Schrek

J'ai un fort souvenir d'un voyage Jura/Pays Basque en 82 en R5 TS, la "GTI" de l'époque (64ch tout de même!). Plus tard, j'ai eu qq. temps une 5 Gt Turbo, super en ligne droite, moins convaincante sur nos routes de montagnes... Il me semble que la base de moteur était la même. Ah, les souvenirs de cassettes déroulées dans l'autoradio...

La mode capillaire a bien changée... On a inventé le peigne dans les années 90, il me semble, non? Enfin, si je pouvais encore avoir ma chevelure de l'époque, on ne verrait pas tant mes oreilles!

Ah! 55, ce n'est pas le département...

Est-ce que la méthode du "Chef" ( K.....R + WD40 ) marche pour les vieux bourrins? Et si oui, quels réglages pour la HP? (Eau chaude, eau froide, pression max ou min, dégraissant en adjonction...)

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Certains sont en forme pour la rentrée... Regarde de l'autre coté du lac , je suis sur Songeson, voisin... En ce qui concerne le 61, je ne te serai d'aucune utilité, j'ai pour ma part un vieux 260 d'avant guerre (celle du Golfe ), mais tu auras sur le site des spécialistes pour te répondre et qui remplacent avantageusement les mécanos de chez NINI... Pour le coup de main, par contre, n'hésite pas...

Tout d'abord, le Troll est testé ici à vide, donc on prévoit... Ensuite, je voudrais monter en hauteur de pneus, surtout pour la neige, donc on prévoit... Qu'as-tu monté sur ton 260?

Oui, on aimerait savoir!

Pour terminer l'habitable, je m'attaque aux portières. Après un test d'arrosage (à l'arrosoir, la pression est similaire à la pluie et on peut concentrer sur les parties faibles), je me suis aperçu que la bébé avait des fuites sous les garnitures de portes et au niveau des joints. Donc, démontage des garnitures: Les feuilles d'étanchéité étaient sèches, craquelées et pleines de poussières. On en remet des propres (couvertures de livres scolaires) avec du "mastic américain". Un petit coup de Ripolin (le même que pour le TdB), et c'est reparti... Je vais en profiter pour changer les HP d'origine: Pas étonnant les grésillements Pour les joints, démontage, nettoyage et repose après avoir bien nettoyé également les gorges et rails d'accrochage. On sent tout de suite un bruit plus sourd à la fermeture de portes, ils se sont un peu regonflés Comme l'usure est visible par endroit (le Troll couche dehors et le gel n'arrange rien, même avec les soins silicones), en particulier pour les portes AV, j'envisage de glisser un petit tuyau d'air assez souple pour redonner un peu de galbe. A suivre

Test du kit OME +5 HD en croisement de pont: Pour évaluer les nouvelles butées, je fais un test de croisement en posant le Troll sur un "petit" talus: Nota: la barre stab. n'est tjrs pas remontée. Les "Trialistes" s'abstiendront de rire, merci... Je ne lui en demanderai jamais plus, de toute façon. La butée avant gauche a touché en montant. Les résultats: Les crans de la roue AVG touchent presque l'intérieur de l'aile (un doigt). Le pneu ARD est ici très proche du longeron, ~un doigt également (crans externes sur ce type de pneu). La butée ARD est à 2/3 cm du pont. En conclusion, je vais refaire des butées plus hautes de 2/3 cm à l'avant pour éviter les touchettes. Il sera difficile de passer une monte pneumatique plus grande sans sortir vraiment les roues par jante en déport ou élargisseur de voie. J'ai vu que Gustave65 avait des 33 et 35 en 10.5 de large, à voir!

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Test du kit OME +5 HD en traction: Je teste avec une charge sur le crochet, chaque mesure étant effectuée au point d'accroche de la jumelle arrière sur le châssis (moyenne des deux). Entre chaque mesure, qq. centaines de mètres sur piste pour positionner la suspension. Tout d'abord à vide: 59 cm. Avec la remorque à tout faire, à vide: 57 cm. Avec ~3 st de bois sec soit 1T5 environ: 54 cm. Il y 1/2 st de positif vers l'avant, à 1/2 de distance soit ~125 kg, ~75 kg de plaque de débardage, ~75 kg de différentiel positif sur la remorque, environ 275 kg sur le crochet, à considérer comme une charge de près de 400 kg répartie sur l'arrière du véhicule. On voit le pont arrière bien travailler sur piste accidentée. Ensuite, montage du Kit Load+: J'avais prévu des brides plus longues en supplément, elles se révèlent nécessaires. En charge, je remonte l'axe des jumelles arrières à 59 cm pour compenser le poids de la remorque. On sent un léger raidissement en conduite, mais l'ensemble garde de la souplesse. A vide, je me retrouve par contre à 62 cm avec une dureté largement accentuée. Contrairement au montage précédent où le Kit servait également à regalber les anciennes lames, je ne devrais avoir à régler dorénavant qu'en compensation (comme le recommande le fournisseur ), quite à démonter pour le roulage normal.

