1200RS

C'est un 1991 ,est il equipé d'un radiat huile , est 'il équipé de la vanne EGR sur le collecteur d'adlission d'air , es ce un vehicule "Français" d'origine ou a t'il été importé Belgique ou Allemagne c'est Kifkif ? pourquoi joint de culasse et si culasse changée ou rectifiée ? idée de l'historique du Troll ou carnet d'entretien ? Ensuite ou pourras te répondre avec un peu plus d'objectivitée Tu sais ce qu'il te reste à faire @bientot et on attends tes réponses

en 91, s'il n'a pas ete modifié, il n'a pas le radiateur d'huile, ça, c'est sur.

l'EGr doit apparaitre en 94 me semble-t-il, mais là, je suis moins sur

et voilà, la demo est faite.

Harrypotter, ramene toi.

Sur ce sans les neons, ça me va

d'occase, j'ai un doute, la bete est recente.

Pour les attelage, voilà les textes.

Il date du 05/09/1997 et reglemente les attelages sur les vehicules immatriculés depuis le 01/01/1995 c'est la norme 94/20 CE publiée au JO CE N°L195, norme deposée le 29/07/1994.

Sur ce, la France a promulgué un arrete du ministere des transports modulant cette reglementation. La date de parution de cet article est le 25/03/1999 et permet l'application de cette loi que pour les vehicules anterieurs à 01/01/1997.

Ces normes ne sont valables que pour la fabrication, pas la pose qui peut toujours etre faite par un particulier, avec les regles d'usage.

Voilà, vous voilà renseignés.

merci les gars

Pour Trollissimo, j'ai achete le mien avec le compte tour, un compte tour Nissan, integré au bloc compteur, donc je ne peux helas te renseigner.

Tout ce que je peux dire, c'est que chez Autoaxe, ils vendaient par un temps des compte tours VDO, avec un capteur à mettre sur l'alternateur. Je n'en sais pas plus.

Si tu veux monter un compte tours Nissan, il faudra demonter le bloc compteur, voir en changer, je ne sais pas comment c'est fichu là dedans

desole d'etre d'un si pietre secours

salut les copains,

j'ai lu dans un post où etait le capteur du compte tours, mais pas moyen de remettre la main dessus

Si il y avait une bonne âme charitable pour me dire où se trouve ce fichu capteur, car il doit avoir besoin de nettoyage, plus ça va, moins mon régime est elevé, à vitesse egale, à moins que j'ai le premier 260 à geometrie variable

je precise pour ceux qui n'on pas lu ma signature, j'ai un 260 atmo en 2.8

descours et cabaud, Weber metaux, un recuperateur de metaux....

ce n'est pas ce qui manque.

pour te repondre vfr69, c'est assez simple.

L'inox a l'avantage d'etre facilement soudable à l'arc, mais il est lourd(densité de 8 environ). Il est pliable, facilement trouvable, mais transporter les feuilles necessaires pour les blindages demande du muscle. Il n'est pas facilement perçable(du moins, pas pour faire des gros trous, car il faut tourner plus lentement que pour l'acier, ce qui est chaint pour faire un trou de 50 ou 60 pour avoir acces à un bouchon de vidange par exemple). il est bien evidement inoxydable, et la nuance la plus courante est le 18-8. Enfin, il n'est mecaniquement pas tres resistant(ce n'est pas du chewing gum non plus). Enfin, il se coupe à la disqueuse, avec les disques inox!!

Pour ce qui est du 2017A, il est leger(densité de 2.8), se perce facilement, mais est plus cassant que l'inox(si on le plie 2 ou 3 fois au meme endroit, une fissure apparait, voir un trait de cassure, mais on peut le plier quand meme, mais avec un rayon de courbure assez grand), il est tres peu oxydable, mais ne conviendra pas pour des atmosphere marines. Il est plus difficile de le souder, car il faut travailler sous gaz(MIG ou TIG), et ce materiel ne se trouve en general pas chez le copain à coté de chez qui on vient de casser une pate d'attache. . Pour le couper, c'est soit scie sauteuse de bonne facture et lame metaux de tres bonne facture, soit decoupe en usine.

