Jeff

Silent-blocs excentriques pour les tirants de pont avant Lorsque vous procédez à une réhausse de +5cm (et plus) sur un véhicule à pont avant rigide, vous diminuez l'angle de chasse et par conséquent le comportement du véhicule. Celà se traduit par une direction plus légère, "plus flottante", ainsi que par une propension à accentuer le virage dès que vous braquez de plus de 10° le volant (le véhicule veut tourner). Pour compenser ce phénomène et retrouver un équilibre et une précision de conduite équivalente à l'origine, il suffit de remplacer les silent-blocs des tirants de pont avant par des modèles avec axes excentrés. Les bagues polyuréthane offrent 2 avantages sur les Silent-blocs en caoutchouc: solidité et précision de conduite En cas de rehausse du 4x4 les silents blocs d'origine sont insuffisants pour supporter le nouvel effort. Présentation du kit Un plan aide souvent mieux qu'un long discours ! Commencez par démonter la barre d'accouplement. Puis on passe aux tirants de pont, il y a 2 gros boulons et un écrou par tirant ! Mettre du WD40 avant ça vous aidera pour le démontage. Nettoyez chaque boulon démonté et les graisser, ça vous aidera pour le remontage On continue le démontage du tirant de pont, bien caler les roues car une fois démonté le pont ne tient plus que grâce à l'amortisseur Voila le tirant démonté ! Avant de démonter les anciens silent-blocs positionnez les nouveaux comme indiqué sur la notice de montage les deux trous des silent-blocs doivent avoir une entraxe de 24 cm Pour enlever les anciens et mettre les nouveaux en place, une presse est fortement conseillée (beaucoup plus facile à faire) Voila le tirant de pont avec ses nouveaux silent-blocs en place. Plus qu'à remettre le tirant de pont à sa place, pas facile car pour réussir à mettre les boulons et écrous il faut faire bouger le pont avec une grosse barre et c'est lourd tout ça ... Ne forcez pas, allez-y doucement ! Le voilà en place, faites l'autre coté de la même façon. (c) Jeff.

Comment changer le feu position AV sur Y61 3.0l de 2005 j'ai le feu de position droit qui a cramé, banal mais c'est un modèle de 2005 j'enlève la calandre, pas de pb j'enlève deux vis, l'optique bouge, mais pas moyen de la sortir, c'est tout le pare chocs qui l'empêche Ca y est, j'ai trouvé la troisième vis il faut un tournevis cruciforme N°2 et frotté contre un aimant, sinon, au remontage la vis tombe vingt-cinq fois avant de trouver le trou ! c'est en bas à gauche, il faut passer le tournevis dans une encoche faite dans la feuille de plastique souple peinte qui ressemble à de la tôle il faut une lampe, sinon on ne voit rien après le remontage, la peinture de la feuille est toute écaillée, mais ça ne se voit presque pas. les fixations supérieures de la calandre, deux à gauche, deux à droite en bas il y a trois clips carrés dont un au centre, bien visibles par en haut, tirer la calandre de face, voir si clips pas cassés comme les miens, peut être languette de retenue Déboiter le rond central avec deux tournevis de 3 ou 4 mm puis le tirer avec les doigts on voit l'arrivée de la gaine et les câbles, ici on voit le fil bleu on passe la main dessous, on sent la partie amovible au bout du câble, quart de tour vers la gauche et on tire il y a assez de mou pour changer la lampe facilement, au remontage, faire tout dans l'autre sens Ampoules à acheter : 12V - 5 W 1,2 € les deux en marque discout. 3,70 € en Philips durée triple, dixit le carton d'emballage. (c) MickeyTroll.

Réfection des sphères à la Sader Aujourd'hui je vous propose une série de photos sur la réfection des sphères. En effet la corrosion avait bien attaqué la surface des bols. Afin d'éviter au joint racleur de faire rentrer de la rouille et du sable ou autres particules fines, il convient de réaliser un surfaçage des sphères afin de retirer l'oxydation et aboutir à une surface la plus lisse possible, des variantes à cette astuce existent comme les recharges à la baquette de soudure ou réfection à la loctite céramique. Voici les différentes étapes : Démontage : Constat : Après un sérieux brossage à brosse métallique sur meuleuse Utilisation d'un produit Sader (répare métal) trouvable dans tous les magasins bricotruc Dégraisser la sphère à l'acétone, mélanger un peu de produit - dosage 1 pour 1 - et on passe une première couche Puis on laisse sécher 12 heures. Ensuite ponçage à la main, grain 80 et 180 Après deux ou trois passes en repérant bien les imperfections et en laissant sécher 12 heures et ponçage entre chaque passe on peut procéder au repérage final de la dernière passe. Le repérage des imperfections se fait en utilisant 3 méthodes complémentaires : 1 - à l'œil, on regarde si on constate des creux en visualisation directe ou regardant le profil de la sphère pour constater des dépressions. 2 - à la main, on passe la main sur la sphère et on constate les dénivellations. 3 - à l'aveugle, on passe la main et les doigts sur les sphères les yeux fermés, au bout d'un moment le toucher se développe, "on voit très bien avec les mains". avec un crayon de papier on repère les dénivellations à combler et on comble les dénivellations avec du produit Séchage 12 heures et ponçage au 180 Il est donc grand temps d'apprêter 3 à 4 fois Outillage : – Brosse métallique sur meuleuse, – 1 lot « répare métal » Sader, – Acétone (pour le nettoyage) – Papier à poncer 80 et 180, – Compter 12 heures de séchage entre chaque ponçage, – Bien dépoussiérer au compresseur entre chaque passe. (c) Petit caillou.

Fabrication d'un outil pour le réglage des roulements de la fusée de roue AV Un bout de tube de chauffage de diamètre 48 mm (assez proche du diamètre intérieur de l’écrou-bague de réglage) va servir de base. Sa longueur est de 150 mm Le tube de diamètre 48 est coupé. Soudage du 1er ergot (fait avec une clé allen n° 7) Les deux ergots soudés, il convient de les ajuster par rapport à la bague de serrage 2ème phase : soudage de la douille d’entrainement (1/4 de pouce) à l’autre extrémité Dans le cas présent son diamètre étant inférieur au diamètre du tube il faut réaliser un cordon de soudure pour la centrer par rapport au tube. Outil terminé et peint! Détail de la bague-écrou qui bloque les roulements sur la fusée (c) Radon61.

