! J'ai été embêté par l'étanchéité des portées de soupapes : beaucoup de bulles en envoyant de l'air comprimé à l'opposé des soupapes avec un peu de gasoil dans le siège. J'ai dû toutes les roder. Je suis peut être un peu trop maniaque mais ça me chagrinait. 20240408_092813.mp4 Une fois tout remonté, j'obtiens les compressions suivantes à froid : cylindre. Avant; Après Cyl 1 24; 28 Cyl 2 26,5; 28 Cyl 3 26,5; 28,5 Cyl 4 24; 28 Cyl 5 26,5; 30 Cyl 6 24; 28 Donc tout ça revient dans les tolérances Ces essais m'ont permis de bien de purger le circuit d'huile. Remontage des injecteurs, purge, remontage du couvre culasse et vraoum ça part au 1/4 de tour ! Apres 3 semaines ça fait du bien de l'entendre ! On laisse chauffer, puis on coupe et on redépose le couvre culasse pour faire le jeu aux soupapes. Pour info, certains des jeux que j'avais hors tolérances de côte "à froid" de la doc techniques étaient, une fois chaud, quasi au centre de la côte "à chaud". Donc attention à ne pas aller trop vite Ensuite, l'ajustement et le changement des pastilles, c'est une bonne prise de tête. Je me suis bricolé des outils pour les changer sans déposer l'arbre à came mais c'est vraiment chiant à faire. Surtout quand il faut attendre la livraison des pièces et trouver à Paris celles qui ne sont pas dispo en ligne. Au passage, je recommande SOPRAD : 2 rue de Dion bouton, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône. Qui m'ont bien dépanné là dessus. (boîte de rectification avec un.beau stock de pastilles !) J'ai tout remonté depuis 1 gros mois et 2000kms environ dont 700 sur autoroute, ça tourne impeccable mais mon bloc moteur est bien gras, sans tâche au sol. Je pense que mon joint de couvre culasse doit fuir un peu. A surveiller Mais en tout cas, ça ne chauffe plus, et c'est le principal ! J'ai aussi monté une poulie reduite sur la pompe à eau. Par ailleurs, mon circuit de chauffage habitacle est quasi shunté car j'ai un échangeur à plaque en parallèle du chauffage habitacle dans lequel le liquide de refroidissement peut passer en permanence. En bonus, petite photo de l'arrache maison pour la poulie damper : 3 1
F-MG28 Posté(e) : 16 juillet Auteur Posté(e) : 16 juillet (modifié) Bonjour à tous, Des news de mon trol. Depuis le changement, la culasse se porte bien, et la fuite du cache culbu à été traitée avec un coup de loctite MR5923 (Plus souple et démontable que le mastic noir). Pour améliorer un peu la garde au sol, j'ai monté une réhausse 4cm Pedders. J'en ai profité pour changer les biellettes et caoutchouc de barre stab avant, et les silent bloc de tirants avant. Le patrol est transformé, le confort est nettement meilleur. Mes anciennes suspensions étaient clairement rincées Au niveau de l'aménagement intérieur, j'ai créé une 2nd boite à gands sur une idee que j'avais vu sur le forum. Démontage de la façade en similicuir via 6 vis accessibles en déposant la boîte à gants. Un coup d'outil multifonction pour découper le plastique proprement sans trop faire fondre le plastique et sans risque de déraper sur le tableau de bord Je n'ai volontairement pas découpé jusqu'en bas car il y a une tôle derrière, et pour garder un peu de rigidité. Pose de 2 micro charniere au bas de la façade: Pour maintenir la fermeture et facilité l'ouverture j'ai utilisé une fermeture push pull de cuisine fixé sur une équerre Et enfin 2 câbles pour maintenir l'ouverture, comme ça, ça fait aussi tablette pour un ordi portable. pour abiller