phdv61

Toujours rien à l'horizon. Que c'est long d'attendre mon CI et les composants. Du coup j'ai passé commande du matériel pour la suite. Une carte clone Arduino Uno à 4E (en espérant qu'elle marche correctement), et un capteur barométrique numérique compensé en température à ... 1E. Et j'ai écrit très rapidement une partie du logiciel. C'est vraiment sympa cette carte et son environnement de développement . Parfait pour les nuls comme moi ! Il existe de plus une communauté très importante d'utilisateurs et de développeurs, et on trouve quasiment tout, quasi tout fait, avec de multiples exemples tant au niveau matériel que logiciel. Je le sens vraiment bien ce truc pour nous construire une solution qui va bien. A suivre. Pour la solution définitive, en fonction de la qualité de la carte que j'ai trouvée, on s'achètera peut-être une carte Arduino 'originale' (20E). On verra. Et on se lancera (après) dans l'actuateur électrique pour donner un vrai coup de jeune à nos engins. EDIT reçu le CI et les composants Samedi dernier en deux petits colis. j'attaque l'assemblage et la mise au point dès que possible.

Oui, j'ai l'intention de le garder mais le carrossier n'était pas (du tout) chaud pour (tout) démonter, car la traverse est soudée tout autour, et il y a beaucoup de démontage pour travailler proprement. Je vais le laisser faire comme il veut, et je verrai bien le résultat. Le gars est pas mauvais, et soigneux. coté structurel, et résistance, il a prévu de disquer-meuler et remplacer par du 'U ' de même épaisseur.

Merci pour ton retour C'est exactement ce que m'a proposé le carrossier de mon village. Meuler et enlever les parties abimées, et ressouder en place.

Pas de conseil ni de commentaire ?

je ne connais pas ton engin, mais si tu a touché, et qu'ensuite plus rien, c'est que peut-être tu as fait une (petite) bêtise. Avais-tu pris une photo / des photos avant de démonter et en démontant, pour être sûr de bien tout remettre au bon endroit par la suite ? En particulier les différentes connexions ?

Je déterre ce post dont je me souvenais de l'existence, pour partage ma (mauvaise) surprise de ce jour. Suite à un petit accident responsable ( je suis rentré dans un vieux monsieur de 88ans à qui il a pris l'idée de piler avec ses quatre chaines dans une descente, pendant une tempête de neige. Nous roulions à 20km/H, j'étais 20m derrière... et je lui ai explosé la voiture en venant mourir sur sa malle arrière. Je n'ai pas une égratignure ( le parce-choc,est juste descendu de 5mm, et un Bonus à Vie. ouf. Donc j'en ai profité pour amener la voiture chez le carrossier de mon village pour contrôler ces points de rouille après démontage du dit parce-choc et là... beurk. La rouille a attaqué fort ( et seulement là sur mon TROL 3.0 de bientôt 19 ans). Je ne suis pas sûr de pouvoir faire l'impasse du remplacement de cette traverse, même s'il faut pour ce faire démonter toute la face avant, les optiques et un peu de mécanique par dessous, car c'est soudé tout autour. Vos avis éclairés (et vos idées) sont les bienvenu(e)s (et vérifiez bien votre propre TROL derrière le pare-choc).

C'est vrai que la vitesse de rotation sur autoroute ma laisse rêveur (et envieux). Mais en descente raide/très raide, çà ne vaudra jamais les rapports courts et le frein moteur de la boite manu, c'est sûr... Tu dois pouvoir tout de même forcer les "rapports" inférieurs, non ? Dur d'avoir le beurre et l'argent du beurre...

chouette !

C'est une bonne idée que de dédouaner ton commodo. Tu peux aussi enlever les deux fusibles derrière ( pour ne pas faire sauter le 40A), et tester l'isolation des différents fils qui rentrent et qui sortent par rapport à la masse, en tournant ton commodo (multimètre en mode test de diode, ou mesure de résistance). Tu dois ainsi retrouver facilement le fil en court jus (lequel est-ce?), et regarder vers où il va ( le système qui déconne), et/ou suivre son cheminement pour voir où le contact se fait. Et en le débranchant au niveau commodo, tu verras facilement si c'est le commodo, ou après lui que se trouve ton petit problème...