Merci! C'est propre et nécessaire... La finition d'un VU étant ce qu'elle est et avec ce qu'on leur fait subir, la poussière s'infiltre partout, l'humidité s'ajoute dedans et en plus, les odeurs stagnent... Il faut donc "démonter" un minimum pour y arriver. Les cabines des tracteurs ou engins sont rarement nettoyées car ils ne font pas 20 ans de service et changent de conducteur souvent.

Pas de soucis, Pierre: Peintures techniques JULIEN, gamme "Véhidécor", Peinture Spéciale Plastique. Je mets un coup de brosse paille de fer et une seule couche, s'accroche très bien sur les élts du TDB, un peu moins sur les garnitures de portes. Avec deux couches soignées après une bonne préparation (ponçage grain fin), on obtient un aspect neuf intéressant. C'est la troisième fois que je le fait...

Monté les nouvelles échasses ce WE: kit OME +5, HD à l'arrière. Utilisation d'un pont élévateur voisin car je n'ai ni garage ni même une surface dure pouvant accueillir le chantier, donc on prend ses précautions... Temps effectif démontage/montage: 2 heures par pont. Pas de difficultés notables. A noter que le pont arrière est avancé de 2/3 cm vers l'avant, il faut donc desserrer les deux jeux de bride pour avoir du jeu. Au cas où le coulisseau renacle, devisser le graisseur. Effectivement, le camion ne ressemble plus à un dragster Les détails: On "remarque" la rehausse à l'avant: Pour l'arrière, 2/3 cm de moins qu'avec le Kit Load+ qui était bandé au maximum: Un petit test de conduite sur route, (léger car je n'ai pas remis la barre stab.) cela change tout, on se croirait dans une DS (pas 3,4 ou 5, non, 21...). Avant de tester sur le terrain et de redégueulasser le bourrin, je termine le dessous et l'intérieur. Tout d'abord l'intérieur avec les habituels travaux de colmatage autour des quatre ancrages de l'habitacle. Cette fois-ci, il faut s'employer vraiment, donc mastic + résine. Les ancrages étant encore tenus, je ne me lance pas dans le remplacement de la tôle. Donc découpage, meulage et ponçage, puis avec du mastic armé, collage des tôles libres et création de formes douces pour poser la résine: Ensuite, pose de résine + fibre verre en plusieurs couches croisées en allant chercher des ancrages. Bouchage des trous avec du "Mat", tissu assez échancré qui permet de faire une base. On pose dessus (et dessous si le trou est très gros...) du "Rowing", tissé plus gros qui assure la solidité. Les trois autres coins : La zone rouge correspond à un surdosage de durcisseur pour un gros trou... Pour terminer, par en-dessous, nettoyage et traitements des points de rouille restants, colmatage des défauts au mastic armé, passage d'une "grosse" couche d'antigravillons. Pour la carrosserie, il restera les bas de caisse et les ailes, chantier reporté à plus tard. Remise au propre de l'intérieur, peinture des plastiques avec la teinte d'origine, le dernier essai en clair étant salissant: Le résultat, tout propre, tout beau (pas tout neuf...) Après ce WE de 15 Août chargé, je fais les tests de terrain et de traction cette semaine et on en reparle...

Comme je ne fais que de la route et de la piste, les ressorts n'étaient pas la solution. J'avais pensé aux brides neuves et j'ai déjà reçu le lot complet: kit OME +5. Manque l'amortisseur de direction, à trouver... Comme montré dans le post précédent, le démontage est fait, sans casser aucune bride... Une semaine de dégrippant matin et soir avec passage de soufflette pour faire pénétrer, j'en suis même surpris pour un bourrin de 20 ans! On monte ça ce WE, compte-rendu à suivre...

