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Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année ! Paix, joie, festin et gourmandise : que tous les ingrédients d'un Noël réussi soient au rendez-vous. L'esprit de Noël, c'est avant tout la chaleur d'un foyer accueillant, la gaieté tendre et le rire des enfants, le plaisir du partage. Passez un excellent Noël en famille, entourés de tous ceux que vous aimez ❤️ Au delà des hauts et des bas qui ponctuent nos vies, PGR résiste malgré tout Merci encore pour votre fidélité à PGR Patrollement Jeff7 points
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@Jeff @Ghislain36 @phdv61 et à ceux qui s'inquiètent, Jean-Marc vient de me contacter, il a été bien secoué mais il va bien. Pas de bobo, mais compliqué pour rouler, il écourte son séjour et rentre.7 points
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Comme vous l'avez remarqué depuis hier soir nous avons changé le thème sur le site car l'ancien était devenu obsolète car plus mis à jour par son créateur. La dernière version du site est passée en 4.7.45 et bcp de modifications comme par exemple la dernière version de PHP en 8.2 sur le serveur dédié. J'espère que malgré les changements le site vous plaira toujours autant, car les changements sont toujours un peu compliqués pour tout le monde, de mon coté je le trouve plus actuel, voir plus jeune. Si vous rencontrez des "bugs" merci de nous les signaler ici et nous les corrigerons le plus rapidement possible.. Amicalement Jeff.6 points
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Petit tour de 3 jours avec essai sur le salon Parti voir surtout le nouveau grenadier et quelle déception. Sur route imperial mais dans les zones et je l'ai conduit, ça n'engage que moi, je me sent beaucoup plus rassuré avec mon y61.. Je reste objectif. Avec 40 ans de pratique TT, 6 ans de rallye TT et 3 ans de trial Ufolep mon jugement sur le grenadier était un ressenti naturel, reflex.. J'invite ce qui peuvent à l'essayer. 15 mn sur la zone du Galibier avec des passage pas trop hard m'ont suffient pour avoir cce ressenti. Quelque vidéos et photos de beaux GR.6 points
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De retour avec un y61 court 3L de 2000, c'est l'ancien y61 de @Jmarc. Il servira surtout pour les randos 4x4 + quelques balades en France à l'occasion. Il a déjà des bosses et il en aura sûrement d'autres Il remplace le Jeep bientôt en vente, le temps de passer chez le carrossier pour enlever un point de rouille sous la peinture. Un très bon véhicule pour la route et en TT (suspension très souple, chez les ricains, le médium = souple en Europe) mais la conso en TT est démentielle et le réservoir trop petit (70 à 75 L). Il a 248000 kms mais le moteur a été changé par un occasion qui a environ 228000 kms avant que Jmarc le récupère, tout d'origine et l'équipe : - Ressorts AV et AR HD KS en + 5cm - Amortisseurs Profender à l'AV et OME à l'AR - Barres Panhard AV et AR réglables - PC AV Raptor 4x4 et Fabryka 4x4 (F4x4) à l'AR - Durites de frein Goodridge adaptées à la réhausse - Cales de tirants AV pour avancer le pont, des cales sous les boites + tirants AR supérieurs réglables - Des Cooper Discorvery ST Maxx en 285/75 r16 pour la route et des BF Mud KM1 en 35 12.5 r15 pour le TT (sur chambre à air mais bientôt de retour en tubeless) - Blindage de BV N4 - Snorkel Safari - Feux AR multifonctions + feu anti-brouillard - 2 boitiers additionnels : un KitPower sur la pompe à injection et un PowerSystem sur le débitmètre. Pour l'instant, ça marche bien mais il y a parfois les mises en sécurité - Attelage - Barre de LED sur le PV avant + barre LED sur la porte AR - Ligne Tecinox décatalysée 2,5" J'ai peu de photos car pour l'instant, c'est révision générale avant le Bouclier Arverne débutant le 10/11 : injecteurs en préventif car pas d'historique, toutes les vidanges et filtres, la CB à installer, quelques silentblocs à remplacer + 2-3 bricoles pour être prêt. Pas facile de trouver un moment sans pluie en ce moment5 points
