vavavoum74

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le restom fait 58€ plus frais de port voir: http://www.restom.net/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=69&category_id=1&option=com_phpshop&Itemid=1 C'est pas donné....

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a priori j'ai un gars qui pourait me le faire (brasure ou mig ou tig, il verra). par contre pas avant septembre ou octobre... Je ferais un reportage, quel que soit la façon dont ce sera fait...

et tu t'es fourni ou? Une idée du cout?

tu peux laisser l'accesssire en route et ca continuera a tourner. tu seras obligé d'attendre. Au niveau mecanique , le mieux est de laisser tourner au ralenti pour que le moteur evacue ses calories... surtout apres un trajet sur autoroute, par exemple... on peut meme ouvrir le capot pour faciliter la dissipation des calories... Le matos: inters et relais inverseur sur conrad.fr led j'avais trouvé un lot sur eb*y, ventilos, relais et porte relais en casse boite a fusible chez AD... Mais ce ne sont pas les seuls a vendre ca... c'est du courant..

effectivement, utilisation bio en été en hiver je pense que ca cause moins de soucis.. Peux tu détailler les "inconvenients mecaniques certains?"

question 1 : si tu coupes le moteur, tu coupes la pompe a eau, donc tu stoppes la circulation d'eau et tu refroidis seulement l'eau du radiateur... ce qui ne sert a rien si elle ne circule plus Le mieux quand ton moteur a "chaud" est de le laisser tourner un peu au ralenti, eventuellement en mettant les ventilos en marche forcée.. Tu peux laisser en position "accessoire" pour faire tourner moteur arrété, mais comme ca sert a rien... question 2: oui, la led est allumée des qu'il y a le contact. Je n'ai pas mis de voyant de fonctionnement des ventilos d'ailleurs a l'arret on les entends assez (je souhaitais aussi limiter le cablage, source de panne...) . Le role de ce voyant est de pouvoir visualiser que l'alimentation des relais est toujours operationelle. Si ce petit fusible de 3A claque, tout le systeme est neutralisé. Si c'est un des relais ou fusible des ventilos qui lache, il reste encore l'autre... et je peux facilement tester en cas de doute grace a la position marche forcée.. Donc si je mets le contact et que le voyant ne s'allume pas, je verifies ce qui se passe avant de démarrer... Un coup de position on, et si j'entends les ventilos, c'est OK Question 3: le relais du buzzer est un relais INVERSEUR et non un relais interrupteur . Principe: contact coupé: rien ne se passe, le buzzer n'est pas alimenté. Contact mis, si le courant sort par la position auto ou on de l'interrupteur, le relais colle et coupe le circuit d'alimentation du buzzer: rien ne se passe. Si je met l'interrupteur en position off, il n'y a aucun courant sur la bobine de commande du relais, donc celui ci fait contact pour le buzzer (qui est branché sur la position repos du relais inverseur) et comme le +12v est present en entrée, ben ca buzze Il est bien sur necessaire de mettre les diodes anti retour sur les fils provenant du +auto et du +on, pour ne pas "relier ensemble" ces 2 fils... En esperant avoir été assez clair, n'hesites pas si des points te semblent encore obscurs

il faut s'assurer que le dévolteur est capable d'alimenter ton autoradio (puissance). Sinon il me semble qui si tu tires un + et la masse en direct sur une de tes batteries ca devrait fonctionner, mais a verifier. Dans ce cas la masse de la radio ne devrait pas toucher celle du vehicule, il me semble. Les HP aussi devraient etre cables avec 2 fils (sur certains vieux montages seul le + était cablé et le - revenait par la masse, montage a proscrire avec les amplis "high power" que tu as actuellement (tout ce qui dépasse 4x10w max)) Tu n'auras alors pas de + apres contact, pour ce faire il faudrait commander un relais a partir de ton + apres contact 24v. A confirmer, mais je suis sur a 90%.

effectivement une purge en point bas est necessaire

le seul truc, c'est que je fais confiance a de la bonne grosse ferraille soudée pour contenir 8 ou 10 bars de pression, mais beaucoup moins a un pneu qui a cette pression est une vraie bombe a retardement, surtout sous les ardents rayons d'helios... surtout en plein désert ou ça tape quand même dur...

le reservoir du Y60 contient 95 litres

une idée de ce que je pourrais utiliser comme antirouille? Peut etre une peinture epoxy? ou une simple peinture en bombe? ou au contraire un truc tres specifique?