Pour ce qui est du prix, à mon avis, compte tenu du poids, le prix d'un blindage est sensiblement equivalent.

Reste les acier, qui sont lourd(comme l'inox), tres facilement soudables, plus resistants que l'inox et l'alu, mais qui rouillent. ) couper, le mieux est de prendre des disques inox, on gagne du temps. Sur un acier, on peut passer en 4mm d'epaisseur, si on prends soin de faire des renforts. Ils sont assez dur à percer sur les gros diametres, comme l'inox.

Enfin, on peut, si on veut faire les choses bien, faire une galanisation à chaud, ce qui evite les soucis de rouille, mais greve le budget(pas de trop, il suffit de telephoner à 2/3 boites qui sont dans les pages jaunes).

Donc, pour conclure, je verrais les choses comme suit.

Pour du trial ou des raids lointains et durs, blindages acier, voir inox si on est en atmosphere saline(sachant qu'on peut souder l'inox avec de la baguette acier au besoin, mais on perd la propriete inox).

Pour une utilisation normale,metropolitaine, surtout en bord de mer, je verrais l'inox.

Pour le raid cool ou la balade, sur un vehicule familial, l'alu est un excellent choix, car il ne commence pas par vous mettre 100kg de blindage sur le chassis, donc peu de charge morte,ce qui conserve au vehicule des prestations routieres tout à fait de serie. De plus, de part son poids, l'alu est plus facilement demontable tout seul(ça compte mine de rien)

Voilà mon avis et je le partage.

pour patrolcool:

tu sais, je ne suis pas mecanicien, je suis....prof de math

on ne jete rien, les copains , et je suis venu à la mecanique par passion, et meme si je connais les 4 à plat de cox sur le bout des doigts, je ne sais pas faire une courroie de distribution (je n'ai pas encore essayé)

Pour Tintin32:

ne t'inquiete pas Jean Marc, on va trouver ce qu'il faut. Par contre, comme 700kms nous separent, tu en seras quite pour mettre une petite video en ligne, quans ça tournera(j'espere meme que ça tournera velu!! )

salut, ton engin datant d'apres 96, il est illegal d'en fabriquer un(plus exactement, tu peux en fabriquer un, mais tu n'as pas le droit de t'en servir, meme sur terrain privé, et tu dois le demonter le jour où tu revends ton engin).

Si tu veux plus de renseignements sur les textes, dis le moi, j'ai quelques details qui trainent à la maison.

Par contre, quelque soit l'année de ton vehicule, jusqu'à present, le montage peut etre fait par un particulier.

je te remercie pour le compliment, mais ne m'en fait pas de trop , je suis un garçon timide et je ne suis pas parvenu encore au resultat final.

Pour ce qui est de ton approche, elle se justifie pleinement pour peu qu'on fasse de l'international, à savoir que le GO en Grece ou au Portugal n'est pas de meme qualité qu'en Allemagne par exemple.

Pour moi, jouer sur les boitier, c'est bien, si on le fait pour le vehicule X sur le vehicule X, ça permet de programmer le boitier pour ce moteur. Evidement, si on change le moteur, on reparametre le boitier pour le nouveau moteur. Cette demarche n'est quasiment jamais faite, et c'est là que la bât blesse. Je suis amoureux de la preparation, la vraie, pas la bidouille.

De toute façon, jouer sur les loi d'injection et de sural sans faire une verification complete du moteur, c'est à coup sur diminuer la longevité.

Pour exemple, un de mes copains d'ecole a acheté un Pajero en 92 ou 93, un 3.5l, fait passé au banc et il sortait ses 180 chevaux reglementaires.

Apres demontage, puis remontage avec tous les jeux mis au mini, le meme moteur en sortait 215!!

Depuis, il roule en patrol, comme quoi, une reference reste une reference(bon d'accord, un 61, mais quand meme!!)

En fait il faut que le TIG ou le MIG soit à courant alternatif et non continu comme le sont la plus grande majorité des postes, l'Argon n'est qu'un paramètre facile à changer.