Patrol Y61 3.0, pose d’un régulateur de vitesse Cette ASTUCE correspond à un régulateur Cruise Control (qui existe depuis 1986), type AP 300, commercialisé par : Debeaux, Lite-On ... Il fonctionne avec la dépression moteur (assistance du freinage) pour tirer sur la pédale d’accélérateur et utilise l’info compte-tours, ou vitesse, qui arrive à l’ECM pour la régulation du dispositif de commande mécanique. Le modèle AP 500 utilise, lui, un actionneur électrique en lieu et place de celui à dépression. A noter que les Y61 de 2007 et suivant étant à la norme OBDD II peuvent utiliser le régulateur AP800 qui ne nécessite pas d’actionneur mécanique Les AP300 et 500 sont basés sur le même principe ; un module électronique reçoit une information "vitesse" et commande en conséquence un actionneur qui va tirer ou relâcher un câble chargé de manœuvrer la pédale d’accélérateur. L'AP500 utilise un actionneur électrique qui peut être utilisé sur tous type de moteur. L'AP300 utilise un actionneur pneumatique qui nécessite une source de dépression de bonne "qualité" pour pouvoir fonctionner Montage sur le Y61 3.0 La commande du câble qui va actionner et réguler directement la pédale d'accélérateur. Cette commande a été placée directement dans le compartiment moteur, à un endroit pratique, car de la place ET le câble part en ligne vers le bas de l'habitacle, juste derrière la pédale de gaz : Ce boitier commande comporte 3 connectiques : 1/ Le câble qui va actionner la pédale d’accélérateur (fléché en vert) 2/ Le faisceau de câbles qui va se brancher sur un petit boitier électronique qui lui a été placé dans l'habitacle (on le verra plus bas) (fléché en violet) 3/ Le tuyau de dépression qui est à repiquer sur une BONNE dépression niveau moteur. (fléché en rouge) On peut voir sur la photo ci-dessous l'endroit où le câble de tirage sur la pédale d’accélérateur (vert) et le faisceau électrique rentrent dans l’habitacle. Ensuite, coté habitacle, les deux arrivées : 1/ Le faisceau électrique, relié au boitier électronique du régulateur, qui lui est planqué au-dessus des pédales Ce boitier est lui relié à : Un PLUS après contact La pédale de frein (2 fils à relier au connecteur pédale) Une masse La borne 5 de l'ECM pour information compte-tours Pour ceux qui préféreraient prendre l’info VITESSE (cas pour les Y61 en boite auto), c’est ce câble n°26 2/ Le câble de gaz, qui lui va se relier à la pédale d’accélérateur : Il décrit un demi-tour, par le biais d'une patte fixée en dessous de la garniture au dessus des pédales, puis rejoint directement le haut de la pédale de gaz : Ce câble va ensuite traverser la pédale qui a été percée : Voilà les bases ... Ensuite, sur le volant, une télécommande (reliée par radio à un petit boitier planqué sous la console centrale, lui même relié de façon filaire au boitier électronique du régulateur vu plus haut) : Et enfin une led (elle-même reliée au boitier du régulateur) qui indique : Vert : régulateur allumé, mais non enclenché Rouge : enclenché, régule Éteinte : régulateur non allumé Les réglages usines sont bons. Il régule parfaitement, temps de réaction très court si attaque d'une montée, où d'une descente. Au pire, j'ai pu noter une perte où augmentation de la vitesse compteur de 5 km/h le temps qu'il restabilise la bonne allure. Il se coupe dès que j'actionne le frein. Il se coupe si débrayage intempestif : dans ce cas, le régime monte 1 seconde, et il se désenclenche. Au final, mon garagiste m'a compté 1 heure de montage, mais il a reconnu qu'il avait fallu quand même bien plus de temps. Mais grâce à toutes les infos fournies par le forum, il avait d'entrée de jeu toutes les infos nécessaires connues. (c) jfkm.

Dépannage du module variateur de clim sur y61 Les symptômes : plus de ventilation, commande de clim fonctionnelle. Matériel utilisé : fer à souder 25w pas plus, pompe ou tresse à dessouder, un petit multimètre ohmmètre. Composants à prévoir : un fusible thermique 2 ampères 140 °C Avant d'aller plus loin on fait un autodiagnostic par la commande clim (voir les différents topics sur le sujet dans le forum), si tout va bien on va plus loin. Notre lieu d'intervention se trouve derrière la boite à gants. Déposez-la et derrière on trouve tout ça : En rouge : les filtres d'habitacle dont on profite pour jeter un oeil. En bleu : le module variateur, on le débranche et on enlève ses deux vis. En jaune : le ventilo d'habitacle. Cette photo nous montre les deux bornes du ventilo, l'idée est de vérifier qu'il tourne bien et sans bruit anormal. Pour cela je prends deux cosses avec des fils que je branche sur un petit chargeur de batterie. Si ça souffle il est ok, attention pas de bruit mécanique ou de frottement sinon c'est qu'il a un souci. Dans le module que vous avez retiré, on enlève son capot plastique, et on dessoude les trois points alignés en bas. Nous dessoudons le transistor, alors on n'insiste pas trop si il ne vient pas du premier coup, faut pas trop insister la chauffe sur ces composants. Au fur et à mesure le circuit imprimé va venir tout seul et le transistor reste en place vissé au radiateur alu. Une fois le CI déposé, on le retourne et on trouve un fusible thermique, généralement c'est lui qui est grillé ou le transistor. Donc on dessoude le fusible. Pour les bricoleurs : évitez de dévisser le transistor de son support car il y a une pâte de conductibilité thermique qui le "colle" à son radiateur. Contrôle du fusible thermique (ft) Ici multimètre en position test de conductibilité électrique, avec les pointes du testeur de chaque côté, si ça ne bipe pas, ou affichage 1, on peut dire qu'il a rempli son office ! Il peut être surprenant en bougeant les pattes du ft que ça bipe au testeur, mais ce n’est de toute façon pas normal. Ici avec le nouveau ft, ça bipe, affichage 000 = valeur de résistance d'un court-circuit = conductibilité électrique passante. Je ne vous apprends peut-être rien mais on vient de tester un fusible ! Histoire de contrôler le tout nous allons voir brièvement le transistor : je ne rentre pas dans le détail de fonctionnement des transistors, mais on va faire vite et simple. Ici nous avons le détail du circuit nous testons entre 1, 2 et 3. Je vous propose un copier-coller de ce que l'on trouve sur le net pour tester la chose c'est plus rapide. Test numéro 1 Une fois que le transistor est enlevé, il est temps de le tester. Sortez votre multimètre numérique et sélectionner le mode diode test/continuité. C'est celui qui sonne lorsque les deux pointes se touchent. Placer la pointe noire du multimètre sur la pin centrale (drain) et la rouge sur la pin de gauche. Vous devriez avoir aucun signal (trait ouvert à l'affichage). Test numéro 2 Maintenant, il est temps de tester la capacité du transistor à laisser passer le courant. Avec la pointe noire du multimètre sur le drain (pin centrale), mettre la pointe rouge sur la pin source (pin de droite). Vous devriez avoir une très faible valeur, ou un circuit fermé (le multimètre bipera). Cf photo Test numéro 3 Maintenant, tester la capacité du transistor à bloquer le courant. Pour cela, il vous faut toucher les 3 pattes du bout du doigt comme indiqué sur la photo Test numéro 4 Sonder le drain (sonde noire du multimètre sur la pin centrale) avec la source (sonde rouge du multimètre sur la pin de gauche du transistor). Le multimètre doit afficher une grande valeur. Cf photo Liste des états du transistor Comment savoir s'il est défaillant ? Un transistor défaillant aura les conditions suivantes suivant ces cas. - montre une continuité, faible valeur à l'affichage, ou provoque un bip du multimètre. - montre un circuit ouvert, grande valeur à l'affichage, ou une alerte de circuit ouvert sur le multimètre. - montre la même lecture qu'à l'étape 3, ou montre un circuit fermé (le multimètre bipe) ou il y a continuité entre la source et la pin gate. Bien, pour ma part il est ok, c'est bien rare si c'est lui. Remontage du module : Souder le ft sur le circuit imprimé. Nettoyer le surplus d’étain éventuellement resté sur les pattes du transistor. Reposer le CI dans son logement Faut que ça rentre nickel sans plier accidentellement ses pattes. On le rentre un peu en biais car le ft vient se loger tout contre la petite lamelle métallique. Je vous montre le calage avec la pointe sur la photo. On ressoude le transistor sur le CI, je rappelle : on chauffe vite, on ne passe pas le réveillon sur les bornes c'est fragile ! Pour la suite, on remet le couvercle plastique, on repose le tout dans le Patrol. Attention vérifiez avant de remettre le connecteur que la ventilation est coupée, de manière générale on enlève les clés du contact. Sinon ça se remet en marche tout seul et on se prend toute la poussière dans la figure parce qu'on n'a pas pensé à remettre les filtres d'habitacle. Alors le module se trouve aussi sur les Nissan Primera, c'est ce que j'ai pu exploiter sur le net. Pour info le module complet chez Nissan : 160€ Et pour faire un peu d'électronique je peux vous dire qu'un fusible thermique, deux résistances, un condensateur, une diode, un transistor, trois cosses, un circuit imprimé et trois gouttes d'étain Il y en a au max pour une dizaine euros .... Allez je force un peu 15€ ! Le ft : 9 euros les 5 sur Ebay ports compris l'électronique c'est marge à fond ! Voila si ça peut vous aider ..... Bon courage. (c) pirouette2c.

