Jeff

Installer un ski Nissan sur Y61 Bougies de préchauffage Vidange du Patrol Y61 3.0l Vdi Changement filtres clim sur Y61 Montage de longues portées Fixation feux arrières sur Y61 Installer un lit dans son Patrol Y61 Pare-choc ARB sur un Y61 Protection boite V et boite de T Vanne Egr sup. sur Y61 3.0l Mano de pression turbo Changement joint spi arrière Montage Pré-filtre RACOR 500 FG Plan pour ski avant sur Y61 Remplacer une glace de rétroviseur Snorkel Safari sur Patrol Y61 Aménagement Y61 court Changement des croisillons Marche-pieds en tube Monter un pare-choc ARB Rotule réglable sur barre ... Installation CB interrupteurs de lève-vitre remplacer l'embrayage Changement roulements de roues Remplacement des amortisseurs Feux multifonctions > Pose du Body-Lift Reprendre l'angle de chasse Vannes Diff-Lock et EGR Installation d'un treuil sur Arb Installation filtre réchauffeur Changement roulement arriére Intégration d'un Terratrip 202+ Fabrication caisson tiroirs Réalisation de Caster-plates Treuil intégré pare-choc Y61 Ordinateur embarqué Patrol Y61 Remplacement des barres panhard Remplacement roulement de clim Dépose et pose pompe à injection Changement phares et clignotants Installation batterie auxiliaire Démonter le clignotant avant Démonter la console centrale Remplacement volant moteur supp l'automatisme des moyeux Barre panhard arrière réglable Installation d’un compresseur Moto-ventilateurs électriques Moyeux débrayables manuels Ligne inox sur Y61 3.0l Changement jauge du réservoir Module de surveillance moteur Durites Goodridge inox +10 cm 2ème batterie et coupleur T-Max Changement injecteurs Fixations de la calandre Désactiver le carillon Volant moteur Bi-masse Disques DBA et plaquettes EBC Graissage moyeux automatique Boitier additionnel Kitpower® Pompe de direction assistée Réfection des étriers av Ratrappage roulements de roues Vidange de sa boite de transfert Remplacement d’un pont arrière Graissage arbres de transmission Graisseurs axe des pivots de roues l'electrovanne de différentiel Restauration de sphère usée Remplacement joint homocinétique Rénovation demi train AV Différentiel à glissement limité Blocage de pont avant Montage mano de pression turbo pare-chocs ARB avant et arrière kit Bi xénon H4 Silent-blocs excentriques Ampoule feu position AV Réfection des sphères à la Sader Pose d’un régulateur de vitesse Panne de la ventilation de l’habitacle Indicateurs de bord encastrés Pare-choc AFN sur Y61 2005 Pompe à eau et/ou visco-coupleur Pare-choc AFN sur Y61 2005 Changement vérins de capot moteur Modification des barres stabilisatrices Montage réservoir additionnel Barre de direction réglable Remplacement axe de balai Installation treuil dans un Arb Changement du radiateur moteur Tirants de pont réglables Réparer commande de verrouillage Rock-sliders tubulaires Alternateur et galet tendeur Montage snorkel ... en vidéo Vos charnières font du bruit ? Pare-choc arrière AFN sur Y61 Réservoir LRA de remplacement 146L Remplacement pivots ... en vidéo Changement d'embrayage ... en vidéo Dépose facile du filtre à huile Interface consult - Y61 avant 2006 Lecture des codes erreur dans l'ECU Encastrement d'un manomètre Démontage/montage courroie ACC Réinitialisation relais vitres Changement des silentblocs de caisse y61