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Dépose/pose d’une pompe à injection pour Y61 3.0l Une panne de pompe à injection a deux conséquences fâcheuses : - Cela ne prévient pas et le véhicule est irrémédiablement immobilisé - Puis Nissan vous annonce la facture, la réparation vous allègera de plusieurs milliers d’euros Pour le premier point, on ne peut plus faire grand-chose, mais pour alléger la facture, voici quelques photos à l’attention de ceux qui voudraient faire la dépose et repose de la pompe eux mêmes. Attention, ce reportage ne remplace pas une documentation technique et n’est pas suffisant pour faire la réparation soi-même. Le véhicule au moment de la panne a 185.000 km, avec le moteur changé à 42.000km suite à la campagne de rappel Nissan. Véhicule de Juin 2000. Dans mon cas, la valise Nissan a donné les codes erreur suivants : - P3 - LIGNE COMP POMP (DTC 0703) - P6 - V/FUITE (DTC 0706) Difficultés : Une des difficultés est l’accessibilité en général. On est souvent en appui sur le thorax, prévoir une couverture ou de la mousse pour éviter les bleus ainsi qu’un tabouret. Quand cela ne suffit pas, faut monter dessus (j’ai enfin trouvé une utilité à mon pare-buffle) Deuxième difficulté que c’est long ! Pas vraiment de grosse difficulté si on a déjà fait un peu de mécanique mais beaucoup de chose à enlever avant d’accéder à la pompe. Quelques petits trucs basiques acquis avec le temps (et suite à de grosses cagades): - Si un écrou ou une vis ne veut pas venir, ne pas s’énerver sinon on la foire à coup sûr. On met du dégrippant, on passe à autre chose (on va pisser par exemple) puis on y revient lorsqu’on est calmé, on essaie avec un autre outil, dans un autre sens et ça fini par venir gentiment - Une fois l’outil utilisé, on le remet à sa place par exemple sur une table à côté de la voiture : rien de plus énervant que de passer 10 minutes à chercher cette p….n de clé plate qu’on vient d’utiliser ! Puis ça évite de refermer de capot avec des outils dedans ! - On peut prendre des photos en cours de démontage, car le remontage aura lieu plusieurs jours ou semaines après et on ne se souviendra plus si ce p.…n de faisceau passe à gauche ou à droite ... On peut aussi faire des croquis - Au cours du démontage, on pourra ranger chaque élément déposé avec ses vis de fixation dans une petite boite, ça évitera de mélanger toutes les vis, de se retrouver avec des vis en trop à la fin, ou d’en perdre ! On peut aussi remettre les vis dans leur logement afin ne pas les perdre ou les mélanger Voici l’outillage utilisé : - Les classiques clés plates, à douille et à pipe : surtout du 10, 12 et 14 - Une rallonge à tête articulée pour les douilles est bien pratique pour dévisser lorsque l’accessibilité est mauvaise - Clés plate de 17 et 19 mm pour déposer les tubulures entre pompe et injecteur - J’aime bien le coup de maillet pour débloquer les écrous, sinon le long tube au bout de la clé à pipe est pas mal aussi (plus soft) - Une clé Alen de 10mm et un petit miroir à madame (elle a fait la tête) - Une clé anglaise pour bloquer l’arbre à came - Une clé dynamométrique pour le remontage - Une grosse douille de 41 mm (ou 40 mm ?) pour entraîner le vilebrequin, sinon c’est vraiment galère Démontage : La pompe à injection se trouve à l’emplacement de la flèche (pas très accessible). J’ai démonté la batterie pour ne pas prendre de risque. C’est parti, dépose de l’intercooler pour découvrir le corps du papillon et les bougies de préchauffage Dépose du corps de papillon, puis on débranche les bougies de préchauffage, on dépose les joints d’huile des bougies et on peut dévisser les vis du cache culbuteur (de l’extérieur vers l’intérieur) Ensuite : - Vidange du radiateur par la vis en plastique sous le radiateur (pas de photos) - Dépose du flexible supérieur du radiateur (voir 2 photos plus haut) - On dévisse le carter plastique du ventilateur, cela permet d’accéder au ventilateur pour le démonter puis on dépose le tout. - La courroie est maintenant accessible. Il faut agir sur le tendeur de la courroie par exemple avec une clé à pipe sur laquelle on appuie de son poids et on libère facilement la courroie Puis on déplace la pompe de direction assistée (qui libère le trou à gauche), on dépose la pompe à dépression (non visible en bas de la photo caché par le tuyau) plus les tuyaux On repasse un coup derrière la pompe, pour la dépose des tubes d’injecteur et de la vanne EGR On enlève le cache culbuteur qui était déjà désolidarisé, puis on dépose le carter de chaîne de distribution (repérer les boulons qui n’ont pas tous la même longueur) Une fois le couvercle de carter de chaîne de distribution déposé, il faut bloquer le système de rattrapage de jeu du pignon d’entraînement de la pompe. Il faut ôter le bouchon avec la clé Alen de 10mm puis faire apparaître l’orifice taraudé (miroir de madame indispensable) en faisant tourner le vilebrequin dans le sens des aiguilles d’une montre. Une fois la vis de blocage du système de rattrapage de jeu mise en place, il ne faut surtout plus faire tourner le vilebrequin afin que la tête de la vis ne