linterieur, jai pris un morceau de carton que jai découpé selon la forme intérieur que je pouvais obtenir et j'ai reporté ça sur 2 contre plaqueé de 8mm pour faire les joues droites et gauches. Ensuite j'ai mis en forme une tôle en alu de 2/10mm: Une fois glissée a l'intérieur, la tôle alu fait propre, et les 2 faces en contre plaqué ferment les côtés. (Je me suis pas embêter à déplacer la centrale de gestion des portes pour gagner de la place à gauche. La flemme. Mais il y avait la place pour la caser ailleurs et agrandir la boîte). Une fois terminé, une bouteille d'eau rentre, et pour moi, j'y mettrai mes cartes et roadbook Une fois fermé, on ne voit plus rien ! Modifié 16 juillet par F-MG28 Photos mal envoyées 4 1
Lio26130 Posté(e) : 16 juillet Posté(e) : 16 juillet Super la boite à gants!!!! Je compte utiliser aussi cet espace, tes photos vont bien m'aider 1 1
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 21 juillet Modérateur Posté(e) : 21 juillet Salut, beau boulot et bien vu la boîte à gants ! 1
F-MG28 Posté(e) : 26 août Auteur Posté(e) : 26 août Bonjour à tous, j'ai bien profité du Patrol cet été, et du confort de la réhausse 😎 Mais j'ai un grognement / vibration qui me dérange, un peu entre 85 et 95kmh, et surtout à partir de 110kmh compteur à l'arrière du patrol. Pour rappel, Y61 td6 long de 98 avec 260mkms. Dessus j'ai une réhausse pedders de 4cm. Avant cette réhausse, j'ai déjà observé un grognement à l'arrière, en descente, vers 120 / 130 et uniquement avec un filet de gaz (coupé => rien, avec du gaz => rien). Comme je roule plutôt à 110, je ne me suis pas plus inquiété. Là c'est un peu plus embêtant car sa tombe dans ma vitesse de croisière, et ça semble variable en fonction du chargement du véhicule. Réservoir plein, rien, vide, ça vibre, idem avec le réservoir d'eau. Et par contre, pas vu spécialement de variation avec ou sans passagers. Je viens de regarder les jeux. Pas de jeu aux croisillons, jeu infime au niveau du coulisseau, et un peu de jeu dans le pont. Pour le jeu dans le pont, je dirais 7 -8mm au diamètre de l'arbre de transmission. Voir vidéo avec les 2 marques faites au feutre devant le micromètre. 20240826_222118_406614335434389.mp4 J'ai regardé ce tuto: On parle, bien sur, de l'orientation des tulipes (axe de boite vs axe de pont) et avec une mesure extrêmement précise basée sur un iphone en mode niveau à bulle, j'obtiens 6 degrés en sortie de boite et 9 degrés sur le pont. Bon, ça vaut ce que ça vaut, je vais me procurer de quoi faire une mesure bien plus propre avec un rapporteur d'angle, mais à priori les 2 ne sont pas colinéaires. Peut être que je vais avoir besoin de cales de boite, mais pourtant ça ne semble pas courant sur un long, et le gars qui m'a posé la réhausse m'a dit : "pas besoin"... Par contre, si je pose des cales, je ne comprends pas comment je vais pouvoir me reprendre sur le renfort soudé au châssis sur lequel la traverse est également fixée par 3 vis. Faut que je continue de fouiller dans le forum
Jmarc Posté(e) : 26 août Posté(e) : 26 août Bsr ! Comme tu le dit pour un long pas besoin de cale et en plus juste en +4 le jeu n’est pas excessif . mais si une fois les réservoirs plein le bruit n’est plus là c’est qu’il doit s’affaisser un peu et les sorties doivent s’aligner !?! mais étonnant qu’avec des passagers cela ne change rien ! tes croisillons et arbres sont bien graissés car on dirai pas sur la vidéo . Le niveau d’huile du pont est raz bord ?
