christian.styling

je pense que ce qu'on lit dans les journaux c'est pas forcément du journalisme au sens noble du terme

oui mais on "réduit" sa vie en la faisant débuter en 1954 en Maurienne j'ai discuté avec un Savoyard qui m'a raconté avoir, pendant la seconde guerre mondiale, vu celui qu'on a appelé plus tard l'abbé Pierre faire le coup de feu contre les occupants sur le plateau du Vercors souvenir de guerre d'un veil homme donc je sais pas si c'était vrai ou s'il racontait sa vie comme il aurait voulu l'avoir vécue mais c'est peut être vrai et de toutes façons l'abbé Pierre n'a pas commencé sa vie en 1954...

ne jamais aller en marche avant là où on ne saurait pas en sortir en marche arrière quand se présente une montée "hasardeuse" qu'on engage "comme un bourrin" parce qu'on ne peut pas la tenter calmement "sur le couple" tellement elle est glissante... il faut être sûr de savoir en redescendre dans le sens de la pente sinon faut pas y aller. et ça c'est l'objet d'une reconnaissance visuelle préalable, à pieds.

sauf si le 4x4 se met à glisser de l'avant et en biais là, sans moteur, t'es dans la merde

j'avais des phares additionnels pendant un moment puis j'en ai pété un dans de la glace alors je les ai pas remplacés... mais je change tous les ans les ampoules de mes optiques d'origine pour avoir toujours un éclairage optimum pas besoin de mettre une fortune, les meilleurs ampoules H4 sont celles de Carrefour tout simplement

sinon j'ai aussi essayé le truc gonflable, ça marche mais c'est pas pratique : dur de le glisser correctement sous le 4x4 faut tenir le tube devant l'échappement faut pas que le tube fasse d'angle ça monte trop vite et ensuite t'as un gros truc qui pue le gaz d'échappement et qu'est plein de boue à remettre dans ton coffre...

je crois effectivement que si on a des ampoules de 100 W dans les phares additionnels ceux-ci doivent être couvert d'un couvercle opaque pour les rendre inutilisables sur route ouverte

c'est vrai et on ne fait jamais assez de mise en garde le top c'est le lift-mate qui permet de lever la roue et de la faire monter dans le passage de roue c'est vrai aussi et même pire : si on lève par le pare-choc arrière on créé un point de pivot et quand le 4x4 se met à bouger on n'a plus qu'à faire sauver tout le monde... personne ne retient deux tonnes qui basculent le moins dangereux est de lever par le coté en prenant appui sur les barres de protections latérales parce qu'en face on est en appui sur le grand coté du rectangle donc le 4x4 ne peut pas basculer : il n'y a pas ce phénomène de pivotmais faut bien le caler pour ne pas qu'il avance ou qu'il recule... t'as raison car je crois que ce crochet pète à deux tonnes, il n'est pas prévu pour la traction, le plus sûr est d'insérer les manilles directement sur la crémaillère et sur le bec de levage, certains fabriquent des bidules qui se vissent sur le bec de levage de façon à pouvoir forcer sans risque j'ai une chaîne réglable pour utiliser mon hi-lift en guise de truc de traction et ça marcherait presque mais : le hi-lift tendu à l'horizontale se balance et il pèse quinze kilos !!! ça fait mal... ensuite le mécanisme est peu démultiplié et si il est donné pour une force de levage de 3200 kilos on est loin d'en disposer en traction même en se mettant à deux sur le levier... moi aussi j'ai opté pour un "vrai" TIRFOR 3.2T c'est vraiment le top niveau traction mais c'est un autre sujet... c'est le problème des hi-lift fixés à l'extérieur du 4x4, c'est sans doute pourquoi ils vendent une housse pour le protégerle mien est au propre dans le coffre et je lui colle de généreux coups de WD40 à chaque fois que j'y pense autre chose : il faut emporter un boulon de 8mm de section et 80 mm de long, de qualité "garage" c'est-à-dire ce genre de visserie extrêmement solide qui sert à l'assemblage des boîtes de vitesse car si on force le hi-*lift leur foutue goupille de sécurité pète et il faut la remplacer après tout ce mal dit au sujet du hi-lift et c'est entièrement justifié, il faut reconnaître que c'est un engin extraordinaire de déplantage comme un couteau : c'est dangereux mais bien pratique

j'ai le hi-lift pour lever la caisse ou pour lever juste une roue avec le lift mate et en plus j'emporte un petit cric comme celui sur la photo là-dessous parce qu'on peu le poser entre la caisse et l'essieu ce qui est vachement pratique pour les écarter l'un de l'autre