Dépannage du module variateur de clim sur y61 Les symptômes : plus de ventilation, commande de clim fonctionnelle. Matériel utilisé : fer à souder 25w pas plus, pompe ou tresse à dessouder, un petit multimètre ohmmètre. Composants à prévoir : un fusible thermique 2 ampères 140 °C Avant d'aller plus loin on fait un autodiagnostic par la commande clim (voir les différents topics sur le sujet dans le forum), si tout va bien on va plus loin. Notre lieu d'intervention se trouve derrière la boite à gants. Déposez-la et derrière on trouve tout ça : En rouge : les filtres d'habitacle dont on profite pour jeter un oeil. En bleu : le module variateur, on le débranche et on enlève ses deux vis. En jaune : le ventilo d'habitacle. Cette photo nous montre les deux bornes du ventilo, l'idée est de vérifier qu'il tourne bien et sans bruit anormal. Pour cela je prends deux cosses avec des fils que je branche sur un petit chargeur de batterie. Si ça souffle il est ok, attention pas de bruit mécanique ou de frottement sinon c'est qu'il a un souci. Dans le module que vous avez retiré, on enlève son capot plastique, et on dessoude les trois points alignés en bas. Nous dessoudons le transistor, alors on n'insiste pas trop si il ne vient pas du premier coup, faut pas trop insister la chauffe sur ces composants. Au fur et à mesure le circuit imprimé va venir tout seul et le transistor reste en place vissé au radiateur alu. Une fois le CI déposé, on le retourne et on trouve un fusible thermique, généralement c'est lui qui est grillé ou le transistor. Donc on dessoude le fusible. Pour les bricoleurs : évitez de dévisser le transistor de son support car il y a une pâte de conductibilité thermique qui le "colle" à son radiateur. Contrôle du fusible thermique (ft) Ici multimètre en position test de conductibilité électrique, avec les pointes du testeur de chaque côté, si ça ne bipe pas, ou affichage 1, on peut dire qu'il a rempli son office ! Il peut être surprenant en bougeant les pattes du ft que ça bipe au testeur, mais ce n’est de toute façon pas normal. Ici avec le nouveau ft, ça bipe, affichage 000 = valeur de résistance d'un court-circuit = conductibilité électrique passante. Je ne vous apprends peut-être rien mais on vient de tester un fusible ! Histoire de contrôler le tout nous allons voir brièvement le transistor : je ne rentre pas dans le détail de fonctionnement des transistors, mais on va faire vite et simple. Ici nous avons le détail du circuit nous testons entre 1, 2 et 3. Je vous propose un copier-coller de ce que l'on trouve sur le net pour tester la chose c'est plus rapide. Test numéro 1 Une fois que le transistor est enlevé, il est temps de le tester. Sortez votre multimètre numérique et sélectionner le mode diode test/continuité. C'est celui qui sonne lorsque les deux pointes se touchent. Placer la pointe noire du multimètre sur la pin centrale (drain) et la rouge sur la pin de gauche. Vous devriez avoir aucun signal (trait ouvert à l'affichage). Test numéro 2 Maintenant, il est temps de tester la capacité du transistor à laisser passer le courant. Avec la pointe noire du multimètre sur le drain (pin centrale), mettre la pointe rouge sur la pin source (pin de droite). Vous devriez avoir une très faible valeur, ou un circuit fermé (le multimètre bipera). Cf photo Test numéro 3 Maintenant, tester la capacité du transistor à bloquer le courant. Pour cela, il vous faut toucher les 3 pattes du bout du doigt comme indiqué sur la photo Test numéro 4 Sonder le drain (sonde noire du multimètre sur la pin centrale) avec la source (sonde rouge du multimètre sur la pin de gauche du transistor). Le multimètre doit afficher une grande valeur. Cf photo Liste des états du transistor Comment savoir s'il est défaillant ? Un transistor défaillant aura les conditions suivantes suivant ces cas. - montre une continuité, faible valeur à l'affichage, ou provoque un bip du multimètre. - montre un circuit ouvert, grande valeur à l'affichage, ou une alerte de circuit ouvert sur le multimètre. - montre la même lecture qu'à l'étape 3, ou montre un circuit fermé (le multimètre bipe) ou il y a continuité entre la source et la pin gate. Bien, pour ma part il est ok, c'est bien rare si c'est lui. Remontage du module : Souder le ft sur le circuit imprimé. Nettoyer le surplus d’étain éventuellement resté sur les pattes du transistor. Reposer le CI dans son logement Faut que ça rentre nickel sans plier accidentellement ses pattes. On le rentre un peu en biais car le ft vient se loger tout contre la petite lamelle métallique. Je vous montre le calage avec la pointe sur la photo. On ressoude le transistor sur le CI, je rappelle : on chauffe vite, on ne passe pas le réveillon sur les bornes c'est fragile ! Pour la suite, on remet le couvercle plastique, on repose le tout dans le Patrol. Attention vérifiez avant de remettre le connecteur que la ventilation est coupée, de manière générale on enlève les clés du contact. Sinon ça se remet en marche tout seul et on se prend toute la poussière dans la figure parce qu'on n'a pas pensé à remettre les filtres d'habitacle. Alors le module se trouve aussi sur les Nissan Primera, c'est ce que j'ai pu exploiter sur le net. Pour info le module complet chez Nissan : 160€ Et pour faire un peu d'électronique je peux vous dire qu'un fusible thermique, deux résistances, un condensateur, une diode, un transistor, trois cosses, un circuit imprimé et trois gouttes d'étain Il y en a au max pour une dizaine euros .... Allez je force un peu 15€ ! Le ft : 9 euros les 5 sur Ebay ports compris l'électronique c'est marge à fond ! 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Indicateurs de bord et un Terratrip 303 GeoTrip encastrés dans le tableau de bord sur Y61 Voici un reportage sur la procédure pour encastrer des indicateurs de bord et un Terratrip 303 GeoTrip dans le tableau de bord du Y61 côté passager (copilote) Déjà la présentation des instruments de 52 mm achetés chez notre partenaire www.euro4x4parts.com qui vous fera -10% si vous êtes membre du site. Il y en a quatre : un pour la pression du turbo, un voltmètre, un pour la température d'eau, un pour la pression d'huile. J'ai choisi comme terratrip un 303 GeoTrip qui ne demande pas d'installation de sonde car il fonctionne avec un GPS, acheté aussi chez www.euro4x4parts.com . Les indicateurs de bord : Et les indications qu'ils donneront une fois branchés. Le tripmaster Terrarip 303 GeoTrip V4 Compte à rebours - Affichage auto - Dimensions : 138 x 81 x 27 mm Acheté chez notre partenaire www.euro4x4parts.com qui vous fera -10% si vous êtes membre du site. L'emplacement choisi : Démontez la boite à gants, il y a 7 vis. Les deux vis du bas, on ne les voit pas sur la photo, les flèches indiquent leur emplacement. Vous aurez accès à la partie arrière pour démonter la partie en plastique en façade Elle a 6 vis et n'est pas accessible, un tournevis tom-pouce est conseillé. Cette partie du tableau de bord n'est pas facile à démonter La partie du tableau de bord, démontée, où sera encastré le matériel. Il faut découper le tableau de bord... A faire avec précautions. Nous avons pris comme outil une scie qui vibre, connue sur le Net sous le nom de "Renovator" (une disqueuse ou autre de ce style serait trop risquée). Voilà, le trou est fini et les indicateurs passeront facilement. Encastrement du matériel dans le tablier du tableau de bord. Positionnez les appareils à l'endroit souhaité et prenez bien le temps de prendre des mesures exactes. Pas le droit à l'erreur ... Pour les compteurs, j'ai pris une scie-cloche à la taille exacte, et même un peu en dessous pour qu'ils soient bien bloqués. Pour enlever les petites bavures, passez un léger coup de cutter. Pour le Terratrip 303 GeoTrip, bien le positionner et prendre les mesures exactes comme pour les instruments de bord. Pour le fixer, j'ai mis deux vis prévues à cet effet et réalisé quelques trous pour le passage des fils et prises. Tout est en place, instruments de bord et Terratrip. Plus qu'à passer à la mise en place et à brancher tout ça ! Pour la pression du turbo avec une valve sur l'intercooler en dessous de la prise d'info de pression de turbo, j'ai utilisé une valve rigide et j'ai récupéré d'une bombe anti-crevaison la partie qui se visse sur la valve. J'ai mis un tuyau en plastique dur qui fait la liaison à la sonde. Pour la pression d'huile, je l'ai prise à côté de la sonde qui est sous le démarreur. Pour la température de LDR, je ne voulais pas couper de durite alors j'ai trouvé un emplacement pour prendre la température de la culasse. La sonde fournie avec l'instrument a un pas de vis de 10. Il faut le diminuer à 8 mm pas de 125 et ça se visse dans la culasse sur la droite du moteur juste en dessous l'intercooler. La température sur le mien ne dépasse pas les 90°, j'ai donc réglé l'alarme à 100° Pour le voltmètre, le brancher sur un + après contact et la masse du 4x4. On les amène une seule fois, puis on branche les instruments en parallèle avec les câbles qui sont livrés. On remonte la partie du tableau de bord où on a incrusté les instruments et le Terratrip, la boite à gants, et voila le résultat final ! Les instruments de bord ont bien sûr un éclairage branché sur le circuit des veilleuses. Vidéo de démonstration (c) Jeff.