tape pas sur le filetage du bouchon Pour faire tourner le vilebrequin, j’ai d’abord essayé la technique du démarrage de tondeuse à gazon : un gros fils enroulé sur le moyeu du vilebrequin sur lequel on tire comme un âne Puis je suis allé emprunter une grosse douille de 41mm, c’est plus cool ! Pour immobiliser le système de rattrapage de jeu du pignon intermédiaire, il faut normalement un outillage Nissan qui doit avoir cette forme, avec un épaulement car la première couronne n’a pas de filetage Je ne l’avais pas et je ne pouvais pas le fabriquer, j’ai utilisé un boulon de 6mm de diamètre, pas de 1,0 mm et 20 mm de longueur maxi sans la tête (pour ne pas aller trop loin et endommager le carter). Le fait de ne pas avoir cet outillage empêche de complètement recentrer le mécanisme de rattrapage de jeu. On le voit sur la photo suivante lorsque le pignon d’entraînement de la pompe sera déposé, les dents du premier pignon ne sont pas alignées avec le pignon principal. J’étais un peu inquiet mais au remontage tout c’est réaligné On revient en arrière, car il faut d’abord déposer la chaîne de distribution. Il faut tracer avec de la peinture : - Un repère entre la chaîne et le pignon d’entraînement de l’arbre à came - Entre la chaîne et le pignon d’entraînement de la pompe à injection - Entre le grand pignon d’entraînement de la pompe et le pignon intermédiaire Ensuite, on enlève le tendeur de la chaîne et son patin, on dévisse le boulon central du pignon d’entraînement de l’arbre à came. On pourra bloquer l’arbre à came adjacent avec la clé à molette (ou une clé plate de la bonne dimension). Puis on enlève le pignon d’entraînement de l’arbre à came et la chaîne. Le pignon d’entraînement de l’arbre à came est claveté avec l’arbre à came donc pas d’erreur possible au remontage. On enlève le pignon d’entraînement sur la pompe à injection et le grand pignon d’entraînement. Normalement, il faut un outil pour bloquer l’engrenage de la pompe (qui se prend sur le flasque de la couronne), je n’ai rien trouvé qui aille et j’ai dévissé les 4 boulons avec l’engrenage bloqué par l’entraînement du vilebrequin (pas très bon pour les dents !). Le pignon d’entraînement de la pompe à injection et le pignon n’ont qu’une position possible car les 4 boulons sont en trapèze sur le moyeu de la pompe. On pourra repérer la position du moyeu de la pompe (par exemple le trou) avec le carter afin de faciliter le remontage et pré positionner le moyeu avant de rapporter la couronne Pour déposer la pompe, il faut ôter la patte de fixation arrière (pas très accessible) ... Et les 3 boulons à l’avant. Attention de ne rien faire tomber au fond du carter, sinon aie aie aie. On peut mettre un chiffon pour masquer l’ouverture du carter Et c’est le bonheur, la pompe vient avec une petite rotation Voici toutes les pièces rangées dans des boîtes (de gauche à droite et de haut en bas): - L'intercooler et les conduites d'admission d'air - Le corps de papillon - Le cache culbuteur - Electrovanne d'EGR - Tubes d'injecteur et patte de fixation arrière de la pompe - Tuyau supérieur du radiateur - Protection plastique du ventilateur et ventilateur - Courroie des accessoires - Pompe à dépression - Carter de chaîne de distribution et sa chaîne - ET..... La Pompe Le moteur sans la pompe Inspection des pièces : Tout est démonté, c’est le moment d’inspecter l’état des pièces et de regarder comment ce moteur est fait (pour le plaisir).Une vue de la plaque signalétique, la pompe est de marque Zexel fabriquée au Japon sous licence Bosch J’ai été très surpris de voir que les pignons n’avaient plus de dents symétriques, alors que les patins de tendeur de chaîne n’étaient absolument pas marqués. J’avais du mal à comprendre une telle usure. J’ai commandé les pignons et une chaîne neuve, et oh surprise, les dents ne sont pas symétriques d’origine, donc pas d’affolement Une tuyauterie de commande de la vanne du papillon est un peu craquelée. Elle sera raccourcie au remontage Rien de grave jusqu’à présent, la plus grosse surprise est l’encrassement des tubulures d’admission à cause du recyclage des gaz d’échappement vers l’admission par la vanne EGR. Etrangement l’encrassement remonte jusqu’au corps de papillon (passage des gaz à droite) J’ai décidé de démonter les tubulures d’admission pour un grand nettoyage, photo avant nettoyage Après nettoyage dans un centre de lavage auto (eau chaude et détergent compris), la pièce a meilleur mine ! On voit sur la photo la double admission : il y a 2 soupapes d’admission par cylindre, une série de 4 soupapes d’admission est alimentée