Bonjour Pierre, j'avais pensé à cette piste aussi, mais comme c'est le fusible en amont qui saute, et non pas un des 'petits' fusibles de protection de circuits qui se trouvent derrière, je me suis dit que le court-circuit devait se trouver en amont/avant, ces circuits ( sauf si bien sûr un de ces fusibles en aval a été remplacé par un fil de fer... ). Bonne journée Sinon, si lorsque tu retires 41 et 42, çà tient lorsque tu mets les veilleuses, c'est que ton problème est plutôt coté commodo, ou sur un accessoire qui aurait été mal branché et serait venu prendre du jus derrière le commodo, mais avant les fusibles 41 et 42. Et je chercherai un accessoire qui s'éclaire avec les veilleuses ( par exemple... un manomètre ?).

et si il n'y a pas de mise à la masse dans le commodo, c'est que tu as peut-être un câble blessé ailleurs sur le chemin... et en amont des fusibles 7.5A puisque eux, ils tiennent.

40A, c'est un gros fusible. De ce que tu dis, il est possible que tu aies un problème de mise à la masse d'un '+12V' dans le commodo lorsque tu le tournes. C'est arrivé d'un seul coup ou après un 'bricolage' sur le TROL, et/ou changement d'un équipement ?

Salut @npatrol80 Je vais déjà commencer par monter mon 'bricolage' et le tester sur mon manu. Après, je mettrai le résultat sur une carte arduino UNO ( ou un clone chinois à 5E), car ce sera cela la solution pour ceux qui veulent l'installer à la fin. Donc il va se passer un moment avant de pouvoir monter sur un Trol auto ( d'autant que je n'attaque pas l'EV Nissan, mais une EV de vide P75 à 35 Euros). Et peut-être que je trouverai un Troliste auto dans mon coin, car tester à distance, ce n'est pas idéal. Même si tu ne vas pas en altitude, la pression au niveau de la mer varie pas mal déjà entre les dépressions ( basse pressions) et les anticyclones ( hautes pressions ) que nous avons eues il y a quelques semaines. Il faut que j'arrive à bien saisir la relation entre pression ambiante et l'angle de fermeture max des aubes pour obtenir un fonctionnement optimal ( on parle de quelques % de duty cycle pwm... ). Pour le moment, j'ai quelques semaines à attendre mes commandes, mais je te tiendrai au courant, bien sûr.

Bon, j'ai mis à jour ce matin mon schéma sur EasyEda avec leurs outils en ligne, et j'ai commandé ... 10 Circuits imrpimés ( minimum order) pour ... $2. le CI vu de dessus. Et un jeu de composants ( avec parfois des qty 50 pour les résistances par exemple ) pour ... $8 avec la réduction première commande. ça suffira pour faire mes tests et valider les principes de fonctionnement en voyant ce que je fais et l'influence des différents paramètres pas à pas. Délai pour la fabrication des 10 CI protos... 3 jours. envoi gratuit qui prendra entre 15 et 20 jours. On peut avoir du 3 jours avec DHL.Ils font peur ces chinois, et vont nous manger tout cru.

Ce serait un truc comme 'Course de l'actuateur en mm = log(pression)' ? aux constantes près ? Voilà une info intéressante, merci. Si tu peux me pointer sur un article qui en parle, ça m'aiderait. Pour l'instant, ce que j'ai prévu, c'est de faire un peu comme avec mes vannes. Laisser les aubes fermées au max (de ce qu'autorisera la valeur du baromètre), jusqu'à une pression de sural de 300mbar, puis ensuite ouvrir les aubes en faisant varier la valeur pwm linéairement de 300 mbar à 1200 mbar de sural, ( et donc d'environ 40%pwm à 20%pwm pour mon EV de vide de test qui n'est pas une NISSAN) avec un coefficient réglable. La course de l'actuateur n''étant que de ... 10mm, on parle de toutes petites variations/corrections. et l'EV de vide elle même n'a sans doute pas un fonctionnement linéaire, loin s'en faut. dur dur de modéliser ! Je me disais que je verrai bien ce que j'obtiens avec ce coefficient réglable ( et mes acquisitions ECUTALK m'ont montré que l'ECU faisait varier le pwm plus ou moins linéairement avec la montée en pression). En jouant dessus, je limiterai de toute façon la pression max atteinte et ce que fera la courbe entre les deux, je verrai bien. Elle montera, c'est sûr, et plus au début qu'à la fin, c'est sûr aussi. Actuellement, avec mes vannes, et la dawes que j'ouvre à partir de 300-400mbar ( elle ouvre d'un coup) et en régulant derrière avec une Needle, j'ai un fonctionnement très satisfaisant et une montée en pression 'en log' vs les tr/mn ( c'est peut-être cela que tu veux dire ?) montée rapide au début des tours, qui se tasse vers 2800-3000 pour atteindre 1,1bar ( c'est comme cela que j'ai réglé). Mes vannes ne font pas du log ( d'ailleurs, ne n'ai aucune idée de leur fonctionnement fin), mais le résultat est très satisfaisant. Au pire, je pourrai prendre si nécessaire le log de la commande de tension avec un ampli op de plus, mais je ne le pense pas pour le moment. C'est déjà assez compliqué comme ça. Je pense que je vais m'intéresser de plus près au 'PIC' car il est probable que tout rentrera dans quelques composants, lorsque j'aurai bien compris ce qu'il faut régler et comment. Pour le moment, avec tous les potentiomètres, je dois pouvoir régler chaque paramètre et son influence 'finement' de manière 'analogique'. Un pas à la fois. Rien ne sert de courir... Mon Trol a attendu cette modif 18ans, il n'est pas à 6 mois près ! A suivre. Edit : la solution sera probablement une carte Arduino, qui dispose d'entrées analogiques, et sait générer du pwm.