Restauration charnières de portes Patrol Y60 Comme beaucoup de monde, je suppose, notre Y60 avait les charnières de portes un peu usées pour ne pas dire défoncées ! Et vu le prix des charnières neuves ou même d'occasion, on s'est mis au boulot et voilà le résultat : Tout d'abord, passage au tour pour l'usinage des nouveaux axes ainsi que des nouvelles rondelles d'usure. Ainsi, on peut voir les nouveaux axes (grand axe pour charnière du bas et petit axe pour charnières du haut) ainsi que les rondelles d'usure et le tout ensemble Et ensuite vient le montage : On a simplement enlevé les portières en dévissant les boulons côté portière (ne pas enlever l'aile) puis on a coupé les axes avec une Dremel, fait un pré-trou (mèche de 4.5) dans l'axe sur le haut et finalement on a desserti l'axe avec une mèche de 9. (ATTENTION à ne pas aller trop loin sinon vous allez percer la charnière côté voiture et c'est pas bien car après faut tout changer) et, ensuite, un petit coup de chasse goupilles et le tout s'en va. Voilà à quoi ressemble les axes avant et après (22 ans de bons et loyaux services et les nouveaux) A gauche les anciens et à droite les nouveaux, puis vient le remontage : Et la pose du tout : Charnière du haut Charnière du bas Et les deux avec la portière Vous remarquerez les rondelles sur l'axe en haut et en bas avant le circlips, ce sont des rondelles classiques M8 que l'on trouve chez tout bon quincaillier. Et voilà ! Les portes sont comme neuves. Le tout en 4 heures de boulot (sans usinage) Et le petit cadeau de fin : Les axes sont en acier argent les rondelles d'usure sont en bronze De préférence, les rondelles additionnelles doivent aussi être en bronze (c) kbrandt.