directement via le corps de papillon (sorties rondes connectés à l’entrée en haut à droite) et l’autre série est alimentée d’une part via le corps de papillon et via le recyclage des gaz pas visible sur la photo (sorties carrées connectées à l’entrée en haut à gauche), cette deuxième tubulure étant plus sale à cause des gaz d’échappement recyclé On peut en profiter pour laver d’autres pièces simples qui ne craignent pas l’eau sous pression comme l’intercooler, le carter de chaîne, le carter de ventilateur. Je m’attendais à avoir l’arbre à came côté admission (à gauche) qui entraîne les soupapes d’admission et celui côté échappement (à droite) pour les soupapes d’échappement. En fait, les deux soupapes droite et gauche à l’avant d’un cylindre sont les soupapes d’admission et les deux à l’arrière sont celles d’échappement Sous un autre angle, on voit mieux les deux arbres à came avec les cames symétriques. Deux bougies de préchauffage sont un peu rouillées sur la partie qui n’est pas protégée par le cache culbuteur mais sans conséquence je crois Voici la nouvelle pompe en échange standard On ne le voit pas bien sur la photo, mais une sorte d’entretoise (rondelle) vient sur le moyeu (entre le moyeu et le pignon) et ne doit pas être oubliée au remontage. La distance entre le corps de la pompe et cette entretoise est contrôlée en atelier. Remontage : Avant remontage, il faudra se procurer l’ensemble des joints neufs. Le remontage se fait en sens inverse de la dépose. Toutes les étapes ne sont pas détaillées ici. Il faudra bien nettoyer tous les plans de joint. Ici nettoyage du plan de joint de la culasse avant repose des tubulures d’admission avec un outil qui ne marque pas l’alu (ici un stylet en plexi glass) L’admission et son joint neuf sont prêts à être montés La pompe est mise en place avec un joint torique neuf (+ un petit cordon de pâte à joint comme vu à la dépose). Nettoyage du plan de joint du carter de chaîne, l’étanchéité sera assuré par un cordon de pâte à joint Remontage de la pignonerie en s’aidant des repères (ici, les repères du pignon de la pompe et du pignon intermédiaire sont alignés) Une fois la chaîne remise en place, on fixe le pignon de l’arbre à came en bloquant l’autre arbre à came, bien sûr, tous les boulons seront vissés au bon couple avec une clé dynamométrique Après avoir enlevé la vis de recentrage du rattrapage de jeu des pignons, on pourra faire quelques tours de vilebrequin afin de vérifier que la chaîne est bien en place. Le carter de chaîne est nettoyé pour enlever l’ancien joint, un nouveau cordon de pâte est mis dans la gorge avant remontage Remontage des tubes d’injecteur, on aura repéré au démontage qu’il n’y a qu’un seul ordre de montage possible, clé de 17mm en bas Clé de 19 mm en haut La vanne EGR (à refroidissement liquide) et ses joints neufs sont prêts au remontage La vanne EGR est remontée ! Remontage du cache culbuteur avec un joint neuf, pas besoin de pâte à joint sauf à 4 endroit pour assurer l’étanchéité avec les carters. Lorsque tout est remonté, branché, etc, il ne faut pas oublier de refaire le plein de liquide de refroidissement. Puis, il n’y a plus qu’à démarrer le moteur et c’est le bonheur de retrouver son Jouet ! (c) Jean-Marc.5 points
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Eh bien merci Jeff pour ces bonnes nouvelles, effectivement il y a un temps pour tout , Depuis 2007 et jusqu' en 2021 (date ou j'ai vendu mon Patrol) je lisais et profitais de sa culture mécanique et sa de connaissance des Troll's pour l'entretien de mon engin , et je dois dire que j'ai beaucoup appris , ainsi que beaucoup de monde ici ! Alors Pierre, je te souhaite une bonne retraite et merci encore pour ton boulot sur ce site , Remerciements qui ne serait pas complets si je n'y ajoutais pas Jeff, Corri , Fafa ...... et les autres5 points
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Bonjour à tous, Des news de mon trol. Depuis le changement, la culasse se porte bien, et la fuite du cache culbu à été traitée avec un coup de loctite MR5923 (Plus souple et démontable que le mastic noir). Pour améliorer un peu la garde au sol, j'ai monté une réhausse 4cm Pedders. J'en ai profité pour changer les biellettes et caoutchouc de barre stab avant, et les silent bloc de tirants avant. Le patrol est transformé, le confort est nettement meilleur. Mes anciennes suspensions étaient clairement rincées Au niveau de l'aménagement intérieur, j'ai créé une 2nd boite à gands sur une idee que j'avais vu sur le forum. Démontage de la façade en similicuir via 6 vis accessibles