christian.styling

en "serrage" le hi-lift a une force de trois cent kilos j'ai *VU* un santana 410 repartir avec le Hi-Lift dépassant en hauteur à travers le plancher arrière : le Hi-Lift servait de "bride" de serrage à un paquet de ressorts à lames cassés

Le Rust*l je m'en sers aussi comme vernis protecteur pour le bois (manche d'outils par exemple) ; ça accroche et c'est résistant à l'usage

le Hi-lift-jack (l'original) le Farm-jack et le Jack-all utilisent le même système... le "vrai" est peint en rouge et les autres sont en jaune/noir ou en noir/noir... mais ils fonctionnent pareil. en ce qui concerne le Hi-lift-jack on a le choix entre le modèle en fonte et le modèle en acier (qui sont je crois au même prix) ; pour les deux autres marques c'est de l'acier. Je crois qu'il y a une petite différence au niveau du trou dans le bec de levage qui est un trou assez important sur le Hi-Lift-Jack pour permettre le passage d'une manille en 16mm et je crois que sur les autres modèles c'est pas possible (info à vérifier)... faites jouer la concurrence : à 60 euros c'est une bonne affaire !

j'ai retiré à la disqueuse 18 cm à mon hi-lift qui mesure maintenant un mètre et ça me permet de le sangler vertical contre les arceaux du hard-top

faute de trouver facilement ce produit pour enduire mes passages d'ailes arrière lorsque je les ai disquées, j'ai fini par acheter du "toiturol" qui est un simple mastic bitumineux pour étanchéïfier le dessus des maison quand ça fuit sous la pluie : ébin c'est quasiment la même chose

je crois que le Fram**o évite de se fatiguer... pas besoin de "dérouiller" : on imbibe la rouille de Fram**o et ça stoppe l'oxydation (mais ça n'arrange pas le désastre) tandis que le Rust*l est simplement une sorte de vernis protecteur qui accroche sur le métal dérouillé et ensuite soit on laisse tel quel soit on fait de la peinture

le Rust*l ( je n'écris pas le nom en entier tant qu'ils m'envoient pas un carton gratos... ) fait un vernis protecteur qui stoppe la corrosion et forme une couche d'accroche pour la peinture... sur les métaux... mais aussi sur le bois qu'il protège tout pareil contre l'humidité. et en bombe... c'est propre et pratique à mettre en oeuvre

je me dépêcherais de ressortir - - - - en marche arrière

faut LE 4x4 équipé pour les bourbiers : gros pneus à gros crampons (+ treuil) je ferais pas cinq mètres avec mes 225/75R16

et quand c'est dérouillé... le Rust*l existe en spray ce qui permet d'atteindre tout les petits recoins

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c'est des pneus de géant

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j'ai un tableau avec les pneus courants, pour les dimensions "spéciales" faut voir.... on peut monter avec des sept 235/85/16 235/80/16 265/75/16 235/70/16 245/70/16 265/70/16 275/70/16 avec des huit 265/75/16 265/70/16 275/70/16

c'est un exemple complètrement idiot et qui ne correspond à rien mais pour donner une idée : sur la neige un pneu neige t'arrêtera en 60 mètres, un pneu mixte en 80 mètres, un pneu route en 100 mètres... sur route sèche un pneu hiver va s'user à toute vitesse sur les pistes un pneu route va crever car il a des flancs trop fragiles dans la boue ils vont tous patiner et te planter sauf un pneu MUD bref : le pneu à tout faire n'existe pas... on est obligé de faire un choix ou alors, comme les "pros" il faut disposer d'un train de pneu pour chaque utilisation et ça c'est le meilleur choix le mixte est mauvais partout : il tient moins bien la route qu'un pneu route, il patine dans la boue et c'est pas un pneu neige, mais c'est le moins mauvais compromis car il te permettra de passer presque partout sans gros problème

j'ai un pote qui en monte sur un Galloper long et qui en est très satisfait : robuste, durable mais il faut beaucoup le dégonfler en franchissement TT car il se déforme moins facilement qu'un BF ou un BS c'est vrai que leur prix est vraiment bas ! il est possible qu'il y en ait disponible en 235/85R16 à l'adresse indiquée plus haut parce que je les y ai vus en racks... possible que ça soit un des montages qu'ils aiment bien faire