 

Il vaut mieux de toute façon souder l'alu au TIG, soudure + belle et de meilleure qualité qu'avec un MIG.

certes, avec le tig, on maitrise la penetration, mais ce n'est pas le plus facile à trouver, quoique.

pour te répondre,

 

imgagines que tu sois un très bon sprinter et que tu cours à 30 Km/h...à ton avis, est-ce bon de te doper pour courir à 40km/h...

 

avec un moteur pour moi, identique, il a été conçu pour donner un niveau de performances. même si c'est possible d'aller plus haut, cela va focement engendrer des conséquences qq part...effort mécanique supérieur, pression, température...comment savoir si ça va encaisser?

 

je pense que le moteur a été étudié à fond par des ingénieurs avant de le mettre sous ton capot, tout en étant pas le 1er moteur de leur conception.

 

si les performances sont limitées à certaines valeurs, à mon avis, c'est pas pour rien.

 

bien sur il doit y avoir des marges...mais comment les connaître??

 

donc à ta question de savoir si on peut augmenter de manière importante la puissance sans risque, perso, je pense que non sauf su tu maîtrise parfaitement le sujet et que tu sais compenser les conséquences négatives de tes modifs.

 

par contre, de manière modérée (et encore bien maîtrisée), c'est certainement possible sans risque. (type faciliter respiration moteur, egr...)

 

j'ai lu plusieurs articles sur le mode de fonctionnement des boitiers additionnels et depuis, je suis convaincu de ne jamais utiliser ce genre de matériel.

 

bon attention, ce n'est que le simple avis d'un non spécialiste en moteur!

 

la parole à d'autres!

là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je m'explique. Si on se contente de travailler sur le rendement, sans aller chercher le dernier cheval ou le dernier Mkg, il n'y a aucun risque.

Par contre, si c'est une prepa hard avec changement de turbo, changement de loi d'injection pour gaver.... effectivement, ce dont tu parles est tout à fait d'actualité.

Pour ce qui est du travail sur le rendement, Tintin32 m'a envoyé 2 culasses mortes(Y60 et Y61td6), et sans trop m'avancer, il y a 2/3 mkg qui se promenent, tout comme environ 15 chevaux et 5/10° en temperature d'huile, le tout sans chercher la petite bete, tout simplement en travaillant les conduits pour que les ecoulements de gaz soient mieux matrisés dans les conduits. Ceci amene juste à ameliorer le rendement, donc diminuer les contraintes thermiques sur le haut moteur.

De toute façon, des que j'ai fini de me creuser la tete et bosser sur les conduits, je fais un post avec des photos.

j'avais bon alors

 

mais j'avais un petit doute que je préferais lever

d'autant que j'avais eu une joute oratoire à ce sujet avec Gribouille77

(tu vois, vieux machin, j'avais raison )

merci 1200RS

 

ps :pseudo en rapport avec une BMW à 2 roues

non, rien à voir avec une BMW, c'est la contraction de 1200 qui est le modele de cox que j'ai, et de RS(renn sport), qui sont les modeles sportifs de chez Porsche. Mon frere, c'est 1200RSR, renn sport Racing.

Voilà pour la petite apparté. La raison est que je prepare depuis de nombreuses années des cox, avec des resultats corrects, sans etre extraordinaires.

je suis sur que oui, sauf si tu abuses franchement, mais tres franchement.

je suppose evidement que tu parles du chassis

bonjour

 

pour l'abruti que je suis, pouvez vous me rappeler le branchement en // et celui en série

 

si mes souvenirs sont bons, le //, c'est le + avec le + et - avec - ...

mais bon, je n'étais pas à tous les cours

 

il peut y avoir gourance

je suis deçu de la part de quelqu'un qui a exactement le meme que moi .

en //, c'est le + sur le +.

en serie(pour avoir du 24V), c'est le + de la premiere sur le - de la seconde, les 2 bornes restantes(une sur chaque batterie) etant reliée au reste du circuit.

si le 4.2 a ete homologué en Allemagne, il l'est en France(directive europeenne de 96 me semble-t-il)

Pour le Dodge, tu en trouves un autre(un autre proprio de W200) que tu fais passer avec tes plaques, puis tu passes en collection.