en déposant la boîte à gants. Un coup d'outil multifonction pour découper le plastique proprement sans trop faire fondre le plastique et sans risque de déraper sur le tableau de bord Je n'ai volontairement pas découpé jusqu'en bas car il y a une tôle derrière, et pour garder un peu de rigidité. Pose de 2 micro charniere au bas de la façade: Pour maintenir la fermeture et facilité l'ouverture j'ai utilisé une fermeture push pull de cuisine fixé sur une équerre Et enfin 2 câbles pour maintenir l'ouverture, comme ça, ça fait aussi tablette pour un ordi portable. pour abiller linterieur, jai pris un morceau de carton que jai découpé selon la forme intérieur que je pouvais obtenir et j'ai reporté ça sur 2 contre plaqueé de 8mm pour faire les joues droites et gauches. Ensuite j'ai mis en forme une tôle en alu de 2/10mm: Une fois glissée a l'intérieur, la tôle alu fait propre, et les 2 faces en contre plaqué ferment les côtés. (Je me suis pas embêter à déplacer la centrale de gestion des portes pour gagner de la place à gauche. La flemme. Mais il y avait la place pour la caser ailleurs et agrandir la boîte). Une fois terminé, une bouteille d'eau rentre, et pour moi, j'y mettrai mes cartes et roadbook Une fois fermé, on ne voit plus rien !5 points
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Ça sera encore et toujours la même salade... Les soi disants cerveaux qui dirigent le pays depuis cinquante ans sont issus du même panier de crabes ENA, "clubs" divers etc... Il est illusoire de raisonner en "ils ont l'expérience..." "Ils ont le savoir faire..." La logique ne tient pas quand on est gouvernés par des malhonnêtes... Pour moi c'est prison et radiation complète de la vie publique pour les responsables de la chute de la France, les coupables de détournements, les coupables de la descente aux enfers de l'éducation nationale, de l'armée, du service hospitalier, etc... Et jusqu'ici... Bin les personnes qui crient au loup, qui menacent de bloquer le pays etc sont ceux qui se veulent les défenseurs de la liberté et des "valeurs" de la République (au fait elle sont écrites ou ces valeurs?). Un peu de respect quand même pour les 30% de bons français qui s'expriment par le vote et qui réfléchissent en dehors de la voix de la propagande d'état. De toutes façons tous ces idiots utiles changeront un jour de discours, quand ils auront fait faillite au profit de sociétés étrangères, quand leur gosse se sera fait tabassé par une "chance pour la France", ou qu'on ne les aura pas soignés a temps parce qu'il faut 45 minutes aux pompiers pour arriver vous chercher.... Faut regarder un peu ce qu'il se passe aussi dans les campagnes... Sortir de son confort salarial quand on en a un....5 points
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Maintenant je peux bricoler mon Troll sur mon beau parking privé tout neuf Parce que ici bricoler le 4x4 dans la rue .... ça fait un peu : Mes feux depuis tous ces passages à gué avaient prit l'eau et impossible de résoudre le problème sans démonter tout. Dans l'ordre, calandre, clignotants puis feux. Vive les gués en Bretagne tiens Ils sont souvent profonds. Et ça laisse des traces ! Démontage des glaces et nettoyage puis séchage de tout. Et me voila avec des feux neufs ou presque, ça devait bien faire 15 ans qu'ils avaient pas été démontés.5 points
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Bjr à tous ! merci à vous !!! je suis encore côté marocain mais normalement j’embarque ce soir avec le dernier ferry pour Algesiras . jm5 points
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Salut Jeff, merci à toi, c'est grâce à PGR s'il y a de belles rencontres. Tâchons de garder cet esprit d'entraide et de camaraderie et reconnaître ceux qui le méritent. Et pour le reste, la santé avant tout.5 points
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Salut, l'esprit PGR prends ici tout son sens, au delà de ça, je salue l'homme et sa mentalité. Tu es un type bien Jean-Marc, un homme au grand coeur toujours prêt à aider les copains. Bravo Monsieur !4 points
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Salut, alors après une semaine, je viens de récupérer mon pare buffle et mes protections arrières. Le résultat est au top, le noir avec un effet légèrement granuleux que j'avais choisi est top. Donc si vous souhaitez faire traiter des pièces chromées, je pense que cette option est la bonne. Voici les photos des pièces pour que vous puissiez vous faire une idée.4 points