Ben non, je veux tout (mais pas tout de suite). Voilà pour le conditionnement des signaux, et réglage de leur contribution au signal pwm qui commandera l'actuateur - capteur de pression - baromètre - signal pédale et une valeur que j'appelle pwm_min ( c'est une tension min en fait), avec laquelle je règlerai le maximum autorisé de fermeture des aubes (puisque je vire la butée). Ca me donne une carte de 10cm x 7cm environ ( car pas de composants CMS, pas bons pour mes yeux et mes gros doigts), sans la génération pwm, qui me génère une tension permettant d'attaquer la petite carte chinoise pwm commandée en tension, et de jouer sur chaque composante séparément et de régler leur influence. En voyant le résultat, je me demande si je n'aurais pas mieux fait de me lancer dans l'apprentissage et la programmation des PICs qui ont des entrées/sorties analogiques... et qui apportent tout l'intérêt du logiciel, car mon système précédent est 'linéaire', alors que je ne suis pas sût du tout que l'ouverture des aubes doive suivre l'augmentation de la pression de manière linéaire ( je suis même persuadé du contraire). Mais ça m'a au moins permis d'avancer un peu plus vers la solution, qui sera certainement... digitale. Pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus, allez sur EasyEDA.com. On y trouve tout ce qu'on veut gratos, y compris un simulateur en ligne. Mais tous les composants ne sont pas simulés, donc il faut s'armer de patience et jongler. Les tuto sont bien faits, et il y a des milliers d'exemples. Prévoir de longues soirées. Moi, je continue de surfer et de réfléchir.

ETR89, j'ai profité d'un aller-retour en montagne sur un grand week-end pour tester sur le retour ( 500km d'autoroute via l'Italie) comme tu disais. Effectivement, en roulant à 100-110 GPS ( et donc avec très peu de pression sur l'accélérateur), je consomme moins ( de l'ordre d'1/2L) en ouvrant les aubes un peu plus. C'est normal, car si l'ECU voit moins d'air passer, il injecte moins de gasoil ( rappel l'ECU mesure la quantité d'air en mesurant l'intensité du courant qu'il doit envoyer au débitmètre). Par contre, dès que çà monte fort, il faut retoucher le réglage, sinon, Beuuhhhh. Conclusion, si on veut faire faire cela à l'électronique, il faut traiter le signal pédale aussi, de manière à ce que plus la pédale est enfoncée ( demande de puissance), moins il faut ouvrir rapidement les aubes... ça commence à faire beaucoup (trop) de réglages à mon goût, et la carte va se remplir ( j'ai déjà 7 ampli op, 7 potentiomètres pour les réglages, et des montagnes de résistances et capas sur mon schéma..). Perso, je n'ai pas de problème, mais je pense aux autres qui voudront se lancer une fois que tout aura été testé et validé. Je vais réfléchir au problème et imaginer une autres solution 'automatique' pour obtenir le même résultat ( par exemple de ne régler les aubes qu'à partir d'un TPS de 0.6V, et de les laisser + ouvertes sinon ). Sinon, je reconfirme qu'en montagne, en resserrant + les aubes, le Trol reprend nettement mieux. L'avantage du potentiomètre accessible. Vivement le baromètre...et le mode 'tout auto.'