Entre deux petits bricolages, je me suis décidé sur ce que j'allais faire pour ma liaison AV... Rappel de la situation : et donc le Troll qui pique du nez... Le kit Load+ IronMan a bien regalbé les lames AR, la preuve ---> Quatre solutions suivant le budget choisi: 1. Lames additionnelles à l'AV. 2. Ragalbage dans un garage spécialisé. 3. Kit simplement à l'AV. 4. Kit complet. Au vu de l'état des lames AV, les deux premières ne repoussent que de qq. temps une des deux autres solutions. Comme il n'existe pas de kit AV sur le marché, l'addition des tarifs Lames + Amortos + SB pour l'AV approche souvent 70% du tarif du kit complet. On part donc sur la solution 4, d'autant plus que le but du jeu est de refaire 200.000 kms avec le Troll...

Il est vrai, après il faut voir les questions de budgets et de réels usages, mais j'avoue avoir la nostalgie des rampes de 4 LP montées sur le capot des sportives des années 70/80... Bon c'est pas le tout, on continue le bricolage... En passant sous le chassis, je me suis aperçu avoir perdu 3 des 4 butées de ponts (on se demande à quoi elles servent sur un bourrin comme le mien, raide comme un passe-lacet...). Comme je dois de toute façon changer mes liaisons, on prévoit et on en refait des autres... Après être passer chez Nini, pour demander le prix (le magasinier commence à me connaître et s'attend d'avance à m'entendre dire qu'il peut se les etc...) soit 120€ la butée, donc il se l'est etc... je suis passé dans un magasin d'accessoires poids lourds pour prendre une butée de quai: 8 € la pièce:2 (24): c'est ça ---> Après qq. aller-retours de scie à métaux, on obtient ça ---> On peut faire des formes adaptées comme ceux d'origine, l'avantage est que maintenant c'est boulonné...

Ah oui, mais si on ne me dit pas tout... L'idéal étant bien sûr 4 LP 100W sur une rampe de toit avec réglage étagé, ou mieux, des rampes de phares LED de travail tout autour de la cabine, j'ai testé sur des engins forestiers, on ne peut pas louper une girolle, même à 2 h du mat.

On peut aussi reprocher à ce montage de ne pas permettre la position LP - Codes - AB très utile dans les routes sinueuses de montagnes. Après, pour les grandes routes, bien sûr...

Pour revenir dans le droit chemin du Topic, car comme c'est l'été, certain s'égare: un petit divertissement dans le style "Blue-Grass" qui sied parfaitement au "Cruising" en Troll:riritru:

Ceci est un montage simple pour des LP 55W autorisés en dérivation avec les phares normaux, à savoir donc, tout s'allume et s'éteint en même temps, montage de série sur la plupart des voitures dites sportives. Pour un montage 100w, il est indispensable et obligatoire pour le CT ( c'est quoi ça?) d'avoir une commande séparée de la commande Phares-Codes, libre après de les coupler ou non, donc forcément un commodo dans l'habitacle. L'avantage du montage "Masse" est qu'il est indépendant des faisceaux d'origine et diminue donc les risques de crame. Actuellement, j'en ai cinq de montés ( LP, AB, Phares de travail arrières et deux prises genre cinch pour des phares à main) et le seul faisceau a avoir cramé jusqu'à présent est celui de l'autoradio:2 (15):

Un soucis de simplification dans la gestion des fils... et puis je ne me rappelais plus s'il fallait une autre relais pour l'initiation du circuit de commande par la position Phares... Concernant le croisement routier, j'ai sous la main droite mes deux commandes, au choix, plus besoin d'utiliser les phares, de toute façon déjà bien rouillés... PUTAIN de GROS DOIGTS... On fait comment pour virer un message?

Un soucis de simplification dans la gestion des fils... et puis je ne me rappelais plus s'il fallait une autre relais pour l'initiation du circuit de commande par la position Phares... Concernant le croisement routier, j'ai sous la main droite mes deux commandes, au choix, plus besoin d'utiliser les phares, de toute façon déjà bien rouillés...

On continue le bricolage... Comme j'ai remarqué sur le site des interrogations suite à des CT refusant des durites trop rouillées, je fais un post dédié, si cela peut servir à qq. membres à passer celui-ci... C'est ici ---> Traitement durites de frein sur Baroud J'ai déjà changé mes durites de GO, depuis la partie contre le longeron jusqu'au réservoir, ceci qui ne nécessite aucune compétence particulière. L'idéal aurait été de descendre le réservoir pour lui mettre un coup de ripolin...