IBS-DBS Dual Batterie Système avec Microprocesseur Produit acheté chez notre partenaire www.euro4x4parts.com qui vous fera -10% si vous êtes membre du site. Spécifications Egaliseur/contrôleur de charge IBSIBS-DBS 12 VOLTS Couplage automatique ou 30 min manue. Tension de fonctionnement : 4-16V - système supporté : 12V - mesure de tension : 11 à 12.8V Alarme niveaux batteries Supporte 200A en continu 500A en pic Température de fonctionnement -40 à +80 °C Etanchéité IP40 Montage dans le compartiment moteur ou l'habitacle Indicateurs à LED Vert: Les batteries sont dans leur plage de fonctionnement correcte Jaune: Vérifier les batteries Rouge: Les batteries devraient être rechargées Les LED présentent le niveau d'énergie sans charge 12.6V = 100% 12.4V = 75% 12.2V = 50% 12.0V = 25% 11.0V = clignotant et alarme sonore indiquent batteries en situation de faible charge Cette fonction est présente en appuyant sur la touche Display pendant environ 30 secondes. Affichage de la tension de charge pendant le chargement Rouge: >14.5V: Chargement haut des batteries, peut être présent pendant plus longtemps à température ambiante basse. Jaune: >14.0V: Mode de charge approprié. Vert: Le coupleur/séparateur IBS en photos Le relai à l'intérieur L'IBS dans mon Patrol La documentation sur le coupleur/séparateur IBS juste ici

Remplacement de la pompe à eau et/ou du visco-coupleur Un visco-coupleur de ventilateur est un dispositif thermostatique faisant partie intégrante du système de refroidissement de votre 4x4. Sur le Y61 3.0 à l'inverse du Y61 TD6 le visco-coupleur est partie intégrante de la pompe à eau, c'est un seul bloc ! On le retrouve dans les systèmes de ventilateur à entraînement mécanique. Le mien avait pris du jeu dans le roulement j'ai décidé de le remplacer par sécurité. Symptômes de défaut de fonctionnement - Surchauffe moteur au ralenti ou en circulation lente : votre visco-coupleur ne s'engage plus et reste libre, empêchant l'aspiration de l'air à travers votre radiateur et son refroidissement. Test : moteur tournant et chaud, essayez d'arrêter votre visco-coupleur avec un morceau de carton. - Ventilation permanente, perte puissance moteur, augmentation de la consommation en carburant : le visco-coupleur reste bloqué dans une position qui ne correspond pas à la température. Ainsi moteur froid il n'est plus libre, et le moteur doit entraîner le ventilateur en permanence. Test : moteur arrêté et froid, essayez de faire tourner le ventilateur - Chauffage tiède, climatisation défaillante : votre visco-coupleur ne régule plus convenablement la température du radiateur d'eau ou de climatisation en fonction du climat extérieur. Grincements moteur tournant: les roulements du visco-coupleur sont usés provoquant du jeu et des bruits dans le fonctionnement du moteur. Commencez par la vidange du Liquide de Refroidissement en dévissant le bouchon de purge sous le radiateur Puis enlevez toutes les durites du radiateur, et le dessus du filtre à air. . Des documents sont disponibles en bas de page . Une fois toutes les durites enlevées et les 2 vis qui tiennent les pattes du radiateur, retirez le par la haut On a accès enfin au visco-coupleur, commencez par enlever l'hélice Enlevez la courroie puis toutes les vis qui tienne le visco-copupleur en façade. Voilà le visco-coupleur démonté. Tout est démonté, nous avons nettoyé au nettoyant frein avant de remettre les pièces neuves Le visco-coupleur tout neuf On remonte tout, c'est assez simple ! Avant de remonter le radiateur on lui a mis un bon coup de karsher. Et on le remet en place. Remontez toutes les durites, puis refaites le plein de liquide de Refroidissement, il faut environ 10 litres. j'ai fait l'appoint de liquide de Refroidissement au fur et à mesure, jusqu'à ce que le thermostat s'ouvre (durite supérieure qui devient chaude) Voilà, tout est en place après un bon nettoyage du moteur ! Quelques documentations pour vous aider ! (c) Jeff.

Monter un pare-choc AFN arrière sur Patrol Y61 modèle 2005 Il faut déposer le pare-choc d’origine comme sur les photos pas difficile il faut une clef de 10 et un tournevis n°2 cruciforme Enlevez l’anneau de remorquage d'origine avec une clef de 17 une fois le pare-choc plastique déposé démontage de la ferrure anti-encastrement clef de 19 et tout l'ensemble vient en un seul morceau Voici ce que vous trouverez après la dépose complète du pare-choc Installez les nouvelles ferrures AFN avec les vis d'origine Installation du pare-choc AFN et des ferrures latérales avec les vis fournies dans le kit (attention ça force un peu) Voici le résultat tout terminé pas de perçage, ni de modification sur le châssis ou la caisse pour ma part je n’ai pas reposé l’anneau de remorquage, il me gène quand je croche mes remorques derrière de plus une manille est fournie avec les deux supports, j'en ai rajouté une sur le deuxième support Et pour terminer contrôle de la bonne tenue de l’ensemble Un peu de documentation pour le démontage (c) Fafalastuce.

Modification des barres stabilisatrices suite à une réhausse sur Patrol Y61 Suite à la pose d'un kit rehausse Trail Master Stage II + 6 sur un Y61 3.0 et pour remettre les barres stabilisatrices dans leur position initiale, il faut couper et rallonger les biellettes avant de la moitié de la rehausse avec un morceau de tube soudé (voir la démonstration en fin de l'Astuce) Mais sur le Y61 il y a à l'arrière gauche le mécanisme déconnectable si vous n'avez pas envie de le rallonger, il faut surélever la fixation de la barre en faisant une pièce triangulaire dans un morceau d'alu de 8 mm. Pour le côté droit, même travail qu'à l'avant ... Photos de la rallonge alu Et d'une biellette Av J'ai utilisé une plaque d'aluminium de 8 mm pour réaliser cette pièce, c'est une chape de maitre-cylindre d'embrayage et un boulon de 10 x 30 qui maintiennent la plaque sur la barre stab L'explication de la valeur de la rallonge de la biellette par rapport à celle de la suspension, merci à "Escatroll" La fixation de l'amortisseur est à 65 cm de l'articulation du tirant, et la biellette à 30 cm de cette même articulation donc environ à la moitié. Il faudra donc rallonger les biellettes avant de la moitié de la réhausse : soit pour une réhausse de + 6 cm = biellettes + 3 cm D'origine la biellette, qui est un petit vérin, se présente comme ça : (c) jacktrol.