C'est vraiment un truc de dingue ton histoire. Bon courage pour la suite et la fin.

some news : J'ai installé une petite carte pwm (3E) avec son potentiomètre dans l'habitacle, connectée à une EV de vide sous le capot ( P75 - 35E que j'avais) et dévissé la butée pour être tranquille. Cet ensemble remplace avantageusement la 'needle' qui détermine la fermeture max des aubes ( et donc le niveau de vide dans le circuit de l'actuateur au ralenti ). J'ai donc un réglage intérieur maintenant pour la montagne. Et j'ai pour ce faire utilisé 2 des 3 fils que j'avais déjà passés pour attaquer l'EV. https://www.amazon.fr/gp/product/B0753JDYDL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Le seul truc, il faut mettre une capa de 100nF en // de celle 'C1' CMS sur la carte pour que la fréquence du PWM tombe de 21000Hz à 500Hz, bien acceptée par l'EV. Et après on tourne le potentiomètre pour régler la position de la tige de l'actuateur au ralenti. La variation de vide liée à la pression est toujours obtenue par ma dawes, que j'ai commencé à faire ouvrir plus tôt, suivie de l'autre needle qui régule ainsi la pression max. cette partie-là marche très bien. Prochaine étape, je remplace l'autre partie par une autre petite carte de 5E, que j'attaquerai avec le signal reconditionné (adapté) en provenance de notre capteur de pression IC, ajouté à un offset réglable par potentiomètre pour continuer à pouvoir définir le niveau de fermeture max. https://www.ebay.com/itm/Voltage-to-PWM-Converter-Module-0-5V-0-10V-to-0-100-New/302146391147?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140131123730%26meid%3Dd7a5cf22d2df48bb97940434012284c3%26pid%3D100167%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D302420901704%26itm%3D302146391147&_trksid=p5411.c100167.m2940 Et après, une fois validé ce fonctionnement, je me lancerai alors dans la fabrication de la carte qui interfacera le 'baromètre' ( un autre capteur de pression absolue qui restera 'dans l'air' ) et s'occupera de régler automatiquement le niveau de fermeture max, et remplira également les fonctions des 2 autres cartes, sur une même petite carte, avec des potentiomètres de réglage pour les trois aspects. Un pas à la fois, et nous arriverons au bout du chemin.

Tu as en partie raison pour la butée, mais pas totalement. Tu n'as qu'à faire l'essai de la visser un peu, et tu verras que ta pression max va diminuer. C'est lié je pense à la plage de variation pwm de l'EV de vide gérée par l'ECU et à l'actuateur lui-même. Cette butée de fait sert à régler la vitesse de montée en pression en bas des tours puisqu'elle règle l'angle de fermeture des aubes. Et avec l'EGR bloquée et ton pot sans catalyseur, tu as augmenté les flux en sortie, donc la pression en entrée pour un même réglage de butée. Je me suis rendu compte que si on la dévisse un peu trop pour améliorer la vitesse de montée en pression( et quand bien même par ailleurs on laisse les aubes s'ouvrir plus vite lors de la montée en pression avec les réglages des autres vannes), on obtient un bruit particulier au levé de pied que j'ai mis sur le compte de la compte-pression qui s'accumule dans le collecteur d'échappement si on laisse les aubes se refermer trop vite. Si je revisse un peu, ce bruit disparait. Et c'est ce que fait aussi l'ECU d'origine, certainement pour une bonne raison que j'ai mis du temps à comprendre, mais que je crois avoir saisie. Et j'ai au moins validé ce point avec le digibooster, qui laissait les aubes ouvertes en grand tant que la tension pédale n'atteignait pas 0.6V dans sa dernière version.

Dans mon cas, la needle Valve N°1, qui sert à régler la fermeture maxi des aubes, est réglée une fois. Mais si je vais en Altitude, il faut que j'ouvre le capot et que je change le réglage pour fermer ces satanées aubes un peu plus, et améliorer la vitesse de montée en pression. sous peine d'avoir un veau. De même, entre les basses pressions (970 mbar) , et les très hautes ( 1040 mbar) au niveau de la mer, il faut pour bien retoucher aussi afin d'avoir le meilleur fonctionnement / la meilleure souplesse. D''où l'idée de corriger avec un baromètre ( idée de Pierre) ou capteur de pression absolue. C'est dommage que le Patrol ne le fasse pas tout seul d'origine. En réalité, il le fait ( la commande vers l'actuateur en %pwm varie avec les valeurs que l'ECU voit en sortie de son 'baromètre intégré', mais la vis de butée l'empêche de resserrer les aubes un peu plus. et ses tables de correction ne sont de toute façon pas prévues pour ( car si on dévisse, la pression s'envole ). C'était sans doute trop compliqué à mettre au point pour tous les véhicules, et il se sont donc contentés d'un réglage 'moyen' et de mettre une butée pour limiter la pression max atteinte. Au moins ça nous fait cogiter.

