matmax

Salut, j'ai 4 33" en parfait état, c'est des bridgestone en mixte ... A voir si ça t'intéresse

oui ca me semble intéressant de pouvoir agir a distance sur l'hydraulique des amortisseur surtout depuis le passage avec la gestion électronique. Trop de la balle j'ai un kit compresseur / mano ancien système mais il n'a que 5 positions donc je vais pas le monter. faut que je commande le nouveau de toute façon

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Que né ni ! je suis occupé 10h par jour pour autre chose, ca va être dur d'avancer pour le moment ... ce week end je vais pouvoir y travailler un peu... j'espère avoir le temps de faire les pattes de fixation des tirants inf sur le pont ( y a un peu de taf car je dégage tout) wait and seee

alors c'est bien un compresseur qui va envoyer de l'air dans le système de contrôle de valving de l'armortisseur. le compresseur est fourni dans le kit. En gros on remplace la mollette 9 positions par un adaptateur avec des joint et ca va fermer une partie des clapets. je sais pas si c'est une came ou une aiguille car c'est détailler nul part. tu as 5 pré réglages d'origine et tu peux en mémoriser des perso. il suffit d'appuyer sur une touche et hop tu sera d'office au bon réglage. en plus pas de fil et le passager peux faire mu muse avec ca fait très longtemps que ca existe, au moins 3 ans car je voulais le prendre lorsque j'ai acheter mes amortos. Mais c'était pas encore tout a fait dispo et il soldait l'ancien modèle (comme Seb)

bon c'est vrai que je cogite pas mal mais faut pas non plus exagérer donc oui pour moi c'est le point fort du montage, piloter les amortos me permettra de passer de la route au chemin et même dans des passages délicats en ayant un bon compromis dans chaque situation ce qui revient souvent dans les discussions c'est : "ha c'est trop dure, ca va pas ou encore trop souple et c'est inconduisible ou alors certains n'osent avouer leur déception de plus le système peux avoir des réglages plus dur a l'avant que sur l'arrière ou visse versa, ce qui est encore un fois énorme lorsque l'ont tracte une remorque ou qu'il y a de la charge dans le coffre. On évite la conduire pompe a vélo... il faut bien reconnaitre que les marques proposant ces possibilités ne sont pas nombreuse et qu'en plus Rancho n'a pas une très grande notoriété en France. Le MyRide, non c'est pas le même du tout , c'est une sorte de télécommande digitale tiens regarde, c'est pas beau le progrès : http://www.gorancho.com/accessories.php?accessory=myRIDE et clic sur le petit lien ensuite : http://www.gorancho.com/assets/application_pdf/RanchoSuspension_96399d.pdf je pense que ça sera facile pour tout le monde de comprendre ce choix