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j'arrive pas à trouver de textes de lois mais ces mecs là semblent savoir ce à quoi on a droit et surtout ils expliquent bien comment on doit pouvoir les allumer les phares additionnels et comment ils ne doivent pas pouvoir être allumés => http://www.teamtrevois.org/eclairage.htm

encore un mot : mon cric, qu'on voit sur les photos, est tout petit parce que je l'ai disqué à un mètre de longueur de façon à pouvoir le sangler verticalement dans le coffre

cric pratique pour dégager les pistes pour les interventions

sur la photo vous noterez ma modif perso : le levier est entouré de mousse polyuréthane et l'embout du levier est fermé par un embout en plastique... ça limite les coups et les blessures de ce maudit engin notez aussi que le cric a besoin d'au moins 50 kilos de charge pour fonctionner donc il faut le caler sous le 4x4 et monter le bec le long de la crémaillère jusqu'à ce qu'il soit "en charge"

• Cric multi-usages. • Permet de soulever, de tirer, de pousser, d'écarter, de tendre, etc... • Sa tête à plusieurs positions permet de l'utiliser comme serre-joint. • Conception très simple et très robuste. • Sécurité, une goupille protège des surcharges. Restriction d’utilisation : charge mini 50 kg. Capacité : 3,2 tonnes Hauteur de la levée : 900 mm Poids : 15 kg Le cric doit toujours être propre, en parfait état de fonctionnement et bien lubrifié à la WD40. Le levier peut, sous le poids du 4x4, se replier contre la crémaillère écrasant votre tête, votre bras, votre main. Le cric est instable, on ne peut pas se glisser sous le véhicule sans le faire supporter par des chandelles solides. Le cric pèse une quinzaine de kilos, il faut impérativement le fixer solidement aux crochets d’arrimage du coffre ou le fixer à l’extérieur du 4x4 pour ne pas qu’il blesse les occupants du véhicule en cas de coup de frein brutal, de dévers prononcé ou de renversement du véhicule. Avant de s’en servir il faut sécuriser le véhicule pour qu’il ne bouge pas pendant la manœuvre de levage. Bloquer le frein. Enclencher les quatre roues motrices et une vitesse. Mettre des cales sous les roues opposées. Poser le cric sur une très épaisse pièce de bois pour lui donner une solide assise sur le sol. Placer le cric au sol de façon à ce qu'il soit VERTICAL une fois la charge montée. Si le véhicule est doté de barres de protection latérales robustes, elles peuvent servir de point d’appui. De même pour les pare-choc en tube renforcé. Prendre bien garde à ce que le cric ne dérape pas ni sur le sol ni sous la barre. Les personnes inutiles à la manœuvre doivent s’éloigner et ne pas parler à l’utilisateur du cric qui doit se concentrer sur les réactions du véhicule et du cric pendant la manœuvre. Pendant l'utilisation du cric tenir fermement le levier. Ne pas poser l'autre main sur la crémaillère du cric. En fin de levée bloquer le levier en haut de la crémaillère avec le clip. Attention tout particulièrement lors de l'opération de descente c'est là que le mécanisme peut s'emballer et que le hi-lift peut manipuler tout seul son levier !!! (ça fait mal) ; en fin de descente lorsque le cric n'est plus en charge le mécanisme tombe sur le pied du cric si on 'y fait pas gaffe ; quand on n'en n'a plus besoin, verrouiller le mécanisme en position levage. Attention le cric est capricieux et dangereux. Il peut se mettre à fonctionner tout seul en fonction descente. Il faut toujours rester à l’écart du gabarit du véhicule pour ne pas se faire écraser dessous. Il ne faut pas intercaler la tête ou le bras entre le levier et la crémaillère du cric. -- Si on tente de lever deux roues avant ou deux roues arrière en mettant le hi-lift sous le pare-choc arrière ou sous le pare-choc avant DANGER ! le 4x4 peut pivoter et basculer sur le coté. Le plus sûr étant de lever roue par roue en immobilisant bien le 4x4 comme indiqué ci-dessus. Faut être très méfiant avec le hi-lift qui créé un équilibre instable.

