christian.styling

c'est pas compliqué à fabriquer soi-même : il suffit d'une plaque soudée à 90° au milieu d'une autre ; ensuite on fait les trous, on découpe à la forme idéale et on arrondit bien les angles, pour finir par un polissage en règle

un autre modèle qui s'utilise avec le hi-lift

il existe aussi cet outil qu'ont beaucoup d'utilisateurs d'engins agricoles

autre 'truc' avec le hi-lift pour démonter les pneus

sinon, écraser le pneu c'est pas très délicat pour la carcasse... on peut utiliser le hi-lift comme outils démonte pneu

manipulation très bien détaillée en plusieurs images (merci de ne pas copier coller et de respecter les droits d'auteur) : => http://www.madxj.com/MADXJ/technical/technicalfiles/ARtireDismounting/TireDismounting.htm

le BF Goodrich mixte est plutôt destiné à une utilisation " piste / dunes / raid africain ", c'est un pneu qui fait l'unanimité chez les baroudeurs au long cours mais pour une utilisation " trajets routiers et quelques chemins " il faut mieux aller chercher chez Bridgestone, Goodyear, Pirelli qui proposent des pneus mixtes nettement plus performants pour l'utilisation routière

L'Indice de vitesse : L'indice de vitesse caractérise la vitesse maximale pour lequel le pneu a été étudié et qu'il peut supporter (sous réserve d'un montage et d'un équilibrage corrects). A la vitesse maximale préconisée, ce pneu se comportera normalement en cas de freinage violent, etc. Au-delà de cette vitesse, c'est à vos risques et périls  Cet indice se présente sous la forme d'une lettre, qui indique la vitesse maximum du pneu (en km/h) : L=120, N=140, Q=160, S=180, T=190, H=210, V=240, W=270 Vous ne devez pas monter de pneus dont l'indice de vitesse est inférieur à celui de la monte d'origine... Sauf, pour les pneus marqués " M+S " : avec des « M+S » vous pouvez utiliser des pneus d’indice de vitesse inférieur à celui d’origine à condition de ne pas rouler plus vite que ne le permet le nouvel indice de vitesse marqué sur les flancs de vos nouveaux pneus, et de coller une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter vos pneumatiques " M+S ". Cette étiquette doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en vue du conducteur. La plupart des pneus TT ou mixtes sont en indice " Q " (160 km/h). Seules certaines marques et certains rechapés sont en indice inférieur. Comme tous ces pneus sont marqués "M+S", il suffit de mettre la petite étiquette en évidence pour être en règle.

L'Indice de charge : L'*indice de charge* caractérise la résistance de la carcasse devant le poids statique du véhicule, mais aussi la résistance de la carcasse dans une situation de freinage d'urgence ou lors d'utilisation à gros risque de chocs. On ne parle pas de résistance à la déchirure mais de résistance au transfert de charge et au poids style "pilotage en raid" ou "traction" d'une remorque. Cet indice se présente sous la forme d'un chiffre : 100 = 800KG (capacité de charge de 800 KG par pneu) 101 = 825 KG 102 = 850 KG 103 = 875 KG 108 = 1000 KG 120 = 1400 KG Pour votre sécurité, il vous faut premièrement choisir un pneu à l'indice de charge au moins égal à celui d'origine. C'est obligatoire. Peu d'utilisateurs (et de professionnels) s'en préoccupent car, en général, le véhicule repose sur ses quatre roues et la charge est répartie quasiment à l'identique sur les quatre pneus avec une bonne pression. En faisant le calcul vous verrez qu'il y a de la marge. Cette marge se réduit considérablement dans le cas d'un véhicule bien ou très chargé (pick-up à usage professionnel, cellule camping-car, préparation " raid ", etc.) ou en difficulté (véhicule en équilibre instable en dévers et dans une pente, reposant sur une ou deux roues) ou lorsqu’on baisse la pression des pneus pour passer un obstacle.

j'ai un voisin en defender et la barre de direction est très exposée sur ce type de 4x4 donc il lui arrive de la tordre et il se contente de la redresser...

je crève de chaud aussi pourtant j'habite en France

c'est comme ça qu'on mange des gros rochers et qu'on pète les boules de pont

aucune malice de ma part mais la fonction donne accès à une mine de renseignements

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je vous tiendrai au *courant*... un copain a vu le résultat de mes élucubrations électriciennes sur le Baroud : 4 fils tirés depuis la batterie avec des fusibles volants d'installation radio et qui distribuent le courant vers : CB autoradio terratrip prise additionnelle dans le coffre le Waeco est branché sur cette prise de coffre avec en plus une rallonge de trois mètres donc il va tout virer, mettre un gros câble au départ du + de la batterie vers un tableau de dérivation à partir duquel il fera partir mes 5 branchements (un nouveau branchement direct vers le frigo) je vous dirai si le Waeco apprécie le changement

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d'apres ce que j'ai pus lire c'est souvent un problème de mauvaise installation, les personnes sous estiment la qualité de la ligne qui alimente le frigo, et au moment du démarrage du compresseur l'appel de courant provoque une chute de tension qui est vue par l'électronique du frigo comme une batterie faible ,donc il y a coupure immédiate. - je confirme : j'ai un WAECO qui se met souvent en défaut... en général c'est un problème d'alim électrique : j'ai tiré une prise dans el coffre avec un fusible volant et la qualité du courant n'est pas toujours au top parce que le fusible fait des micro-coupures ( faut que j'achète un VRAI porte fusible...) c'est spécifié dans la notice d'utilisation WAECO : pas de bidouillage perso de l'alim electrique mais branchement le plus direct et le plus court possible ce n'est pas l'electronique du WAECO qui est en cause