Montage réservoir additionnel sur Y61 châssis long Il s'agit d'un réservoir supplémentaire de 75 litres de marque LRA. Le transfert du gasoil vers le réservoir principal se fait via une pompe électrique fournie avec le réservoir et commandée depuis l'habitacle. Ce réservoir LRA augmente beaucoup l'autonomie du Patrol sans le gêner dans ses aptitudes en tout terrain. Là il s'agit d'un réservoir acheté en occasion, voilà toutes les pièces fournies avec le réservoir. On commence par le démontage de la goulotte, assez facile à démonter juste quelques vis, accessibles facilement après avoir démonté le pare-boue à l’intérieur du passage de roue La voilà démontée. L'ancien propriétaire du réservoir a fourni une goulotte déjà modifiée, on a donc gardé la goulotte d'origine au cas où. Si vous devez modifier votre goulotte, c'est assez simple, juste un trou à faire à la scie cloche. Remontage de la double goulotte. L'emplacement du réservoir sous la caisse du Y61, entre l’arbre de transmission et le longeron. Présentation du réservoir pour repérage des différentes fixations et branchements. Sur nos Patrol's avec la conduite à gauche, nous avons dû modifier la platine du câble de frein à main. La câble passe tout juste entre la caisse et le nouveau réservoir additionnel. Attention au rayon de courbure et au pincement du câble. Avant de placer le réservoir, brancher la durite de mise à l'air libre, la durite de remplissage du réservoir principal et la jauge. Une fois le réservoir posé ces branchements seront inaccessibles. Perçage de la traverse Mise en place de la durite de remplissage et de refoulement du réservoir additionnel. Branchement de la pompe électrique, piquage du circuit de transfert sur la durite de refoulement du réservoir principal. Nous avons décidé de tout placer derrière le pare-boue dans le passage de roue. Tout reste accessible en cas de panne ! Mise en place de la platine modifiée pour le frein à main Fixation définitive sur le châssis Vous pouvez voir sur les différentes photos les pattes et cales utilisées Une fois le pare-boue remis, tout est à l’abri des projections Pour le contrôle du niveau et la commande de la pompe nous avons installé l'interrupteur multifonctions dans la console centrale. Tout est en place et le réservoir, comme vous le voyez sur cette photo, dépasse à peine du longeron. (c) Biscatroll et Jeff.

Montage barre de direction réglable renforcée La barre de direction réglable et renforcée achetée chez notre partenaire www.euro4x4parts.com avec -10% pour les membres du site. Rotules Nissan non graissables - tube 32/18 mm - réglables en place sur le véhicule grâce à 2 rotules en pas inversé - fixation amortisseur tige/tige ou oeil/oeil - pour véhicule à conduite à droite ou conduite à gauche Voila la barre en question, comme vous le voyez sur les photos du très bon matériel. Vous pourrez ainsi réaligner votre direction sans décranter le volant suite à une réhausse de plus de 5 cm. On commence par dégouppiller la rotule On désacouple l'amortisseur de direction. On desserre l’écrou entièrement puis on le revisse de quelques tours, vous comprendrez pourquoi plus bas et quand vous le ferez. Installation de l'arrache rotule, et on serre jusqu’à ce que la rotule se décolle, d'ou l'utilité d'avoir laissé quelques tours sur l'écrou Pour éviter que la barre saute d'un coup et n'abime un périphérique. On passe de l'autre coté et même chose, on dégoupille, on desserre la rotule en laissant toujours 3 filets sur l'écrou. on ré-installe l'arrache rotule et on serre jusqu’à qu'elle se décolle. Comparaison des deux barres de direction, au passage vous voyez la différence entre l'origine et la renforcée On remet en place du coté droit, attention au sens des rotules, car celles-ci si vous montez la barre à l'envers L'écrou de réglage viendra toucher sur l’écrou de la barre panhard, donc c'est dans ce sens qu'il faut la monter On fixe la barre du coté gauche sur la bielle pendante du boitier de direction Mesurez la distance entre l'axe de la rotule et l'axe du support d'amortisseur de direction, reportez cette mesure sur la nouvelle barre réglable, pour éviter d'abimer votre amortisseur de direction. Une fois bien serré on place la goupille ! Serrage des vis de corps de rotule droite et gauche. Pour le serrage des corps des rotules il faut veiller à ce qu'elles soient dans le même plan de façon que les rotules puissent avoir leur liberté de mouvement de chaque coté Mis en place et serrage de l'amortisseur de direction. Allez faire un tour avec votre Patrol et repérez bien l’emplacement de votre volant Si le volant est un peu décalé, dé-serrez les rotules sur le corps (droite et gauche) ainsi que la patte de fixation de l’amortisseur. Vissez ou dévissez votre barre, resserrez l'ensemble complet et retournez faire un essai avec votre Patrol voir si le volant s'est réaligné. (c) Jeff.

Remplacement d'un moyeu/axe de balai d’essuie-glace défectueux Pour commencer dépose des caches plastique des fixations des balais d'essuie-glaces Puis dépose des balais avant la dépose de la baie de pare-brise. Après la dépose de la baie voila ce que l'on trouve On voit bien les petites fentes où vient s'emboiter la baie au pied du pare-brise Dépose des clips qui tiennent la grille de ventilation Maintenant on accède, avec un peu de contorsion, au mécanisme pour graissage, remplacement des axes ou l’écrou d'axe du moteur pour sa dépose éventuelle. Voici l'objet du délit (moyeu cassé) La pièce neuve (l'axe et le moyeu ne se détaillent pas !) Pour tout remonter il faut procéder dans l'ordre inverse. Pour le détail des pièces du mécanisme ici (c) Fafalastuce

Changement du radiateur moteur pour Patrol Y61 3.0l Radiateur pour Patrol Y61 3.0l acheté chez notre partenaire Euro4x4parts.com qualité d'origine donc, le même que chez Nissan. On commence par démonter les deux pattes du support de fixation sur le devant. Puis, le déflecteur d'air de radiateur inférieur fixé sur le bouclier du radiateur. Puis on vidange le liquide de refroidissement par la grosse durite en bas à droite. Vous pouvez le faire par le bouchon de vidange mais dans mon cas, il fallait démonter le ski de protection à l'avant. Et l'heure de main-d’œuvre chez Nissan a un coût ... Si vous faites comme moi, il faut surtout bien passer un bon coup de karcher à la fin. J'ai mis cette photo sans le radiateur car avec le radiateur en place, la photo est moins explicite. Pendant que le liquide se vide on continue à démonter les durites et le dessus de la boite à air avec ses durites pour avoir de la place. Une fois toutes les durites débranchées (il y en a trois en tout), on peut enlever l’ancien radiateur par le haut. Le mien avait 14 ans de bons et loyaux services, il avait fait son temps ... Voilà ça fait beaucoup plus de place. Attention à bien remettre les deux silent-block où se repose le radiateur. On démonte le bouclier du radiateur pour le remettre sur le nouveau radiateur, il y a 3 vis. Pauvre radiateur ... Je peux même pas dire combien il a pris de bourbiers et de passages à gué dans les ailettes. On remonte le bouclier du radiateur sur le nouveau radiateur (toujours 3 vis). On replace le radiateur avec son bouclier en le mettant bien dans ses silent-block en bas ! On rebranche les durites et le dessus de la boite à air avec ses durites. On refixe le radiateur sur les deux pattes de support de fixation à l'avant. On refait le plein de liquide de refroidissement, comptez environ 10 litres. Commencez par remplir le radiateur, puis les deux réservoirs sur le côté droit du moteur. Faites quelques kilomètres pour faire chauffer le Patrol et remettre du liquide de refroidissement si le niveau a descendu. N'oubliez pas de passer un bon coup de karsher pour enlever toutes traces de liquide de refroidissement ! Me revoilà reparti pour 14 ans avec ce nouveau radiateur ;-) Une documentation pour vous aider ! (c) Jeff.