Installer un ski Nissan sur Y61 Graissage arbres de transmission Courroie de distribution Changement filtres clim sur Y61 Montage de longues portées Fixation feux arrières sur Y61 Installer un lit dans son Patrol Y61 Pare-choc ARB sur un Y61 Protection boite V et boite de T Changement joint spi arrière Vannes Diff-Lock et EGR Changement silent-bloc tirant Montage Pré-filtre RACOR 500 FG Plan pour ski avant sur Y61 Remplacer une glace de rétroviseur Snorkel Safari sur Patrol Y61 Aménagement Y61 court Courroie de distribution Marche-pieds en tube Monter un pare-choc ARB Rotule réglable sur barre ... Installation CB interrupteurs de lève-vitre Changement roulement arriére Changement roulements de roues Remplacement des amortisseurs Feux multifonctions Pose du Body-Lift Reprendre l'angle de chasse Révision pompe direction assistée Installation d'un treuil sur Arb Pose d'une pompe mécanique Autopsie boite de vitesse Changement jauge du réservoir Fabrication caisson tiroirs Montage d’un boîtier Artechnology Treuil intégré pare-choc Y61 Ordinateur embarqué Patrol Y61 Remplacement des barres panhard Remplacement roulement de clim Ratrappage roulements de roues Changement phares et clignotants Vidange d'un Patrol Démonter le clignotant avant Démonter la console centrale Remplacement volant moteur Graissage moyeux automatique Barre panhard arrière réglable Installation d’un compresseur Moyeux débrayables manuels Changer le thermostat Changement des croisillons Joint de carter inférieur Module de surveillance moteur Durites Goodridge inox +10 cm Refection d'un moteur Turbo à roulements céramique Fixations de la calandre Désactiver le carillon Volant moteur Bi-masse Disques DBA et plaquettes EBC Tester bougies de préchauffage Décollage d'une rotule de direction Changer radiateur et courroies Réfection des étriers av Les injecteurs "démonter et tarer" Graisseurs axe des pivots de roues Problèmes de démarreur Neutralisation vanne EGR sur TD6 Extracteur poulie de vilbrequin l'electrovanne de différentiel Restauration de sphère usée Blocage de pont avant Montage mano de pression turbo Réalisation de Caster-plates supp l'automatisme des moyeux Dépose sonde pression d'huile Remplacement joint homocinétique Pignon cranté de la courroie Rénovation demi train AV Nettoyage alternateur de Patrol Différentiel à glissement limité pare-chocs ARB avant et arrière kit Bi xénon H4 Silent-blocs excentriques Réfection des sphères à la Sader Panne de la ventilation de l’habitacle Indicateurs de bord encastrés Changement vérins de capot moteur Modification des barres stabilisatrices Montage réservoir additionnel Barre de direction réglable Remplacement axe de balai Installation treuil dans un Arb Tirants de pont réglables Réparer commande de verrouillage Rock-sliders tubulaires Montage snorkel ... en vidéo Vos charnières font du bruit ? Réservoir LRA de remplacement 146L Remplacement pivots ... en vidéo Arrache pignon cranté du vilebrequin Réinitialisation relais vitres Autopsie et nettoyage débitmètre Changement des silentblocs de caisse y61