Ensuite, plus de probleme.

salut Darkangel.

tout depend pourquoi il te faut 2 batteries.Si c'est pour avoir un peu de reserve pour les demarrages difficiles, branche les en paralleles, ça ne pose absoluement aucun probleme.

Par contre, si c'est pour cause d'une grosse consommation, il faut changer l'alternateur.

Peux tu detailler un peu plus STP?

 

Ceux -là:

 

Grands Gascons Saint-Ongeois, Anglo-Français de Grande Vènerie...12 au total.

Très belles voix

Au fond des Bois.

@+

les 12 dans le trol...parfait comme antivol!!(si toute fois ils chassent le malhonnete)

tu claques 45000€ pour un 61 neuf, pensant que tu aura la garantie et pas de soucis, et au total, tu as un trol espagnol qui fait des castagnettes, et couillons qui te disent que c'est normal(t'inquietes pas stephan20, j'ai eu les memes dans le val de marne, pour un probleme electrique, je peux te dire que ça a chié à la bastille, mais on a un avantage, j'etais avec mon frangin, et quand à 2, tu alignes 220kg sur la bascule, ça aide à te faire entendre!!), avec des mecs au bout du fil à Trappes qui cationnent ce genre de conneries, soit tu es stoïque comme Didier(Espacepatrol) et tu viens avec un expert, soit tu es sanguin comme moi et tu utilise les methodes expeditives.

Sur ce, mauvais traitement, c'est valable pour un chien, pas pour un 61 neuf.

C'est garanti 100000 ou 3 ans. Soit ils font le necessaire, soit tu les mets en position de faire...

de toute façon, est-ce qu'on t'attaque lorsque tu claques un moteur garanti parce que tu t'es mis file de gauche sur autoroute à fond?(en Allemagne bien sur )

Soit j'achéte chez calimini USA deux blocs a intercaller entre les lames et le pont (le pont est en dessous des lames sur mon pickup). Par contre, le cout de la livraison d'usa coute cher (110$) donc ca revient en tout dans les 160/170 euros.

 

Vous en pensez quoi ?

j'en pense qu'en passant par USPS(la poste americaine), tes chances de payer les douanes sont assez faibles

Sinon, pour tes etriers, passe en casse et regarde sur les petits utilitaires.

Salut, y'a de la peinture marque Hammerite, dispo chez tous les Mr bricolo et autres, peinture à mettre directement sur la rouille (si y'en a!) et qui comprend un produit antirouille. C'est ce que j'avais sur mon 60 pour les parechocs, c'était bien, alors j'en ai repris d'avance pour le 61!!

Hamerite, essayé par un pote de Rey et moi sur un 60 long, au bout de 3 ans, toujours nickel, et pourtant, il l'a embourbé une paire de fois au gabion l'animal, jusqu'au pont

Alors, quand tu attaquera la rocaille, ne t'emballe pas trop si tu as un rocher de 30 cm de haut au milieu du chemin, ou prévois un retour à pied

ecolo va

eh, les gars, j'ai trouvé un traitre à la soulte de l'enemi

Salut

Je confirme NISSAN FRANCE RESTE SOURD, ils ignorent le client une fois le chèque encaissé.

J'ai eu l'occasion de leur faire un courrier et de les joindre au telephone de nombreuses fois pour un pb sur le moteur de mon 61 (campagne remplacement)voir post au nom de stephan20. Ayant en plus un pb avec ma concession, je me suis entendu dire que Ma concession était les yeux et les oreilles de Nissan france et donc ils leur faisaient confiance quant au diagnostique....c'est beau non!!!!!!

Depuis procédure d'expertise par mon assurance a suivre....

C'EST UNE HONTE D'ETRE TRAITE DE LA SORTE

Recement j'ai été contacté par tél pour un sondage concernant la qualité du service Relation Client Nissan...inutile de vous dire la suite

Et en plus ils osent...

Stephan20

sinon, to 61, il est garanti?

Si oui, j'ai une solution, certes barbare:

tu le demarres et tu mets un parpaing sur la pedale de droite, et tu va prendre un café!!

d'ici peu, sur le continent, on verra un champignon atomique, et tu auras ton echange.