Fabrication d'un outil pour remplacer la manivelle perdue d'une tente de toit Maggiolina Un écrou (tête pour clef 19), le repercer (foret de 12mm) pour virer les filets et l'amener au diamètre de l'axe de la manivelle sur la tente Puis perçage de part en part pour pouvoir y introduire en force un clou. Le diamètre idéal et maximum est de 3 mm, l'important est de percer au diamètre de la pointe afin de la mettre en force. Ici j'ai mis une pointe galva (diamètre inférieur à la fente de l'axe de la tente), pointe entrée en force dans l'écrou. Couper et meuler le dépassement du clou des deux côtés, c'est tout ... A gauche la manivelle (peinte en rouge pour pas l'oublier), à droite l'écrou bidouillé avec une clef à douille. . Avec une douille de 19 fine et un carré ou cliquet de la caisse à outil plus cette bidouille au fond de la boite à gant ,on s'en sort ! (c) exNISSAN.

Remplacement des tirants de pont réglables pour véhicule rehaussé Tirants de pont réglables achetés chez notre partenaire Euro4x4parts.com. Pour une réhausse de 100mm, ceux de l'avant sont forgés avec déports de tirants de pont, les arrières inférieurs sont plus long et d'un diamètre plus important, Pour une réhausse de 70mm à 100mm : Amortisseurs plus longs. Patte du répartiteur de freinage. Contrôle de la longueur des durites (frein, mise à l'air des ponts, blocage) Pose d'un arbre double-croisillon de Baroud avec sa cale d'épaisseur (ou rallongement de l'arbre) + tirants supérieurs réglables. Reprise de l'angle de chasse ou modification ancrage du pont à l'avant. Rallongement des barres Panhard AV/AR (ou déport de la fixation côté châssis à l’arrière), barre de direction et biellettes de barre stab. Les supérieurs sont réglables afin de réaligner la transmission. Suite à une rehausse, le Troll devient moins précis sur route à cause de la conception de ses tirants de pont avant. Avec ces tirants de pont avant renforcés et supports déportés ils permettent de retrouver l’angle de chasse d’origine. Lors du montage des pièces en caoutchouc, le serrage final doit être effectué à vide, les pneus reposant au sol. Surtout remplacez un tirant de pont l'un après l'autre, ne pas faire les deux en même temps Sinon votre pont ne sera plus maintenu, on commence par dévisser les 3 boulons qui tiennent le tirant avant. Ça se fait très bien mais attention c'est du matériel très lourd et ça ne se manie pas facilement. Prenez votre temps et prévoyez des grosses clés 24, 27, 30, et du 32. Démontez la barre stabilisatrice avant (pour ceux qui en on car moi sur les photos elles ne sont plus là) Démontez aussi la barre d'accouplement pour pouvoir enlever les anciens tirants. Dévissez la traverse de boîte pour y glisser les déports de tirants Voilà l'ancien tirant de pont et son remplaçant. On passe au montage du déport de tirant Il faut serrer tous les boulons à la clé dynamométrique et respecter le couple de serrage. Cette photo c'est pour rigoler un peu ... On passe aux tirants arrières inférieurs et supérieurs toujours l'un après l'autre pour garder le pont en place. Toujours prévoir des clés 24, 27, 30, et du 32. Voilà l'ancien tirant inférieur arrière et son remplaçant Voilà l'ancien tirant supérieur arrière et son remplaçant Avant de régler les tirants supérieurs à la bonne longueur réglez les à la même longueur que les anciens afin de pouvoir les positionner. Réglez les tirants supérieurs à la bonne longueur pour que l’arbre de transmission retrouve son alignement comme à l'origine. Voilà tout est en place, bien vérifier tous les serrages avant de tester les débattements Prévoir 4 heures pour l'ensemble démontage/remontage si vous avez tout le matériel adéquat et si toute la boulonnerie se dévisse sans aucun souci. Test des débattements du Patrol, ça croise grave ... Remerciements spécial à Jean-François des ateliers du Bourriaou qui nous a prêté son atelier, ses outils ainsi que ses conseils avisés ! Quelques documentations pour bien voir toutes les pièces et voir les couples de serrage à respecter ! (c) Jeff.

Réparer commande de verrouillage de porte sur Patrol Y61 Si vous aussi, votre fermeture centralisée déconne, ouvre et ferme le véhicule (si c’est cas, c’est la porte gauche qui est en cause), ou si carrément, une de vos portes ne s’ouvre plus voilà comment réparer le mécanisme de la commande de verrouillage de porte. Tout d’abord, il faut enlever la garniture de porte Ensuite, ça ressemble à ça : Vous enlevez le plastique délicatement, et le mécanisme est au bout des tringles (à gauche) Le mécanisme est là : Vous commencez par dévisser les deux vis : celle du haut pour le mécanisme et celle du bas pour le guide de la vitre coulissante Enlevez le guide fenêtre (il suffit de le faire descendre, mais regardez bien comment il est placé) Puis débranchez le faisceau du barillet et les tringles (pour aider à sortir la bête). Pour enlever les clips des tringles, il suffit de les faire pivoter. clips verrouillé : clips déverrouillé : Il y en a 2 pour le verrouillage et 2 pour l’ouverture : 3 sont clipsés et celle de la poignée extérieure est juste glissée dans un logement, bien y penser au remontage, avant de fixer le mécanisme, sinon, il faudra le redémonter. Puis, pour finir, les 3 vis dans la tranche de la porte. ça sort, on débranche le faisceau et on met tout ça sur l’établi ! Là où pointe mon tournevis il y avait jadis un axe, mais en plastique. Il va falloir le remplacer, donc, on y va, on désolidarise le moteur de la fermeture centralisée et le mécanisme de verrouillage et on s’aperçoit que ce dernier est serti, on doit donc faire sauter la jolie pièce au bout du tournevis. Un coup de foret de 3 pour pointer et de 6 pour le faire péter et ensuite, les deux ergot là que nous devons débloquer (faire levier avec un tournevis ça vient) Ça donne ça : Fixation définitive sur le châssis. Et l’ouverture se fait grâce à la pièce ici qui sera actionnée par la pièce noire Revenons à notre axe, la pièce noire et celle en fer s’assemblent grâce à une pièce plastique comme sur la photo qui suit et on voit aussi, au bout du tournevis, là où devrait être l’axe. En fait, c’est un logement qui vient dans une partie plastique du carter blanc du mécanisme le problème étant que le trou intérieur est de diamètre 5 et que pour retenir la pièce en fer il faut une tête de 10 au moins, j’ai donc trouvé une vis qui convenait, avec une tête assez fine, vous verrez pourquoi. Puis on met un écrou derrière (ne pas serrer top fort, et préférer la Loctite, sinon, tout sera bloqué), et on met la pièce noire, voyez comment est clipsée la partie de droite de cette pièce. Si vous comparez cette photo avec la photo. vous voyez bien la différence, maintenant, vue du dessus, on comprend l’importance d’avoir une tête de boulon fine. Puis on remonte, et on remet un boulon pour remplacer le sertissage. On remonte le tout et voilà, beaucoup d’argent économisé, pour 3h environ de boulot (le temps de comprendre comment ça marche). Pour ma part, la droite et la gauche étaient à refaire, et tant qu’on y est, et que l’on a les outils en main, autant faire les deux. Fonctionnement de commande de verrouillage de porte en vidéo. Là où je pointe mon doigt, c'est la partie qui va ouvrir la gâche. Au début la pièce noire est en position basse, position lock, puis je déverrouille et elle passe en position haute, la porte s'ouvre. Ensuite je la repasse en position basse. Ma main gauche actionne le mécanisme des poignées (un des deux) et ma main droite actionne le mécanisme de verrouillage. Quelques documentations. (c) Rooky.