ce que tu explique la est très juste et c'est bien le problème que beaucoup ont ressenti et critiquer dans le comportement. Pour reprendre les bases, on va comparer 2 montages (je vais essayer de faire court ). je commence par le montage d'origine qui sera le montage de référence. ressorts très souple, amortisseur moyen, peu de couse sur l'avant et relativement bridé du pont avant et barre stab. conduite a haute vitesse médiocre dans les chemins, ca tape tout le temps sur l'avant mais sinon le comportement général est bon. confortable sans mauvaise réaction. C'est un très bon compromis je vais prendre ensuite ton montage pour exemple car beaucoup ont fait ainsi ( je te donne juste mon point de vu car perso et comment je vois les choses ) donc tu as des grands ressorts +100mm SP4 il me semble je sais plus avec un tarage moyen le mieux c'est quand même d'avoir les réf KS pour être précis. Tu avais des OME non adapté alors on en parle pas et la tu as des Procomp ES9000 j'imagine ( qui sont parmi les plus souple du marché avec Trail Master) les trains roulants sont pas mal modifiés, plus de barre stab, et des tirants avant semi flex. tu as gagner énormément en évolution trialisante mais ce que tu as gagné la, c'est autan de perdu sur le comportement routier. et oui on revient encore sur la notion de compromis. donc tes ressorts moyen sont des ressorts dit "de charge" chez KS il font pas autre chose mais il faut comprendre que des ressorts ca se résume pas a 2 chiffres (hauteur et poids) il faut prendre le diamètre du fil, la hauteur, le diamètre intérieur et aussi le nombre de spire... tout ceci dans le cadre d'un ressort constant. Un membre d'un autre forum a réaliser un fichier qui permet de simuler le comportement des ressort en rentrant les paramètres et ma fois, c'est énorme donc le poids du patrol conséquent va écraser le ressort plus ou moins profondément (freinage, courbe et on va parler de transfère de masse) Dur ou souple ca sera quasi pareil par contre long ou court c'est plus pareil du tout car l'amplitude sera plus grande sur les longs. c'est donc les amortisseurs qui vont avoir un role très important dans la tenue et le comportement de la suspension. ils vont ralentir la vitesse d'enfoncement et de remonté (compression / détente) leurs qualité, leurs réglages (valves interne), la viscosité, l'endurance ... tous ces facteurs sont prépondérant dans le comportement de la suspension et donc le tenue de route le problème c'est un bon ressort ca coute pas cher mais un bon amortisseur ca coute des €€€ donc voila ou j'en suis dans ma réflexion sur la suspension du Safari. les ressorts en +100mm sont plus gros, plus long et plus dur que des origines. (surement plus souple que tes KS) je vais faire un gros travail sur le guidage du train avant et c'est pour cela que je ne garde pas les sillent bloc en caoutchouc d'origine ( trop de flex a mon avis) les amortisseurs ... ce sont des rancho 9000XL (comparable a des Tough Dog Bigbore ) réglable 9 positions. de très souple a très très dur ! je compte piloter les 4 a distance par le système "MyRide" l'avantage c'est qu'on peut mémoriser des configurations et les rappeler d'une simple pression sur un bouton. je pense commencer les essais sans les barre stab et si cela ne me convient pas je referais le système adapté pour l'amplitude de mes suspension. après tout, ca n'est qu'une version d'origine des "Antirock" et c'est pas anodin si les ingés les ont mis d'origine donc je vais pouvoir avoir un amortissement ferme sur la route et donc de la stabilité sans trop dégrader le confort grâce au ressorts "souples" et je vais pouvoir avoir une suspension souple et rapide dans les passages techniques ou il faudra privilégier l'adhérence et les croisement de pont rapide. donc je ne pense pas prendre les commande d'une barque et je serais intransigeant sur le comportement routier. voila je pense pouvoir repousser les limites du compromis de cette façon. pour vu que ça marche ....

TRES mauvaise idée, vu la qualité du travail, et donc le temps que ça implique, personne ne pourra se payer la main d'oeuvre, pas même à 15 euros de l'heure je sais malheureusement que la rentabilité c'est pas mon fort mais le plus long c'est de concevoir et de mettre au point. La fabrication de pièces peut être sous traité pour diminuer les couts et en fonction de la quantité. Parfois certaines personne sont prête a investir pour avoir du sur mesure mais je n'ai pas encore la prétention de pouvoir répondre a leurs attentes. Ca serait un rêve de pouvoir faire cela un jour ... sans rentrer dans une prépa de folie mais quelques belles pièces bien montées mais mauvaise conjoncture pour le 4x4 et ca va pas s'arranger

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Alors oui il s'agit bien du safari il est prévu pour tracter le blanc sur les challenges mais aussi pour faire de la rando "gentille" et quelques périples d'aventure plus ou moins loin. donc il faut qu'il soit polyvalent et performant de plus comme le support n'a pratiquement pas de jeu il ne peut pas tourner de beaucoup. je suis vraiment pas inquiet pour ça, je pense même qu'il ne tournera pas vu comment j'ai conçu le support. Mais je pense a cet éventualité. Le boulon ne se desserera pas car c'est l'écrou freiné qui est a coté sur la photo et pas celui monté pour les réglages. Maintenant j'ai une question très sérieuse : pourquoi dis tu qu'un 5 link est moins performant sur route , je voudrais savoir quel est ta perception du 5 link et que tu me développe pourquoi ca serait pas efficace. y a aucune critique bien au contraire juste pour voir si je me plante pas de théorie.

effectivement cette remarque est judicieuse et elle continue a me tarauder comme on dit Quoi qu'il en soit elle ne peut pas me fausser la géométrie car c'est la distance entre axe entre les 4 tirants qui me la détermine. De plus le point fixe sur le pont aura aussi tendance a me remettre droit ou presque l'encrage... si ca bouge dans un sens, ça bougera dans l'autre. Au début je voulais souder l'entretoise et aussi empêcher la rotation de la fixation. ensuite , comme je ne maitrise pas tous les paramètres et que le fonctionnement dynamique est parfois surprenant, je me suis laisser cette marge de pivot possible afin de voir les contraintes et aussi comme "sécurité" une sorte de marge de manœuvre dans un cas extrême... les sillent blocs polyuréthane ont quand même une marge de déformation raisonnable mais encore une fois hormis dans des croisements extrêmes les sillent blocs devraient encaisser l'angle. j'ai fait des simulations sur l'arrières avant , c'était tout a fait raisonnable et le pont avait un angle déjà important. après c'est une fois en situation que j'aurais une vrai réponse