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Les grands WE de mai ont permis d’avancer sur le y61. - Installation d’un bloc AV ARB et j’en ai profité pour refaire tout le pont AV. Seuls les roulements du pignon d’attaque n’ont pas été changés mais le 4x4 n’avait pas beaucoup roulé en 4 roues motrices depuis son achat. À 252000 kms, il avait encore la graisse Nissan dans les roulements de pivots et les 1/2 arbres. Ceux inférieurs étaient vraiment rouillés mais pas de jeu le faisceau électrique fourni avec l’ARB est juste à la longueur pour placer le compresseur dans le coffre et les boutons en bas de la console centrale. Je n’aurai pas pu les mettre au même niveau que l’autoradio. - Ayant vendu le Jeep, je me suis offert un kit OME +10 cm pour profiter au mieux des tirants articulés à l’AV. j’ai pris des ressorts médium +10 cm pour long car avec les PC et treuil, mon court a la même masse en comparant les CT. J’espère qu’il sera plus souple qu’avec les ressorts HD. Si je le trouve trop haut ou que les tirants articulés se plantent plus qu’ils n’aident en croisement, je peux garder les amortos (prévus pour +7,5 cm à +12,5 cm) et changer que les ressorts. comparatif entre des +5 HD et les +10 - j’ai viré l’antenne électrique et installé une antenne de pare-brise Feu vert, les avis semblaient bons et pour l’instant, elle semble bien recevoir. J’ai fait la même installation que @CHRISLVG - Plusieurs bricoles diverses pour être tranquille pour la prochaine rando : trous inutilisés bouchés, aération basse bouchée, etc…4 points
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Bonjour , alors mon trol y61 td6 de 1999 avec 257000 kms a passé son control technique périodique avec succès et en plus vierge hier donc je paie ma tournée générale à tous !!!!!!!!!!! A la votre les gars Y a pas à dire quand c'est entretenu se sont des bêtes increvables ..... Bonne journée à tous 👍4 points
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Désolé pour hier ... Suite à une mise à jour le site était à moitié planté, on pouvait lire mais rien écrire Je m'en suis aperçu à 21h15 grâce à @Fafalastuce qui m'a prévenu par téléphone, merci à lui. Tout est rentré dans l'ordre 10 minutes plus tard.4 points
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Salut la compagnie J'ai enfin trouvé la cause du claquement à l'avant que j'avais depuis pas mal de temps, à chaque trou, bosse ou dos d'âne.... : la traverse avant ! Tout est mort : attaquée par la rouille, silent blocs à bout de souffle, visserie complètement grippée. J'ai opté pour une réparation maison, ça tiendra bien quelques années. Commande des 2 silentblocs et la visserie , récupération de bouts de tôle et c'est parti ! Première déconvenue: les 2 vis ont cassé net au démontage, malgré l'arrosage copieux au WD40 en amont, mais vu l'état je ne suis pas étonné J'y suis allé à la disqueuse et au marteau/burin, découpe des parties rongées , j'en ai un peu ch** pour sortie les boulons complètement oxydés et la partie métallique du SB. Puis, doucement, nettoyage de la rouille, préparation des pièces de remplacement, mise en place et soudure. Pas forcément esthétique mais solide (j'espère :)) Puis rebouchage de la façade, avec les tôles en bord à bord. Le trou oblong me permet de passer une clé de 19 pour tenir l'écrou carré en cas d'un futur démontage éventuel. Peinture cuivre/zinc et finition noire, volontairement surchargée. Je suis assez content du résultat final, malgré les coulures ! Premier essai sur route, ca devient un régal de prendre des bosses sans entendre le clac clac à l'avant ! Finalement, si c'est pris à temps, la réparation n'est pas insurmontable, sans avoir à remplacer la traverse complète. Certes il faut être assez bricoleur et avoir un peu de matériel, mais ca se fait ! Question temps, j'y ai passé 3 bonnes journées, la première essentiellement pour le démontage et l'extraction des pièces oxydées et SB; pis si on veut un résultat un peu propre, faut prendre son temps !4 points
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Salut à tous, Un bref passage ici lors d'une réponse à un sujet technique pour vous faire un coucou et offrir une mousse. Je vois que les habitués sont toujours là. Portez-vous bien et profitez des trolls4 points