Blocage de pont avant Voici un reportage sur la façon de modifier un pont avant Afin de lui greffer un blocage manuel de différentiel d’origine Nissan en lieu et place du différentiel standard. Tout d’abord il faut réunir les ingrédients principaux de la future mixture, à savoir : - Un pont arrière à blocage de différentiel et si vous ne voulez pas immobiliser votre Troll pendant la transformation un pont AV complet - Un jeu d’électrovannes (que l’on peut récupérer de l’EGR par exemple) - Un bouton « bloc diff » - De la tuyauterie pneumatique - Du fil électrique On commence par déposer les demi-arbres et les deux nez de pont On démonte ensuite les différentiels pour récupérer les différentes pièces Il est à noter que les planétaires des différentiels AV et AR n’ont pas le même nombre de cannelures, il va donc être nécessaire de faire ré-usiner de nouveaux demi-arbres De plus il y a du travail à effectuer sur la couronne récupérée sur le différentiel AV car elle est plus épaisse que celle de l'arrière et il faut la monter sur une cage de diff AR ce qui nécessite : un chanfrein plus prononcé afin de bien la plaquer au plateau de différentiel d'avoir maintenant une couronne AV aux dimensions de la couronne arrière La couronne avant une fois ré-usinée (augmentation du chanfrein et diminution de son épaisseur au talon environ 1,1 mm) Notez que les vis de couronne arrière et avant sont différentes en longueur (l’épaisseur du plateau n'est pas la même sur les 2 différentiels) En l’occurrence on va utiliser les vis arrière qui vont de pair avec le plateau de différentiel arrière ... Donc pour récapituler, pour le nez de pont avant on va utiliser ça : De là on peut remonter le nez de pont AV modifié en respectant la documentation, notamment le jeu d’entre-dents couronne/pignon et la précontrainte des roulements Pour les demi-arbres, il faut les retirer des joints homocinétiques (un choc en tirant axialement fait sauter le jonc interne de sa gorge et permet de sortir le demi-arbre) On en profite pour déboiter le joint et ainsi tout nettoyer et regraisser ! Le nombre de cannelures des planétaires ne correspondant plus il faut donc ré-usiner deux nouveaux demi-arbres, Avec les mêmes cannelures coté joint homocinétique et des cannelures de demi-arbre de pont arrière coté différentiel. De plus il va falloir modifier la longueur de ces demi-arbres car le différentiel n’est pas « centré » de la même façon. Sur le mien j’ai mis +1cm sur le petit arbre et -1 cm sur le grand … à ajuster au cas-par-cas de toute façon. Ensuite il faut s’occuper du corps de pont proprement dis, afin d’adapter la cloche du pont arrière qui supporte la membrane et la fourchette de verrouillage du blocage, sur le pont avant. Donc en premier lieu il faut découper les deux cloches : A l’avant : A l’arrière : Bien rogner tout ce qui dépasse afin d’essayer de retrouver une position de la cloche le plus proche possible de celle d’origine. Pour le soudage de la nouvelle cloche sur le corps de pont AV il va falloir bien ajuster la position de celle-ci en fonction de la position du différentiel. Pour cela monter le nez de pont à blanc sur le pont, et positionner du mieux que l’on peut la cloche. La pointer et faire plusieurs essais de verrouillage afin d’être bien sûr du bon fonctionnement de la fourchette. Attention celle-ci ne se déplace pas beaucoup latéralement par rapport au crabot, Il faut donc bien faire attention à ce que le verrouillage ne puisse pas sauter en position verrouillée Mais aussi qu’il soit bien hors des dents de verrouillage sur la position déverrouillée. De là, je passerai la réfection des demi-sphères qui étaient dans un état lamentable, une peinture époxy plus tard on se retrouve avec ça : Il convient bien évidemment de se procurer un kit de joints et de roulements neufs afin de repartir sur de bonnes bases. Le remontage du pont n’est pas difficile, il suffit de suivre la documentation. Celui-ci étant fini, on peut s’intéresser à tous les périphériques qui vont permettre le bon fonctionnement du pont. J’ai pour cela, récupéré mes électrovannes d’EGR qui ne servaient plus à rien désormais…Attention au branchement de celles-ci car, même si la prise est la même que celles du blocage arrière, la position des fils d’alimentation n’est pas la même. Voici un schéma pour être plus clair : Attention à la tuyauterie sur le bas des électrovannes qui va de l’une à l’autre. Il ne faut pas la monter et mettre à la place des mises à l’air libre. On peut monter les électrovannes où l’on souhaite, personnellement elles sont à l’opposé de celles du blocage arrière sur le tablier du compartiment moteur Ensuite bien sûr il nous faut mettre un « bouton magique » de plus ! Pour l’installer ce n’est pas bien compliqué. Je l’ai couplé pour avoir le voyant au tableau de bord qui s’allume lors du verrouillage de l’un ou de l’autre ou des deux différentiels. Un petit schéma des branchements sur le bouton : Et pour différencier ces deux blocages visuellement, j’ai aussi rajouté une LED pour chacun, toujours lors du verrouillage ATTENTION. Il existe 2 modèles de boutons sur les GR Y60. L'un ne peut pas remplacer l'autre, bien que la prise soit identique : en effet les connexions ne sont pas au même nombre ni au même endroit que ce soit pour l'un ou pour l'autre bouton. Voici les deux modèles avec à gauche le modèle gris/noir à cinq fils comprenant la commande des électrovannes et l'allumage de l'éclairage du bouton et à droite le modèle tout noir à 3 fils comprenant uniquement la commande des électrovannes sans éclairage du bouton. En clair si on prend un modèle de bouton déjà monté sur un GR et que sur ce même GR on monte l'autre modèle les électrovannes ne vont pas fonctionner. Si toutefois on désire monter l'un ou l'autre modèle, il suffit simplement de connaitre les emplacements des différentes broches, ce que je me propose de faire là. Deux petites photos avec légende des broches valent mieux qu'un long discours Il suffit ensuite de tirer les différents fils et tuyaux pneumatiques, rien de difficile cependant. Une fois le pont monté sur le 4X4, il faut enfin modifier la barre Panhard afin que celle-ci ne vienne pas buter contre la membrane de blocage ou contre la cloche de pont, lors des évolutions. J’en ai profité à ce moment aussi pour la rallonger, permettant ainsi de recentrer le pont avec la réhausse. Voilà il ne reste plus qu’à trouver une bonne difficulté pour tester le montage. Les obstacles vont pouvoir se passer plus souplement désormais ... A vos outils ! Ici un plan du réglage du mécanisme de commande de vérrouillage de différentiel . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. (c) Goby.

Patrol Y61 avec pare-chocs ARB : Installation d'un treuil Kingone C'est un treuil KINGONE 5.4T 12V ref : 6TR1054 acheté chez notre partenaire Euro4x4parts.com, page de présentation du treuil : KINGONE de 3,8 à 9 tonnes Le premier treuil que j'avais monté dans l'Arb : juste ici, j'ai modifié des petites choses comme le boitier relais du treuil qui prend trop l’humidité. Attention si vous faites comme moi, la garantie du treuil ne marchera plus, car il faut couper ou décoller les autocollants de garantie. Il faut démonter entièrement le treuil coté boite de vitesse et coté moteur pour rendre tout ça un peu mieux étanche, le Kingone est déjà pas mal étanche mais il faut améliorer l’étanchéité si vous pratiquez comme moi des gués plusieurs fois dans l'année. Quelques photos du graissage de toutes les pièces, j'ai démonté tous les pignons et mis presque un kilo de graisse dans le treuil, rajouté du joint à certains endroits ! Pour le boitier des relais du treuil, j'ai préféré le démonter complétement pour fixer ses relais étanches sur une platine avec le coupe-circuit et la prise pour brancher la télécommande du treuil. Fini les boitiers de commandes remplis d'humidité et tout rouillés en même pas 2 ans dans le bas de la calandre ... La platine où se trouve les relais de commande du treuil, le coupe-circuit et la prise de la télécommande est fixée derrière la calandre. A la place du câble acier, j'ai mis une corde plasma beaucoup plus légère et moins dangereuse. Il a donc fallu remplacer l’écubier par un en aluminium spécial corde plasma. J'ai tourné la boite de vitesse du treuil pour avoir la poignée de débrayage vers le haut sous la petite trappe de l'Arb. Pour éviter que le rouleau du treuil ne brule votre corde, mettez de la gaine thermorétractable sur 4 mètres de long Et enroulez votre corde en l'accrochant à un point fixe avec 3 ou 4 crans de frein à main mis. Pour éviter de dérouler votre corde de trop, faites une marque de peinture bien visible, pour moi c'est rouge à six tours Pour finir continuez de bien enrouler votre corde toujours bien tendue ! Quelques photos de plus près pour voir quelques détails de la platine derrière la calandre et l’écubier avec le nouveau crochet de la corde où on fixe une manille Voila tout est monté et prêt pour se sortir d'un mauvais pas ou sortir un ami quatre-quatreux ;-) (c) Jeff.