bonjour pour la "balade" et surtout l'été, à priori on va sur des pistes roulantes où circulent les gens du coin avec des véhicules et des pneus nettement moins performants que nos 4x4... il n'y a donc aucun problème pour conserver les jantes alu par contre il faut changer les pneus de route et monter des pneus mixtes ou des pneus MUD

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merci pour le retour d'impression sur le pneu, ça permet de se faire une idée... hankook est un fabricant de pneu neuf, c'est quand même mieux que du rechapé... mais souvent ils sont proposés avec des prix de lancement équivalents à des tarifs de rechapés même s'ils valent pas les marques réputées comme GOODRICH qui vient d'augmenter considérablement son tarif... ça donne une solution alternative

tes jantes en quinze pouces tu peux les revendre rapidement et tu peux acheter rapidement des jantes de seize pouces pour adopter comme taille du 235/85R16 qui est un "standard" en 4x4 pour un usage TT (c'est pas une taille légale) et qui reste une taille raisonnable vu que tu as un moteur six cylindres et une bonne réduction pour les emmener en TT si possible trouve des jantes de TOYOTA LJ70, ça court les rues et elles sont pas chères : elles se montent sans problème sur nos Trolls (l'inverse n'est pas possible) et elles ont l'avantage de déporter les pneus vers l'extérieur dont tu gagnes en largeur ce que tu as gagné en hauteur et ça t'évite de conduire un 4x4 plus haut que large dans les dévers

ta taille d'origine 235/75R15 a un diamètre à peu près de 73.. 74 centimètres et avec du 31/10,5R15 tu vas passer à une diamètre d'à peu près 78... 79 cm ; je dis à peu près parce que les pneus c'est comme les chaussures : à taille égale il y a des fabricants qui chaussent plus larges que d'autres mais ça va te faire gagner deux ou trois centimètres de hauteur sous les ponts mettre des pneus d'un diamètre plus important est la seule façon de rehausser les ponts mais, il faut le dire, même si tout le monde s'en fout, : on sort de la légalité

Système «Europe» En Europe on affiche la taille en donnant, en premier et en mm, la taille de la section du pneu de flanc à flanc . 205/16 • équivalent <=> 205 x 80 R 16 • 205 : largeur du pneu en millimètres • 80 : % entre la hauteur du pneu et sa largeur • R : structure du pneu. R comme Radial, si le R n'est pas indiqué c'est une structure Diagonale. • 16 : diamètre intérieur du pneu (ou diamètre extérieur de la jante) en pouces • Ce rapport de 80% étant "le" rapport le plus courant, l'usage veut qu'on ne l'indique pas. Si le pneu a une taille plus haute que cette norme ou une taille plus basse, le % est alors indiqué : 215 x *85* R 16, ou encore 265 x *70* R 16 Système «USA» Tout est indiqué en pouces (25,4 mm) en premier la hauteur du pneu (son diamètre extérieur) ensuite sa largeur et enfin le diamètre intérieur du pneu. 31x10,5x15 31 diamètre extérieur en pouces 10,5 largeur de flanc à flanc en pouces R "radial" 15 diamètre de la jante et diamètre intérieur du pneu... Système «Angleterre» Le premier chiffre indique la largeur du pneu en pouces. Dans ce système la hauteur est égale à la largeur. On indique le diamètre intérieur en deuxième chiffre : 16 7,50 R 16 7,50 indique en pouces la section du pneu 16 indique en pouces le diamètre intérieur du pneu. hauteur = largeur du flanc (en théorie) R "radial" Ces pneus ont un rapport de hauteur égal à 100% de la largeur du pneu. _________________

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c'est le gros avantage de rouler avec un Patrol surbaissé, tout le monde s'attend à ce que tu te plantes ils sont vachement étonnés de te voir passer alors ils se disent "mais quel pilote !!!!" il n'y a rien de mieux que des petites roues pour frimer en 4x4

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