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Il me semble que le gasoil a de bonnes propriétés antirouille. Comme le vehicule est actif et ne sera pas stocké réservoir vide, je pensais que ce ne serait pas un probleme pour l'intérieur. Je pensais utiliser de la tôle blanche. Pour l'extérieur, antirouille et peinture.. Encore faut il avoir un chalumeau

le deuxieme reservoir fera entre 30 et 50 litres (faut que je calcule) Mais bon, je prefere 20l au niveau du chassis que 20 sur la galerie ou la porte arriere... ceux qui l'on fait sur hdj, tu sais comment ils s'y sont pris?

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laisse tomber tout cour! et trouve toi un un réservoir de camion dans une casse! je trouve dommage de perdre de la place située en plus assez bas, donc bon pour le centre de gravité. En plus avec 20 litres on fait plus de 100kms... et je prefere les faire en troll que les marcher, surtout en raid avec la petite famille Je vais de toutes façons rajouter encore un réservoir de gasoil supplementaire sous la caisse... C'est juste histoire de profiter de ces 5 cms "morts" As tu deja essayé de faire ca? quelles sont les méthodes qui ne marchent pas?

ca a l'air bien ton produit, mais je subodore que çà vaut un prix certain

J'ai compris, je laisse tomber l'etain

Si je fais un reservoir en alu, je remplace completement celui d'origine J'ai prevu de mettre encore 2 réservoirs de part et d'autre de l'arbre de transmission je pense encore un gasoil et un petit pres de l'echappement (autour en quelques sortes) pour l'eau (chaude en l'occurrence pour la douche de madame...) Ces deux la seront fait en alu de 3 ou 4 mm d'epaiseur. Je sais maintenant qu'il faut oublier la brasure d'etain (ca aurait été trop simple...) me reste a trouver un mastic qui pourrait le faire...

je pense que effectivement, il vaudrait mieux remplir ton réservoir d'eau avant de faire des travaux par point chaud ! ... ce serait plus prudent. Je pense que l'idée de mat est très bonne... comme cela tu peu faire une soudure à clin en écartant par martelage le couvercle du réservoir supérieur. c'est quoi une soudure a clin C'est une soudure d'angle voir le shéma (à souder en angle c'est plus facile pour faire du chalumeau ou de la brasure . A tu pensé à la brasure d'argent au chalumeau (ce qui est utilisé par les plombiers pour souder le cuivre ? c'est étange. dans tous les cas pour verifier l'étanchéité tu le remplit d'eau Sauf que je n'ai pas de chalumeau, juste un brulot au butane. Insuffisant pour la brasure a l'argent... Par contre, j'ai un gros fer a souder de couvreur (au butane aussi) et l'étain est quand meme plus économique que l'argent.. Pour la flotte, c'est aussi ce que je pensais faire, avec une petite mise en pression (genre 2 bars...) pour éprouver la résistance

Tu aurais plus d'infos? (fabricant, nature chimique?) Je bosse en quincaillerie, mais je ne sais pas si mon fabricant de mastic ne va pas demander mon internement immediat quand je lui aurais demandé....

Comme dit, plus de risque, j'ai fait ce qu'il faut... La partie haute du réservoir est "conique" ce qui rend difficile un acouplage tel que tu le décris La seule solution est de mettre ces 5cm en plus... Pour la jauge, j'y ai pensé (ca m'arrive ). Elle est constituée d'un flotteur qui commande un bras lui meme agissant sur une resistance variable. Il suffit de prolonger le levier pour que le flotteur soit 5cm plus bas au plus bas de sa course.... En faisant si necessaire un coude pour ne pas toucher dans la parroi... Il faut aussi prolonger de 5cm le tuyau d'aspiration, pour aller jusqu'au fond du reservoir..