Changement des roulements de roues et roulements de pivots sur un Patrol kr160td 3.3lt Déblocage de la roue au sol Soulevé le trol un seul côté à la fois, et(chandelle) Démontage du moyeu (manuel) Démontage de l'étrier de frein (penser a attacher l'étrier pour qu'il ne force pas sur le flexible de frein) Démontage du circlips des bagues et rondelles d'arrêt, ici sur le 160 c'est un écrou cranté donc desserrage au burin (léger) Sortir l'ensemble disque et roulements Après désserrage du protége disque on enlève la fusée Nous voilà arrivés aux pivots de roue On sort les roulements coniques haut et bas On accède enfin au cardan. (Sans démonter la rotule) Sortie de l'arbre de pont (doucement il y a un joint spy au fond) On enlève les portées de roulements, une encoche est prévue qui permet de les chasser au burins Mise en place d'un joint à graisse neuf sur la sphère (pas obligatoire mais conseillé) Remise en place des roulements neufs sur les pivots Idem pour les roulements de roues Graissage du cardan (joint homocinétique) Graissage du roulement de fusée Et remontage en ordre inverse de toutes les pièces Pour le serrage du roulement de roue, voir le couple sur la RTA ou serrage à fond et on dessert d'1/4 de tour Reverifier le serrage après quelques Kms Fiche technique Ci dessous une vidéo explicative pour le graissage des roulements. Le manuel d'atelier préconise une graisse à usages multiples pour le graissage des roulements. (c) Pat16

Démarrage avec plusieurs interrupteurs sur Patrol 260 Au départ, j'avais un petit soucis de démarrage intermittent, après vérification du circuit Je me suis vite rendu compte d'où venait le problème : L'interrupteur de démarrage HS, il a même réussi à faire cramer les connecteurs Cet instrument se trouve en bout de Niemann et est retenu juste par 1 vis Bien évidemment, pour l'atteindre, il faut démonter l'habillage de colonne de direction. Ce qui ne pose aucun problème pour tout possesseur de tournevis cruciforme (6 vis au total) Si vous avez la chance de posséder cette pièce en rechange ou avez le temps de la commander, vous n'aurez aucun problème à la changer (connecteurs faciles d'accès) Sinon, vous pouvez réaliser un montage similaire avec un peu de matos : 1 interrupteur pour le contact 1 interrupteur pour les accessoires (à voyant c'est plus pratique) 1 interrupteur à poussoir pour le Start Quelques mètres de fils (j'ai pris du 2,5mm²) 1 assortiment de cosses adaptées 1 pince à sertir (ou fer à souder) du scotch d'électricien aux couleurs de votre choix de quoi percer et découper vos plastiques pour inserer vos inters (foret, cutter ...) Tout d'abord 1 petit schéma pour mieux comprendre le principe Vous tirez 5 lignes partant du connecteur femelle (faisceau sur caisse) vous les amenez à l'endroit où vont se situer vos interrupteurs. Pour ma part, interrupteurs de contact et d'accessoire sont mis sur l'habillage de colonne, à l'opposé du niemann, là où il y a(vait) 1 voyant qui sert à rien. Je vous laisse découvrir où est placé l'interrupteur Start car j'estime que celui-ci doit être 1 minimum planqué (on sait jamais) Vous réaliser vos connexions ... Le principe est pas compliqué; "1" amène le jus aux interrupteurs, 2, 3/5 et 4 partent vers les appareils concernés Y a plus qu'à remonter. Et voilà le travail ! position OFF Contact ! Contact + Accessoires Contact + Start : Non, je vous ai déjà dis que je vous dirais pas ou il est ! Niveau utilisation c'est toujours pas compliqué : Pour démarrer : contact sur ON + 1 coup sur Start et hop! le moteur tourne Pour utiliser les accessoires (radio, ventilation, essuies glace...) : acc sur ON Pour éteindre le moteur : contact sur OFF 1 conseil, allumez les accessoires après avoir allumé le moteur (le démarreur consomme beaucoup) Dernier détail : le Niemann à toujours sa fonction de blocage de direction (c'est pratique quand même) (c) Vincosaure.