Bonjour dans le 06 il y a un centre de montage de pneu <<spécialiste 4x4>> c'est l'Eurohamster de Cannes-la-Bocca en face de l'aérodrome de Mandelieu La Napoule dans la zone industrielle des Tourrades Travail de pro précis rapide bien fait : on voit qu'ils ont l'habitude des 4x4 et plusieurs des monteurs font du franchissement au-dessus dans le massif du Tanneron Mais il faut d'abord passer pour qu'ils voient le véhicule et prennent la commande en fixant un RDV.

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c'est difficile d'avoir le pneu qui serait bon partout... sur la neige l'idéal est un pneu "hiver" qui est laméllisé et fabriqué en gomme qui reste souple même par grand froid => elle se bouffe à vitesse grand V sur route ensoleillée... voilà ce que j'ai appris en lisant les messages d'Eric sur les forums où il intervient : - Les terrains durs, lisses et secs (goudron, béton) favorisent l'effet de surface (et acceptent l'effet de griffe d’où l’intérêt des pneus mixtes). L'effet de surface est donné par le contact du pneu sur le sol. Le contact de la surface de pneu avec le sol crée un frottement sur lequel le pneu s'appuie pour progresser. Bien évidemment, plus cette surface est grande, plus le frottement est important, et plus l'effet est efficace. Les pneus lisses et larges (type slick) favorisent l'effet de surface. - Les terrains durs recouverts d'une couche meuble (goudron mouillé, gras ou enneigé, sable) favorisent l'effet de griffe (et peuvent accepter l'effet de surface d’où l’intérêt des pneus mixtes). L'effet de griffe est donné par l'arête des sculptures des pneus. Quand le pneu tourne sur une surface suffisamment dure, les sculptures se plient sous l'effet de couple (il se passe la même chose latéralement en virage ou dévers). Le reste du crampon touche alors à peine le sol car la pression est très localisée sur les arêtes. On roule alors sur une série "de lames" constituée de chacune des arêtes de sculpture qui griffe le sol pour progresser ou freiner. Les pneus à sculptures serrées et lamellisées favorisent l'effet de griffe. - Les terrains peu consistants (boue, neige profonde, sable) favorisent l'effet de crémaillère. L'effet de crémaillère est donné par les crampons et les interstices de la sculpture sur un sol mou. Sur ce genre de terrain, le pneu imprime ses sculptures en négatif, les crampons se bloquent dans le moulage ainsi constitué pour progresser (ou freiner). Pour que cet effet soit efficace la sculpture doit se débarrasser de la terre accumulée entre les crampons, auquel cas le pneu n'aura plus de relief à imprimer sur le sol. Il faut que le pneu "débourre" ! Les pneus à grosses sculptures profondes et largement séparées favorisent l'effet de crémaillère.

le 265/70R15 a des réactions de pneu européen qui optimise la conduite d'un 4x4 sur nos petites routes tortueuses le 31/10,5R15 est un pneu US... tu sais ce pays qu'aime pas nos fromages qui puent et nos vins qui font des taches alors qu'ils aillent se faire... vive le 265/70R15

c'est exactement comme ça qu'il faut faire : prendre petit à petit du matériel largement dimpensionné au début une sangle et des manilles mais de qualité garantie tant qu'on sort en groupe il suffit qu'il y en ait un dans le groupe qui transporte un minimum de matériel pour déplanter un 4x4 en cas de galère de toutes façons c'est pas bien de sortir seul- - - - - pour l'apéro... ça le fait pas....

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bien évidemment : si à l'équilibrage on s'aperçoit que les jantes sont nickel et les pneus parfaits on ne met pas de plombs