Ghislain36 Posté(e) : 26 août Posté(e) : 26 août Pour la mesure avec le téléphone, tu as bien utilisé le même côté (prise par exemple) pour mesurer ? Plutot que des cales qui vont tirer sur les SB, je mettrai des tirants supérieurs réglables pour rattraper l’angle du pont. Un peu plus cher mais plus sain mécaniquement quand tu mets des cales de boîtes, soit tu te fais des cales en plus qui seront interposées entre la traverse et les renforts soit tu fais comme la majorité, rien et les 8 vis M12 (ou M14, j’ai un doute) feront le job
F-MG28 Posté(e) : 28 août Auteur Posté(e) : 28 août Les croisillons sont biens graissés régulièrement (tous les 6mois en général, et avant chaque départ en road trip, je roule pas beaucoup avec le reste du temps) Pour le niveau d'huile, il faut que je regarde. J'ai récupéré un rapporteur d'angle et un niveau à bulle d'artillerie. Après mesure, je relève 4° de différence entre le plan de la sortie de boite et le plan de l'arbre du pont (là où sont vissées les tulipes). Est-ce beaucoup ? Ce n'est pas nul en tout cas. Et je retrouve ce que je trouvais à peu de chose avec le téléphone. quelques photos de la mesure : sur les 2 photos, la bulle n'est pas au milieu, mais c'était le temps des photos. J'ai utilisé une cale pour m'appuyer sur le plan de fixation des tulipes et j'ai fait attention à bien toujours utiliser les même côté de la cale. Donc même si cette dernière induit un défaut absolu, en faisant la différence de mes mesures, j'annule ce défaut. J'ai mesuré qu'il y avait 1,15m entre les silent block moteur et ceux de la boite. Pour compenser les 4 degrés de défaut, avec notre ami Pythagore, ça voudrait dire qu'il me faut 80mm de cale ... Alors soit je sais plus faire un tangente alpha, soit il y a une cagatte ailleurs ... Avec le frein à main serré, j'ai fait bouger le Patrol d'avant en arrière pour voir si le pont bougeait en rebondissant sur le frein à main. Mais rien, ça bouge pas d'un poil... J'ai n'ai rien vu de déformé non plus, et les SB des tirants semblent en bon état. Ma méthode avec le frein à main vous semble bonne pour vérifier s'il y a du jeu? Ou alors, dernière supposition, j'ai pas 4cm mais bien plus ?? mais je doute :
Ghislain36 Posté(e) : 28 août Posté(e) : 28 août Il faut que les plans des flasques soient parallèles sinon la transmission n’est plus homocinétique. Ça créé des vibrations dans les croisillons et à terme, ça endommage les roulements et toute la chaîne cinématique. D’après la photo, je pense que tu as plus de +5 cm vu l’espace entre les roues et le haut des passages de roues. Ça pourrait expliquer un tel écart dans les flasques si tu avais ce bruit avant la rehausse, elle n’est pas la cause première mais elle amplifie le problème Mesures comme sur la photo et compares avec celle de @Jmarc prise sur un y61 origine As-tu vérifié si tu as du jeu radial dans les cannelures de l’arbre de transmission : tu mets le frein à main et essaie de tourner l’arbre côté pont à la main. Un exemple de mon arbre d’origine avec un jeu radial notable. 1
F-MG28 Posté(e) : 29 août Auteur Posté(e) : 29 août Alors, petit Check de ce soir. - Frein à main serré, jeu infime au niveau des cannelures : 20240829_190114.mp4 - huile dans le pont : ok, au niveau, et pas de limaille à priori. Ça avait l'air propre dedans. - hauteur au niveau de l'amortisseur avant : 31,5cm donc ça me donne 5cm de réhausse par rapport à la valeur de Jmarc Au passage, @Ghislain36je vois que tu as fait un passage en dordogne avec de belles photos ! J'jaurais dû mettre un message sur le forum, j'y étais aussi cet été, c'est vraiment super chouette comme coin ! 1
Ghislain36 Posté(e) : 29 août Posté(e) : 29 août On était en Dordogne pour un WE organisé par nos hôtes qui tiennent un gîte. C’est une très belle région, où les chemins sont parfois aussi serrés qu’en Creuse Avec tes mesures d’angle, tu sais si le pont remonte ou baisse par rapport à la BT ? C’est facile à voir avec l’inclinomètre sur téléphonie
F-MG28 Posté(e) : 30 août Auteur Posté(e) : 30 août Avec mes mesures d'angle, il faut que je fasse descendre le nez de pont, donc raccourcir les tirants supérieurs. Mais à la limite, je vais peut être déjà juste faire un essai avec des cales sous la traverse de boîte pour voir si ça change quelque chose au phénomène, et si oui, alors je me lancerai dans la modification des tirants. 1
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