Ouverture du capot à l'australienne pour Patrol 160 et 260 Le système de capot n'est pas le même sur le GR que sur les 160 et 260. Matériaux nécessaires : une plaque de tôle en alu ou en Inox de 2mm d'épaisseur dont voilà les cotes Préparation ... Ensuite démonter à 2 personnes le capot un côté après l'autre et sur des tréteaux ou une grande surface de travail, monter les deux plaques que vous avez confectionnées ... Remonter le capot en vous faisant aider, il pèse le garçon. Faire les réglages si nécessaire. Et le résultat une fois terminé . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. (c) Korrigan.

Remplacement du calorstat sur moteur 3.3 L D'abord le situer ... Il est là ! On dévisse ! une clef de 12 suffit ! On décolle parce que quand il est en place depuis un moment .... Il est collé bouh , qu'il n'est pas beau ! On nettoie ! Utiliser une grosse lame de cutter avec laquelle on gratte la surface tout en faisant attention de rester bien à plat ! Le nouveau calorstat ! A noter que le sens de montage à une GROSSE importance et qu'il faut bien entendu le respecter ! (voir doc en fin d’Astuce) Une indication de la température de l'ouverture est indiqué sur le calorstat lui même ( ici 88°c ) Et on le met en place ... C'est nettement mieux comme ça ! Mettre de la pâte à joint si vous n'avez pas le joint adapté Le mieux bien sûr est d'avoir un joint ou à défaut de la feuille à joint à découper Mais si vous n'avez pas de joint adéquat mieux vaut ne pas en mettre Dans la mesure ou après vérification, la cloche ne touche pas le haut du calorstat. Et remonter ! Voila , c'est fait ! Il reste à faire une bonne purge et à attendre l'ouverture du calorstat (le radiateur devient chaud en haut) tout en surveillant l'aiguille au tableau de bord Exemple à ne pas suivre : ça casse ... Mauvais joint ou adapté à la hâte ! (c) lafraise

Installation d'un schnorkel Safari et Twister sur Patrol 260 Nous avons monté le Safari sur mon enclume, et il est théoriquement prévu pour un 3.3L mais il irait impeccable sur la boite à air d'origine du 2.8L ou du turbo car je possède les deux et j'ai pu vérifier. On attaque : Pose du patron pour le perçage, bien l'aligner avec la découpe de l'aile en haut près du montant de pare brise, et suivre l'aile le long du capot Puis percer à l'aide d'une scie cloche au diamètre 86 mm nous on a percé en deux fois car la plus grande cloche que l'on avait faisait 73 mm Puis il faut percer encore le renfort de l'aile car quand on perce à l'extérieur, et qu'on regarde par le pré-trou à l'intérieur il y a encore une tôle à traverser Théoriquement, on voit au travers Ensuite percer les trois trous de la fixation du schnorkel et démonter, dans le passage de roue, la protection afin d'accéder aux trois vis une fois le schnorkel en place, puis raccorder le manchon flexible sur la boite à air si vous gardez la boite à air d'origine. Puis s'occuper de la fixation sur le montant du pare-brise, l'antenne d'origine sur mon baroud, empêche de fixer la patte qui est fournie, donc il faut faire une pièce de façon à pouvoir garder l'antenne pour la fixation le long du montant du pare brise La pièce d'origine pour le fixer sur un 3.3L qui n'a pas la même antenne d'origine que les 2.8L donc en pliant cette pièce on se fixe là où c'est prévu au départ sur le schnorkel et on va chercher le montant du pare brise en pliant la pièce vers le haut ainsi on se décale de l'épaisseur du support d'antenne sans le toucher j'ai roulé à 120 km/h et ça ne vibre pas d'un millimètre Puis, si vous montez un Twister Green comme moi avec les moyens du bord donc ajouter le manchon prévu, puis le corps du twister, et récupérer l'ancienne entrée de la boite à air d'origine et la découper afin de conserver la partie rigide et sans le coude à 90° le raccorder à la sortie du twister, puis découper la partie métallique d'entrée dans la boite à air d'origine afin de rigidifier la partie qui va retrouver la durit d'admission d'origine On raccorde le tout ! Voilà le résultat fini, intérieur et extérieur ! (c) jardinierenfleur.