Hi La suite Je suis revenu au travail sur le véhicule maintenant que j’ai quasi terminé les outils que j’avais besoin. Première étape c’est intégrer la suspension et de reprendre les trains roulants pour la cohérence du montage. Pour rappel les ressorts sont des EFS + 100mm trial. Ils sont prévus pour un 4.2L châssis long avec une charge entre 50 et 100 Kg sur l’avant et quasi autan sur l’arrière. Ce choix est motivé par le fait que le véhicule n’aura pas de treuil ni de charge trop importante. Juste des pare chocs av et ar dans le style TJM ou ARB (ca c’est pour plus tard). Je ne voulais pas de ressort trop dur pour ne pas dégrader le confort. J’ai juste un petit doute vu le poids total en marche du Safari qui est un petit plus lourd qu’un Y60 de base. Mais les ressorts étaient prévu a la base pour le blanc sinon j’aurais pris le tarage juste au dessus. Si je trouve a les vendre je passerais au targe sup sinon fera l’essai comme ca dans un premier temps. Alors des ressorts de +100mm, ca implique certaines modifications. Il y a avait tellement de possibilité… J’ai opté pour une solution originale et très rarement expérimenté. Je ne voulais pas de déport de tirant. Je n’aime pas cette solution car elle bride l’amplitude du débattement, les sillent blocs dégustent, ce cisaille et ca déborde sous le ventrale. De plus l’anti rotation des tirants d’origine ne me plait pas non plus. Ca sera un 4 tirants + panhard (5 link) ! MDR Je souris en écrivant cela car je sais que certains vont penser une géométrie de merde En fait je me base sur le train arrière tout en modifiant certains paramètres pour diminuer les défauts. Donc malgré que je prône les sillent blocs d’origine, je vais monter tout en polyuréthane. Cela me permettra d’avoir un train avant moins flou, mieux guidé mais bien amorti en vibration. Je ne vais pas chercher les débattements extrêmes… L’utilisation du véhicule devra être polyvalente au maximum mais il faudra qu’il reste stable sur la route. De plus un 4 tirants va permettre la descente du pont en gardant une « chasse correcte » du pont directeur. Bon c’est sur, ce n’est pas la solution la plus simple a mettre en œuvre et certains Australiens ont déjà réalisé le montage avec plus ou moins de succès. Je pense savoir ce qui pose le problème dans le 5 link conventionnel et vais expérimenter mon idée. Place aux photos Le châssis est posé sur les ressorts, donc je considère que c’est ma détente maxi vu qu’il n’y a que le poids du châssis nu. Les points d’encrage ne sont pas du tout a cet endroit c’était juste pour la mise en réflexion Aller je passe a la fabrication des supports Ici j’ai fait tourner une bague pour compenser l’absence des sillent blocs. Faut pas se louper dans les calculs car il n’y a pas de marge, ca passe au mm partout. D’ailleurs cette partie de calculs m’a prit un temps considérable mais je ne veux pas être approximatif, c’est quand même le train avant d’une voiture. La fixation identique a l’origine, car il faut aussi penser que le véhicule va passer au CT. Il faut que cela reste discret et que ca ne choque pas le contrôleur. La symétrie du montage avant / arrière va aussi dans ce sens. Voila les fixations châssis inférieures sont terminées. J’ai soudé avec des électrodes « basic » de très haute qualité et résistance. La soudure est assez différente que ce que je fais avec des « rutiles » , c’est la première fois que je remarque cela. Voila pour le moment, j’ai déjà le tube pour refaire les tirants mais ca sera la dernière étape du train avant. Je préfère réaliser tous les ancrages avant et vérifier les calculs au fur et mesure.

oui je veux voir les photos car je comprends pas trop l'intérêt de décenter le vérin a moins que la pièces soit énorme et qu'effectivement je puisse pas pousser au centre ...