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Pose de quelques indicateurs : J’ai décidé de rajouter quelques indicateurs au tableau de bord : Et de rajouter un avertisseur sonore pour la température et la pression d’huile. Pour faciliter la dépose en cas de besoin, j’ai fait en sorte que le boitier soit démontable du tableau, avec une prise RJ45 pour les signaux, et un embout rapide pour l’air du manomètre. Initialement j’avais acheté du amazon, mais je ne vous le conseil pas. Le VDO est quand même bien plus aproprié. Les sondes amazon ont fui au bout de quelques mois, et à l’étranger bien sûr. Perso je n’aime pas faire des tâches d’huile sur les parkings ^^ Pour le mano de Pression Turbo, j’ai un tuyau d’air qui part d’un Té sur le tuyau de la wastegate, qui traverse la cloison par feu par le passe cloison du câble d’accélérateur (non présent sur y61) et remonte au tableau de bord jusqu’au manomètre. Pour la température d’huile, je me suis pris à la sortie du turbo avec un té taraudé comme indiqué dans les astuces. A l’occasion de la dépose du carte d’huile, je souderai un écrou à l’intérieur pour visser une sonde sur le carter. Pour la pression d’huile, j’ai rajouté un Té devant le manocontact de pression d’huile, et ajouté la sonde. Le tout sera monté à loctite 577 pour éviter les fuites. Ça passe tout juste mais ça passe : Pour le câblage, j’ai un câble 3 conducteurs qui passe par le passe cloison côté passager. Le câble passe ensuite sous la ventilation habitacle et remonte derrière le compteur. 3 fils pour : Temp Huile ; P. Huile ; Tension batterie Auxiliaire. La tension batterie sera reprise au niveau du compteur sur le +après contact. Un interrupteur permet de passer de la batterie principale à l’auxiliaire. Les manomètres sont équipés d’un éclairage, donc j’ai également récupéré l’éclairage du compteur pour alimenter celui des manomètres. Ça me permet de passer par le rhéostat du tableau de bord. J’avais mesuré une consommation supplémentaire négligeable. Au final j’ai les signaux suivants : + éclairage - éclairage + T huile + P huile + Tension batterie + Tension batterie Aux GND Les prises RJ45 possèdent 8 voies, donc c’est parfait :) Le boitier qui tient les compteurs est en bois. Si c’était à refaire, je le referais en 3D, avec une grande visière pour ne pas avoir de reflet sur le pare-brise. Alarme sonore : J’ai bricolé une petite platine électronique avec un buzzer et un ampli OP pour avoir une sonnerie en cas de dépassement de la température moteur ou de chute de la pression d’huile. Un ampli Op est un petit composant électronique qui permet de comparer la tension de 2 entrée. Par exemple, si la première entrée possède une tension supérieure à la seconde entrée alors la sortie est la masse. A l’inverse, si la seconde entrée possède une tension supérieure à la première alors la sortie est à +12v. Dans mon cas, j’ai utilisé 2 ampli OP. Le premier surveille la température et le second permet d’avoir une temporisation au démarrage pour la pression d’huile Pour la température, j’ai estimé quel était la tension au niveau de la sonde de température quand elle commençait à dépasser le petit point blanc au tableau de bord. J’ai mis un réglage (potentiomètre) pour affiner ce seuil. Si la température dépasse ce seuil, alors l’ampli OP envoie 12V sur le buzzer qui se met à sonner. Pour la temporisation, il faut utiliser un couple condensateur et résistance. Le condensateur se comporte comme un réservoir. Pour le remplir, on passe par une forte résistance qui permet de faire un faible débit de remplissage. Cette résistance peut être réglable pour affiner le « débit ». L’ampli Op vient comparer le remplissage du réservoir – la tension - par rapport à un seuil qu’on a défini. Le remplissage du condensateur correspond ainsi à un délai. Dans mon cas, cela me permet de déclencher la surveillance de la pression d’huile seulement 30s après le démarrage. Sinon elle sonnerait dès que j’ai le contact - Pas très agréable. Dans la pratique, si je cale après 30s, ça sonne. Le schéma donne ça: Ça permet d’avoir une surveillance du moteur pour quelques 10aines d’Euros Mais il faut être patient et savoir maitriser un peu l’électronique. (personnellement, pour moi ça « tombe parfois en marche » ) Le boitier NE555 est le composant qui contient les 2 ampli Op BUZ est le buzzer 12volt « Relais » est un micro relais qui permet de commander le buzzer. On peut aussi utiliser un transistor. La diode en dessous du relais est très importante pour absorber l’énergie de la bobine lorsqu’on la déconnecte. Dans le jargon on appelle ça une diode de roue libre. Sans elle l’ampli op ne fait pas long feu. D1 évite que le témoin d’huile s’allume si le boitier déclenche une alarme sonore pour la température. R3 règle la vitesse à la laquelle le condensateur se remplie R1 et R2 définissent le seuil pour la temporisation R5 et R6 définissent le seuil pour la température R4 permet d’avoir une bascule plus franche d’un état à l’autre quand la température varie. Je n’ai malheureusement plus les valeurs de tous les composants en tête, mais on trouve quasiment tout sur les forums. Ensuite il faut se faire un proto sur une platine et faire des essais pendant les jours pluvieux d’hiver. Et enfin, au cas où tout ça déconne complètement, j'ai un interrupteur pour l'arrêter, et un bouton test pour valider la sonnerie. une fois que tout est remonté, Tadaaa !4 points