Installation de moyeux débrayables manuels de marque Ora L'emploi sur le pont avant augmente la fluidité de conduite tout en réduisant le bruit, les vibrations et la consommation. Ces moyeux débrayables manuellement vous permettront de réaliser des économies de carburant et de minimiser l'usure des pneus du train avant ou de remplacer à moindre frais les moyeux automatiques HS. Les moyeux automatiques à remplacer Les moyeux débrayables manuels de marque Ora achetés chez notre partenaire Euro4x4Parts.com Commencer par mettre les moyeux sur LOCK, puis démonter le moyeu automatique avec une clé allen Une fois les 6 vis dévissées, retirer le moyeu automatique. Installer le joint sur le moyeu et mettre un peu de graisse Mettre en place le moyeu et le joint pour resserrer les 6 vis Bien serrer sans excès les 6 vis avec une clé allen Avec ce genre de clé allen vous n'êtes pas obligé de démonter la tête du moyeu car vous pouvez serrer un peu en biais Si vous n'avez pas de clé allen comme sur la photo au dessus, il vous faudra démonter la tête du moyeu et la revisser Voila il est en place, pour mettre en 4x2 ou 4x4 rien de plus facile ! Vous avez le choix de le laisser comme cela ou de remonter les cache-moyeux d'origine qui s'adaptent parfaitement dessus. (c) Jeff.

Comment tester les bougies de préchauffage Fonctionnement : téléchargez une documentation explicative juste ici Les trois vertes devant et les jaunes derrière Les bougies ne sont pas identiques, les jaunes ne se branchent pas comme des bougies standards Les vertes Les jaunes Donc pour les tester, il faut mettre le corps de la bougie verte sur la masse et le bout fileté sur le + batterie Pour les jaunes la masse se fait juste derrière la vis. Attention de ne pas faire de cour circuit et pour le plus, idem Le reste du dossier pour tout tester ... (c) Enzo.

"Décollage" d'une rotule de direction Un petit truc pour démonter une rotule conique sans l'abimer. - Il faut déjà dévisser celle-ci et laisser l'écrou dessus pour ne pas abimer le pas de vis. - La mettre légèrement en pression avec un petit cric. - puis il faut taper sur la partie, dont celle-ci rentre (un bon coup sec) normalement au bout de 2 ou 3 fois elle se décolle sans être abimée. (c) Laurent.

Les injecteurs : comment les démonter pour les faire tarer ? J’ai donc démonté mes injecteurs pour les faire tarer chez Nissan. Mon GR accuse 110000 km donc une vérification s’impose. Après renseignement des tarifs chez Nissan pour le tarage des 6 injecteurs, il faut compter 40 euros, J’ai également acheté les 6 rondelles cuivre supérieures, les 6 rondelles cuivre inférieures et les 6 pare flammes. (Les pare flammes sont à changer obligatoirement) 35 euros. Où trouver les injecteurs sur le moteur ? Dans notre cas il y en a 6 car nous avons un moteur 6 cylindres. Outillage : 1 tournevis (plat ou cruciforme de taille moyenne) 1 clef de 8 1 clef de 17 1 clef de 19 1 clef à pipe de 27 ouverte (obligatoire) 27.jpg 1 clef dynamométrique (important) Les couples de serrage à respecter 5.9 à 6.9 mkg pour les portes injecteurs et 2.5mkg pour les canalisations. Option : Un aspirateur avec un embout réduit. Petit truc pour retirer par aspiration les rondelles pare flammes et nettoyer les puits. Commençons notre démontage. L’injecteur Il faut donc dévisser les canalisations de fuel sur la tête d’injecteur (le rond rouge). Clef de 17 Dévisser également les supports de canalisation (le rond jaune). Clef de 8 Maintenant il faut ôter la canalisation de retour fuel. Nous la voyons ici retirée des injecteurs. Il faut démonter les portes injecteurs. Clef de 27 pipe à trou Sur la photo un injecteur en place et un démonté. Vous pouvez voir ici la rondelle pare flammes en place au-dessus du puit. Il faut bien repérer le sens de celle-ci. A quoi ressemblent nos injecteurs une fois démontés ? Noter ici les emplacements des rondelles cuivre. Nos injecteurs de plus près. Sur le rond rouge, la partie supérieure et le rond jaune, aiguille qui diffuse le fuel. Les rondelles pare flammes. La positon des rondelles sur cette photo et le même sens de pose sur le puit. Les rondelles cuivre inférieures. Les rondelles supérieures sont les mêmes, mais avec 3 petits trous. Désolé pas de photo ! Un petit truc pour remettre les rondelles pare flammes dans le fond du puit sans que celles-ci se retournent. Prendre le tournevis, passer la rondelle dans celui-ci (rondelle dans le bon sens) puis approcher le tournevis au-dessus du puit et faire glisser la rondelle le long du tournevis. (c) Laurent.