Salut ETR89. C'est dangereux ton truc de conduire d'une main, régler de l'autre, et d'avoir un oeil sur le mano et un autre sur la route. Tu devrais visser un peu la butée pour être un peu + tranquille. C'est toi qui voit. ton idée voudrait dire un paramètre de plus à gérer (la pression sur l'accélérateur) pour entrainer une ouverture plus grande des aubes lorsque la pression sur la pédale est faible ( < 0.xx volts ?), et un potentiomètre de plus sur la carte pour faire les réglages (j'en ai déjà trois). ça complique donc encore un peu plus. Je pensais juste utiliser le signal 'pied levé' pour ouvrir les aubes en grand, lorsqu'on lève le pied, pour éviter tout retour de pression, comme je l'entends à l'oreille avec une montée un peu trop agressive si je ferme les aubes un peu trop fortement. Dans cas il vaudra mieux que je traite le signal pédale directement ( ce qui permettra de détecter le lever de pied bien avant le switch, si le signal n'est pas trop 'parasité'. Moi je n'ai jamais aucun grondement sinon. Et en fait, sur du plat, à vitesse stabilisée, sans vent/ sans vent de face je suis à 100 compteur (90 réel) avec une toute petite pression sur la pédale ( pot 3"... le moteur respire), et la pression turbo est donc assez 'faible' sans rien faire de particulier ( 200 à 300mbar max). Bien sûr, si j'accélère, si ça monte, ou si le vent est fort de face, j'appuie et la pression monte. maxi 1.1 bar. Tout est possible, tout est imaginable, mais cela risque de prendre beaucoup de temps à mettre au point cette 'usine à gaz' qui fait papa-maman. Il faudrait peut-être que je me lance dans les kits Arduino, et faire du logiciel plutôt que de l'électronique...Mais je retiens l'idée. A la limite il faudra que je puisse mettre des cavaliers pour shunter les fonctions que je n'utiliserai pas. N'oubliez pas le uns et les autres que je reste un "grand débutant" en électronique, même si le sujet m'intéresse grandement, car il me permet de m'y mettre sur un cas concret ... 35 ans après avoir vaguement appris comment fonctionnait le ... transistor.

il va pourtant te falloir l'être, car j’ai peu de dispo avant juillet. mais je ferai mon possible.

Bon, j'ai décidé de faire. Je viens de recevoir mon dernier jouet, qui va me permettre de développer et surtout tester une petite carte qui va gérer la GV de mon 3.0Di, avec en entrée, le capteur de pression qui se trouve à la sortie de l'intercooler, un capteur de pression 'ambiante' (un baromètre en fait), pour pouvoir effectuer les corrections liées à l'altitude, et qui contrôlera en sortie une électrovanne de vide, elle même commandant l'actuateur. Pour le moment, je ne m'attaque pas à un actuateur électrique. Ce sera pour le coup d'après (Pierre). https://fr.aliexpress.com/item/ISDS205A-PC-Based-USB-Oscilloscope-2CH-20MHz-48MSa-s-FFT-Analyzer-Data-Logger/32352310198.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37aYIlJD Un petit oscilloscope deux voies à ... 45E ! `Pour l'installer, il suffit de le faire avec les droits administrateur. Bien que la doc ne le dise pas, il marche aussi sous Vista. yapluka trouver le temps de faire ma petite carte maintenant... puisque je n'ai rien trouvé de satisfaisant tout fait. J'avais également commandé cette petite carte pwm : https://www.amazon.fr/gp/product/B0753JDYDL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&amp;psc=1 mais sa fréquence est de 26000Hz, alors que notre EV de vide pwm attend du 250Hz. J'ai juste remplaçé la capa CMS de ..pF par une 100nF au pif, et j'ai obtenu du ... 500Hz. ça devrait aller. Je vais donc pouvoir , en attendant d'avoir conçu et réalisé/testé ma petite carte, régler la fermeture max des aubes depuis l'habitacle, en remplaçant ma Needle 1 par une EV commandée en PWM. C'est le premier pas qui compte !. Et j'ai du coup appris également comment générer ces signaux et conditionner les différents capteurs. D'autres pas suivront dès que possible... stay tuned !

peut-être que le composant qui a claqué a engendré une sur-intensité qui a fait claquer ton fusible, et maintenant que le composant est H.S, tu es en panne franche, et le fusible ne claque plus. Tu devrais peut-être essayer de lire les codes erreurs faire un Raz, puis relire les code erreurs. Avec un peu de chance tu captureras le défaut. 2e chose, c'est de demander ce qu'ils ont fait à ta pompe. Si c'était le transistor qui avait claqué, et qu'ils ont juste changé le transistor, qui a depuis re-claqué, alors il faudrait comprendre pourquoi.