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Merci Jeff et joyeuses fêtes de fin d'année à tous. Longue vie à PGR et à ceux qui font vivre ce formidable forum .4 points
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Bsr à tous ! merci Jeff pour tes vœux et merci a tous les anciens , à tous les membres réguliers pour votre présence et votre savoir sur les trols . Avec vous j’en apprends tous les jours un peu plus ! Bonnes fêtes tous .4 points
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Merci Jeff , bonheur et santé à toi , ta famille et tous les "PGR"4 points
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Merci @Jeff pour tes bons voeux dans un monde qui devient de plus en plus fou, et ou l’autre n’est plus qu’un étranger. Un coup de chapeau à toute ta fine équipe de modos, dont le travail n’est jamais assez salué et à qui je souhaite de joyeuses fêtes, et une belle, douce, nouvelle année. Et enfin, santé pour tous! Notre bien au final le plus précieux, avec l’amour et l’amitié.4 points
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Je viens de changer mon radiateur moteur sur mon patrol BVA.... La seule différence entre un radiateur moteur BVA et BVM, c'est qu'il y a un préchauffeur d'huile de boite intégré dans le radiateur de refroidissement moteur. Ce préchauffeur intégré au radiateur est un simple tube en laiton qui entre et ressort de la boite à eau inférieure. Ce tube, à l'intérieur , se transforme en une simple plaque, enroulée sur elle même pour former une sorte de feuille cylindrique... Pour les possesseurs de patrol en boite manu, remplacez votre radiateur d'origine par un radiateur de BVA et vous disposez d'un magnifique réchauffeur d'eau pour la douche... il suffit de faire circuler votre eau de douche par le réchauffeur prévu pour l'huile, et ceci sans modif hasardeuse sur le circuit de refroidissement...... Dommage pour moi je suis en BVA donc je en peux pas en profiter, mais je lance l'idée!4 points
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Bonjour à tous, Conformément à l'éthique du forum, présentation de mon patrol GR Y60 et de l'âne derrière son volant ( moi même ^^ ) La bête est donc un mécanicien agricole passionné de 25 ans, motard, boueux à ses heures perdues et regardant à plus ou moins tout ce qui a un moteur 😅 Propriétaire par le passé d'un Cherokee XJ 4.0L et d'un Baroud 260 en 2.8 athmo. Concernant le Patrol, c'est donc un Y60 de 1991, acheté en 2021 avec à peu près tout en contre visite 🤷♂️ Après découpe de toute la gangrène, des heures, du fil et du gaz passées, peinture des soubassement et du chassis. Réfection totale également de la mécanique, freinage au complet, tuyaux rigides et souples y compris, refection totale des ponts, rlmts pivots, rlmts roues, pose d'un diff a glissement limité sur l'avant, moyeux AVM renforcés. Pensant être sorti d'affaire, repose du coeur avec en visu la peinture complète, et là le drame.. Pression dans le LR, et oui tout mécano que je suis, j'ai oublié d'y vérifier à l'achat 🥲 Note à moi même pour plus tard 😪 Bref dépose culasse, le verdict tombe, bloc creusé entre 5eme et 6eme cylindre.. Les opérations se poursuivent avec la mise à nu complète du bloc, envoi en rectif du bloc et de la culasse. Repose avec segmentation neuve, nez d'injecteurs et tout ce qui va bien 😅 Pose au passage d'une sortie de LR au 6eme cylindre par taraudage de la culasse. Ça se remonte et ouff tout va bien, ça part donc sur la peinture complète. Une cabine bricolée avec les copains et quelques bâches, un canon à chaleur et le tour est joué. Une peinture pas forcément parfaite à l'arrivée mais avec la satisfaction du fait main et bien suffisante pour un zing de 30ans 👍 Et surtout au code couleur origine 👌 Pose finalement de pare chocs d'origine, deux lots de jantes alu de Y61 avec des fedima sirocco en 285/75R16 pour les terrains et des Bf Mud Terrain pour la route et les week-ends au bois. Voilà à peu près tout, merci à ceux qui ont lu jusqu'ici 😅👍4 points
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Merci à vous les gars Ca fait chaud au cœur de lire des messages comme ceux la4 points