Changement des croisillons d’arbre de transmission Outillage : 2 clefs de 17 1 clef de 7 pour le graisseur 1 marteau 1 serre joint 1 tournevis plat 1 morceau de tube qui servira de chasse Un peu de papier de verre De la graisse A quoi ressemblent des croisillons ? On peut voir les clips et le graisseur Derrière le chapeau il y a des aiguilles (roulement) Il se trouve juste au niveau de l’articulation de l’arbre Je sais qu’il est possible d’avoir des croisillons ailleurs que sur le réseau automobile, donc pour information voilà ses dimensions Passons au démontage ... Dévisser les 4 vis du côté pont (Clef de 17) Dévisser les 4 vis du côté de la boite Il faut ôter les 4 clips des gorges pour libérer le croisillon Avec un morceau de tube, chasser doucement l’ancien Pour tout sortir, on remarque pour mon cas ... Que j’avais un côté qui avait pris du jeu et rouillé Et les aiguilles Bien nettoyer l’arbre à l’aide du papier, ce qui permettra de faciliter l’insertion des neufs. Regraisser pour facilter le montage . Remontage . Positionner le croisillon et faire bien attention aux aiguilles, celles-ci sont graissées d’origine et restent bien collées sans bouger Il faut passer la croix avant, puis mettre les portes aiguilles Mettre le 2 ème porte aiguilles Et l’aider à rentrer à l’aide du serre joint Faire la même opération pour le 2 ème Mettre en place les nouveaux clips, graisser et remonter sur le véhicule . Le frein à main . Comme du coté de la boite se trouve le frein à main, profiter du démontage de l’arbre pour ... Retirer la cloche noire pour vérifier la garniture Si celle-ci est bonne un coup de soufflette Un bon dépoussiérage ne peut pas faire de mal ! (c) Laurent.

Graissage des moyeux automatique Parmi l'entretien courant du patrol (Y60 et Y61) il y a le graissage des moyeux à débrayage automatique. Pour ce faire, il faut juste une clef 6 pants de "8". Etape 1 Bloquer le moyeu automatique en le plaçant sur Lock. Dévisser les 6 vis avec la clef de "8". Attention, si ça résiste, retirer la roue pour pouvoir travailler avec une clef à coude court, mettre une rallonge (une pipe de 13 par exemple) et forcer par à-coup. Etape 2 Voila, c'est démonté. Il ne reste plus qu'à mettre de la graisse à usage multiple et à remonter. Un peu de graisse sur les fillets des vis 6 pants pourra aider lors des futurs démontages Penser à dévérouiller le moyeu auto. (c) Jean-Claude.

Ratrappage des jeux aux roulements de roues Parfois, le patrol "grogne" et/ou "vibre" du train avant. Généralement, ça vient d'un jeu excessif aux roues. Le patrol (Y60 comme Y61) à 2 roulements coniques par roues, avec le temps, ils s'usent et l'on doit les ressérer. Etape 1 Vérifier les jeux aux roues. Normalement le jeu est nul. Pour le détecter, lever une roue et remuer la roue à la main dans le sens axial. Etape 2 S'il y a jeu, il faut déposer le moyeu automatique comme décrit plus haut. Puis déposer la partie mobile de ce même moyeu. Pour ce faire, il faut démonter le clips qui le retient. Ce clips est retenu par une gorge faite dans l'arbre de transmission. Sur la photo on voit bien sur la gauche de l'arbre les 2 arrétes du clips. Pour démonter c'est "chacun son truc". Serre clips, pince croco, tournevis (bof)... Aprés avoir retiré ce clips, la partie mobile suit. Etape 3 Ici c'est le guide fixe qui tient la tête d'appuis de roulement qu'il faut démonter. Pour ce faire, il suffit de démonter les 2 petites vis qui la fixe. Comme on le voit sur cette photo, la coupelle est solidaire du moyeu par 2 encoches de chaque coté de l'arbre, les 2 petites vis servant à immobiliser le réglage des roulements. Etape 4 Il suffit de visser la téte d'appuis des roulements pour en limiter le jeu. Les gros trous visibles servent à passer un outil spécial, un pointeau suffit à le faire tourner. Donc ici il faut serrer à fond (au contact quoi) et redessérer un petit peu pour que les vis de fixation "tombent" dans les trous de la coupelle que nous avons démontée à l'étape d'avant. Avant de remonter, s'assurer qu'il n'y a plus de jeu et que la roue est libre. Ne pas oublier de "beurrer" de graisse au remontage. Et voila, le trol ne grogne et/ou vibre plus. Ps: le changement des roulements est une opération un peu plus compliquée (sortir les cages est problématique) et un kit de roulement de roue vaut prés de 100 Euros. (c) Greg.