Rock-sliders tubulaires sur Patrol Y61 long Rock-sliders tubulaires à souder sur châssis ou à monter sur pieds de châssis, Pour le Patrol Y61 long, le modèle adapté est le 67" soit 170 cm Nous avons choisi de les monter sur des pieds de châssis. Pièces achetées chez notre partenaire Euro4x4parts.com. Ce système vous offre une protection optimale pour vos bas de caisse. Les Rock-sliders peuvent servir également comme point de levage pour cric HILIFT En cas de mauvaise posture vous pouvez vous treuiller par le côté. Fabrication de « plaques sandwich » découpées dans du fer plat de 100 x 10 mm Les plaques sont boulonnées avec des vis TH M 10 x 120 mm en classe 8.8 minimum Percer les plaques de façon à avoir les vis au plus près du longeron Avant droit Arrière droit extérieur Arrière droit intérieur A l’avant gauche, déplacer le boîtier de dérivation connexion électrique sur la platine en la perçant à 5 mm et en taraudant à M6 Ne pas faire dépasser les vis de 6 pour la fixation derrière la platine. Arrière gauche, trois possibilités pour faire le support d’échappement : Faire un goujon, solution que j'ai choisie Faire un trou taraudé en fonction de la hauteur de votre support d’échappement Souder une vis sur la plaque intérieure, mettre une entretoise pour aligner le silent-block d’échappement Toujours à l’arrière gauche, sur la version avec barre stabilisatrice déconnectable, fixer le boîtier de commande du moteur de la barre stabilisatrice le plus haut possible à l’aide de plats taraudés soudés à la plaque afin de pouvoir souder le pied de rock-slider sur la plaque Avant gauche intérieur, percer un trou pour fixer le support de la conduite de freins. Avant droit intérieur : Percer trois trous de diamètre 11 et un de diamètre 8.5 en haut à droite, là où la vis ne dépasse pas (car il y a un renflement du plancher qui nous empêche de mettre un boulon). Puis tarauder la plaque intérieure à M10 et percer la plaque extérieure à 11 mm. Repérer la hauteur de la base des barres. Souder les pieds de châssis aux plaques. Fabrication de renforts pour éviter la déformation de la plaque au niveau de la soudure en cas d’appui sur les rock-sliders. Le troll est lourd et en cas d’appui les efforts au niveau de la soudure sont très importants. Supports prêts à recevoir les barres et découpe des plaques sandwich au plus près des vis (laisser 6 à 8 mm de matière). Apprêter les différentes pièces. Passer le voile de finition. Ici de la peinture Raptor. Rock-sliders montés ! (c) Jeff.

Changement vérins de capot moteur Voila l'ancien vérin, le capot du Patrol avait de plus en plus de mal à rester ouvert ... Mon capot ne tenait plus avec ses vérins usés et j'ai failli le prendre plusieurs fois sur la tête. Les nouveaux vérins achetés chez notre partenaire www.euro4x4parts.com Pour moins de 70 € les deux et avec -10% pour les membres du site. (170 € pièce chez Nissan) Les rotules sont livrées avec les vérins. Pendant la dépose des vérins il est prudent de maintenir le capot ouvert avec un étai. Dévissez les rotules avec une clé de 12 en haut et en bas. Remplacez les anciennes rotules par les neuves fournies avec les vérins Voila, faites pareil de l'autre coté du capot et vous verrez le capot remonte tout seul avec ses vérins tout neufs. Le remplacement des deux se fait en moins de 30 minutes. (c) Jeff

Adaptation et pose des vérins de capot sur Patrol Y60 Avant la pose les vérins achetés chez notre partenaire www.euro4x4parts.com pour une adaptation sur un Y60 Traçage et pose Fabrication de platines pour le haut : 150mm x 30mm épaisseur 3mm Avec les rotules Et fixées avec des rivets Ca marche nickel et passe pile-poil, mais attention car sur ce véhicule le capot a une ouverture à l’Australienne ! (c) Pti trol.

Dépose /repose de l’alternateur courroie d’accessoire et galet tendeur sur Y61 3.0l de 2005 Pour la dépose : - Débrancher la batterie - Déposer la volute du radiateur Commencer par déposer la petite partie inférieure qui est à déclipser de chaque côté (voir flèches), puis les 8 vis de 10 (voir flèches). Déposer l’hélice du ventilateur (4 vis de 10). Débrancher les connections électriques sur l’alternateur. Mettre une clé à cliquet de 19 pour détendre le galet tendeur, (il faut mettre le pied sur la clé et ça vient facilement) afin de sortir la courroie en commençant par l’alternateur. Ensuite retirer les 2 vis qui fixent le galet (voir flèches). Ensuite déposer l’alternateur en retirant les 3 vis qui le maintiennent. Un bon nettoyage (vu qu’il y a de la place …) Pour le remontage : Procéder dans le sens inverse de la dépose, et pour remettre la courroie terminer par l’alternateur. Compter environ 2 heures (c) Black.

Graissage des arbres de transmission. Quelques photos pour ne pas oublier un graisseur, il y a 2 arbres. L'arrière avec 3 graisseurs. Le 1er de l'arrière au niveau du pont sert aux croisillons. Le 2ème remplit le coulisseau. La graisse ressort au niveau du cercle rouge. Le 3ème à coté de la boite sert aux croisillons. L'avant avec 3 graisseurs. Le 1er de l'arrière au niveau du pont sert aux croisillons. Le 2ème remplit le coulisseau. La graisse ressort au niveau du cercle rouge. Le 3ème à coté de la boite sert aux croisillons. (c) Laurent.