Aller un peu de news J'ai terminé ma presse mais encore un renfort à souder et un coup de peinture à mettre. Donc j'ai utilisé un cric hydrau-pneumatique de 20T histoire d'avoir un peu de marge sur certains travaux. Modification habituelle pour faire fonctionner le cric à l'envers, rien de compliqué mais il y a 2 pompes dans ce type de cric. Du coup j'ai dû utiliser 4 tubes pour faire la modif. Pour le bâti, j’avais prévu de voir au fur et à mesure les points faibles à renforcer J’ai donc dû renforcer la partie supérieure où le cric est fixé car les 20T de poussée ça met des contraintes énormes … la vache Et il me reste le plateau de travail à renforcer car j’ai réussis à le voiler aussi. Donc prochain upgrade de la presse un bon fer plat de 10 ou 12 mm en guise de renfort et 2 anneaux pour la soulever plus facilement. J’ai déjà pu sortir mes silent-blocs de tirants et ça marche plutôt pas mal. J’en ai redressé un qui était un peu tordu, bref nickel. Et le fonctionnement pneumatique c’est que du bonheur, c’est assez rapide comparé à l’action manuelle mais surtout pas besoin de forcer comme ouf sur le levier. Du coup j’ai peu de risque de la faire basculer et ça m’a permis de faire des pieds relativement petits sur le bâti. Elle est donc dans des dimensions compactes ce qui est pratique pour le rangement. Micro taillo, Mousse costo …

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ils n'arrêtent pas de raconter cette histoire au commissariat de police !

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ce n'est pas tan le moteur électrique en lui même mais plutôt les batteries qui seront une très grande source de pollution et très difficile a recycler... donc on ne va encore une fois pas gérer le problème mais le déplacer

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entre 3.5T et 4.5T selon le modèle et il y a peut être eu des version a 5.5T (j'ai un doute) et l'enjambeur c'est un Brau ? enfin c'est vrai qu'il est tout petit celui la

c'est un treuil mécanique Pierre, si il s'arrime a quelque chose de solide, ca peut sortir un tracteur planté mais y a le risque que quelque chose se brise car il n'y a que peut de signe de résistance. en gros ca fait Paf et c'est trop tard

heu dans le monde du 4x4 j'en ai jamais vu en kevlar , ca existe bien sur mais la plage d'utilisation est bien supérieure a l'utilisation dans le monde du tout terrain. Quand au prix ... non je crois que c'est totalement inabordable Voici un bref aperçu de toutes les fibres synthétiques qui peuvent composer les cordes il y a les polyesters (donc c'est pas top pour le 4x4) les traditionnelles HMPE ( genre Dyneema SK75) les LCP (pour liquid Crystal Polymer) résistances de folie comme 1" de diamètre pour 50 Tonnes oui oui vous avez bien lu ! on trouve cette corde dans des diamètres de presque 4" pour 560 tonnes de point de rupture... il y a les Zylon (PBO) 10mm pour 16 tonnes par ex les Aramide a base de kevlar ou de twaron ... bref oui le monde des cordes synthétiques est très vaste et les prix sont souvent en relation avec des matérieux de haute technologie

de même que la corde a tendance a s' emmêler dans le tambour quand elle n'est pas en traction du fait de son faible poids. Et j'ai vu aussi pas mal de copilote galérer a dérouler la corde dans ce cas de figure après plusieurs treuillages dans la même épreuve... et que faire un noeud a une corde réduit de 15 a 20% sa résistance et aura de forte chance de re casser au niveau du noeud sinon la réparation doit se faire par une épissure avec une technique précise d'entre maillage. Pour l'avoir une fois, je sais même pas comment le gars fait ça tellement c'est barbarre !!! La au moins c'est plus solide.

tu as raison c'est réducteur car on ne parle pas au niveau d'un pays ou d'un gouvernement mais a l'échelle d'une planète. Et c'est un peu faux car on nous bourre le mou avec électrique dans l'automobile et on nous dit que c'est la future évolution (c'est quand même contraire a la sauvegarde de Elf et Total non ? ) On ne parle pas vraiment de pollution automobile mais de CO2. Et le CO2 y a plein de chose qui en produise sur la terre. Ce qui n'empêche que la théorie des gouvernements en terme de pollution et de réchauffement climatique est fausse et qu'on s'en sert comme une propagande pour nous taxer a mort (la par contre c'est vrai et tu as raison ) Cela est magistralement démontré dans ce document.