Problèmes de démarreur Plusieurs d'entre nous ont eu des problèmes de démarreur. J'y coupe pas ... Donc, je me suis lancé dans la remise en état de celui-ci. Après maintes expériences et tentatives infructueuses, j'ai enfin réparé la bête. Je suis devenu un expert en démontage/remontage de démarreur de Troll (par la force des choses) J'ai dû le déposer au moins 10 fois, sans mentir ! Démontage Montre en main, avec un cliquet de 14 (+ petite rallonge pour la vis du bas), il ne me faut pas plus de 3 minutes pour le sortir et à peine plus du double pour le mettre comme ça ... On dirait pas, mais y a de la pièce …! Pour plus de précisions, on voit sur la photo de gauche, tout ce qui sert à lancer le diesel. En haut, le réducteur, au centre la roue libre et à sa droite, le pignon lanceur qui va se loger à l'intérieur de celle-ci. A droite, et également sur la gauche de l'autre photo, le solénoïde qui sert de relais électrique lorsqu'il est actionné et de poussoir sur la base de l'axe du pignon lanceur pour introduire celui-ci dans la couronne de démarrage. Complètement à droite, le moteur électrique donnant l'énergie nécessaire à la rotation de cet ensemble, et croyez moi, il en faut car le 2.8 l ne se laisse pas entraîner comme ça ... Remplacement du solénoïde (relais) : Il faut juste une clef de 12 (13 sur le nouveau) pour débrancher la cosse qui va au moteur et une de 10 pour le déposer. En l'enlevant, des pièces suivent, mais ne vous affolez pas, Le remontage n'est pas très compliqué. Bien monter la fourchette (qui n'est en fait qu'une barrette) comme sur la photo et avant de re-boulonner le relais, il faut introduire le caoutchouc d'étanchéité comme sur la photo de droite. L'extrémité de la barrette doit bien poser au centre du poussoir de pignon. (flèche sur photo du bas) Pour une raison inconnue, le nouveau solénoïde n'avait pas le même sens de montage quant aux raccordements électriques (1/4 de tour), mais une fois posé, Tout se branche correctement (photo de droite). Remplacement de la roue libre et du pignon lanceur : C'est un peu plus compliqué, il faut sortir le flasque à l'avant du réducteur (côté pignon) en dévissant les 3 petites vis, mais celui-ci ne vient pas aussi facilement que ça. La boue et la rouille font que ce n'est pas si simple de le sortir, puis il y a un roulement emboîté dans la carcasse à l'autre extrémité. Après pas mal d'essais et quelques goûtes de transpiration, j'ai solutionné le problème en tapotant sur la base de l'axe du pignon qui va pousser l'ensemble. Dans mes investigations, j'ai également démonté les roulements en vue de les remplacer, mais peine perdue, le nouveau lanceur est livré monté avec des roulements tout neufs. Essais : Avant de remonter le démarreur sur le Troll, il faut faire un contrôle des balais (charbons) sur le bloc moteur électrique et de l'état du collecteur, mais là, désolé, pas de photo les miens étaient bons. Il faut faire un essai complet du démarreur en le branchant comme sur la photo à votre batterie avec les câbles de démarrage. La masse sur une partie en métal non peinte, la bride de fixation du réducteur fait parfaitement l'affaire. Donner une impulsion sur la cosse du solénoïde et là, le pignon doit sortir de la cloche (photo de droite). Si en même temps, on établi une connexion sur la grosse borne du relais (celle où vient se raccorder le câble de la batterie), le moteur électrique se met à tourner. Attention à cette dernière opération, (pas de photo) il faut bien tenir le démarreur, car le couple de démarrage du moteur peut faire pivoter le bloc très vivement, ça fait aussi des étincelles, mais là, c'est pas bien grave !!! Voilà ! Si ça marche, y a plus qu'à remonter le tout sur le Troll. (5 minutes pas plus !) Origine de la panne : Il faut savoir que 90% des pannes de démarreurs sur nos Trolls, proviennent de la roue libre qui se met à patiner. Au début de mes recherches, je pensais que c'était le solénoïde qui ne poussait plus le pignon, mais en fait, c'était cette foutue roue libre de lanceur qui me foutait le Bronx. C'était pourtant bien l'impression que ça donnait. Si vous entendez votre démarreur qui fait "Couïc-couïc-couïc !!!" avant que le moteur ne démarre, c'est qu'elle patine déjà un peu et qu'il n'y en a plus pour longtemps ... Ce n'est pas un problème de pignon ou même de diesel qui démarre mal. Parce qu'une fois remplacée, plus un bruit, et le diesel part en moins d'1/4 de seconde ! Comme par magie ! Comme quoi, dés fois on cherche pas au bon endroit la cause de la panne. Pour la partie électrique proprement dit, à part la bobine du relais qu'on vient de remplacer, normalement l'inducteur et le collecteur ne doivent pas poser de problème et si cela est le cas ... vous en serez quitte pour un démarreur complet. !!! Les balais (charbons), n'étaient pas à remplacer dans ce cas, mon Troll a 180.000 Km. C'est une cassette de 4 charbons pas très difficile à remplacer. Mais on verra ça plus tard. Au fait ! Les prix : Le lanceur complet (roue libre, pignon lanceur, roulements) : 88 € Le Solénoïde (relais) : 42 € Les roulements (achetés pour rien) : 22 € Le tout : 152 € Mais avec un jeu de roulement acheté pour rien, cela n'aurait dû coûter que 130 €. Ça vaut le coup, parce qu'un démarreur complet coûte entre 350 et 400 € ... suivant où vous allez et de la marque du fabricant. (c) Looping 13.