Jeff

100000kms Pour un GR nous venons de finir à peine le rodage, mais il faut faire la distribution. Après renseignement chez NISSAN il faut compter 457 €, Pièces et MO. Tarifs des pièces: 1 Courroie de distrib: 58,51 € 1 Courroie Alternateur: 20,66 € 1 Courroie D/A: 11,55 € 1 Poulie distrib: 56,06 € 1 Tendeur distrib: 57,77 € 7 litres de liquide de refroidissement: ????? € Pour un total de 204,59 € TTC en pièces d’origine. En outillage particulier, il vous faut un arrache poulie avec un mord de 20cm. Une clef dynamométrique. Il faut compter environ 3 heures démontage / remontage sans connaissances particulière, simplement avoir envie de « mécaniquer » sur son 4x4 et de gagner quelques 250 €. (je ne suis pas mécano) Extrait de la revue technique. Dépose de le courroie: Débrancher la tresse de masse de la batterie. Déposer la canalisation d’entrée du boîtier du filtre d’air (Facultatif) Vidanger le circuit de refroidissement. Déposer la canalisation supérieure du radiateur. Déposer la buse. (elle se divise en deux partie, une petite bande basse) Déposer le ventilateur et du visco-coupleur. Déposer le radiateur. (attention fragile) Détendre la courroie d’entraînement des accessoires. Tourner le vilebrequin pour l’amener en position PMB (Point Mort Bas) repère de la poulie de vilebrequin en face de la vis de fixation du carter de distribution inférieur. (Oui le carter de distribution s’ouvre en deux) Déposer l’écrou de la poulie et l’extraire à l’aide d’un extracteur universel. Déposer la poulie de pompe à eau. Déposer les carter de distribution. Déposer en premier le carter inférieur . Vérifier la position correcte des repères de calage. (voir photo 3 et photo 6) Desserrer l’écrou du galet tendeur et décrocher le ressort. (voir photo 5) Dégager la courroie du pignon de pompe. Repose et calage: Mettre en place la courroie en veillant à: Ne pas modifier la position du vilebrequin, de l’arbre à cames et du pignon de pompe. (il faut vraiment le vouloir pour les décaler) Aligner les traits de la courroie avec ceux des pignons. (voir photo 3) Positionner la flèche repérée « F » de la courroie vers le radiateur.(voir photo 4) Placer la courroie en commençant par le pignon d’arbre à cames, le pignon de vilebrequin et le pignon d’injection. Accrocher le ressort du galet tendeur. Tourner le vilebrequin de deux tours dans le sens de rotation d’une horloge et placer le repère du pignon en position de calage. (courage ça tourne) Vérifier l’alignement des centres repères. Serrer l’écrou du galet tendeur au couple prescrit. (3,2 à 4) Reposer le carter supérieur en premier. Reposer la poulie de pompe à eau. Reposer la poulie de vilebrequin . (attention au guide) Reposer les courroies et retendre correctement. Reposer le visco-coupleur. Reposer le ventilateur. Reposer la buse. Rebrancher la batterie. Félicitation vous venez de gagner 250 € (c) Michel.

Changement des filtres de climatisation 1° - Démontage de la boîte à gants (7 vis) 2°- Enlever le clips de maintien des filtres 3° - Remplacer les 2 filtres Astuce : pulvériser du produit antibactérien spécial clim sur le radiateur à côté des 2 filtres Coût filtres : 29.50€ les 2 - Temps : 1/4 heure (c) Patrolong.

Montage de longues portées sur votre pare-buffle ! Pour commencer fixer vos feux et passer les fils Fixer vos fils à l'aide d'attaches autocollantes Sur le fil d'alimentation metter le porte fusible Raccorder vos fils au relais Cacher vos fils derrière la grosse gaine Fixer vos fils à l'aide d'attaches autocollantes Là tous les fils sont fixés ou cachés ! Pour cacher les fils derrière les feux j'ai mis une gaine de plomberie ! Avec ces Oscar de 1990, la nuit n'aura plus de secret pour moi Voilà un plan pour vos branchements ! (c) Jeff.

Fixation feux arrières sur Y61 Les clips du feu arrière tiennent rarement après une sortie trial ! Percez des petits trous juste au dessus et en dessous du feu pour y passer des Colsons Passez les Colsons dans les trous ... Serrez ! Résultat impeccable ... le feu ne partira plus si facilement pendant vos sorties TT ! (c) Jeff.

Installer un lit dans son Patrol Y61 ... le tout complétement amovible ! Supports profilés en alu Vue de coté Le plancher en bois De quoi passer de bonnes nuits ... Intérieur du tiroir (c) SamSam.

Montage d'un pare-choc ARB sur un Y61 Démonter l'ancien pare-choc ainsi que les platines verticales situées en tête de longerons Déboulonner les fixations du nouveau pare-choc, et les mettre côté intérieur à l'aide de vis, rondelles et écrous neufs Faire attention à bien mettre les rondelles épaulées à leur emplacement Présenter le pare-choc à son emplacement afin de vérifier que tout est à sa place Si OK, le redéposer et serrer l'ensemble vis/rondelles à cette étape, l'accès aux vis sera très difficile ultérieurement Mettre les " butées de nez de longerons " munis du contre-écrou Mettre les inserts en plastiques dans les trous carrés par le dessus du pare-choc Après avoir enlevé la partie prédécoupée du bourrelet en mousse, y glisser l'insert en métal en laissant long de chaque bord Fixer l'ensemble sur le pare-choc à l'aide des vis Parker (désolé, pas de photo….) Bien faire attention aux coudes formés par le bourrelet Remettre le pare-choc en place en mettant le bourrelet comme montré sur la photo A l'aide de 2 vis à pas fin + rondelles " heavy duty " + rondelle Grover, fixer le pare-choc au longeron Ne pas serrer. Dans le trou du bas, fixer à l'aide d'une vis à pas normal + rondelles " heavy duty " + Grover + écrou. Ne pas serrer La photo montre le côté gauche vu de l'intérieur Ajuster le pare-choc en prenant soin du bourrelet. Une fois bien ajusté, serrer l'ensemble Une fois le serrage effectué, mettre les butées en appui sur le nez de longeron et immobiliser à l'aide du contre-écrou. Fixer le tampon du bas en caoutchouc à l'aide des écrous de 6 avec rondelles intégrées Serrer modérément afin de limiter la déformation du tampon Fixer après les 2 tampons verticaux toujours à l'aide d'écrous avec rondelles intégrées Monter le A-bar en le fixant à l'aide de vis + rondelle " heavy duty " + Grover Monter le joint en " U " en caoutchouc sur la plaque d'obturation Ne pas oublier de mettre les 2 rondelles " entretoise " entre le pare-choc et la plaque d'obturation Fixer la plaque à l'aide des 2 vis à tête ronde 6 pans (seulement 2 comme celles-ci dans le sachet…) et écrou de 6 Aller au frigo, prendre une boisson fraîche et admirer le gros du travail fini Fixer les platines en forme de croissant sur les anti-brouillard en intercalant les ressorts entre les feux et la plaque Les vis passent à travers les ressorts. Ceci sert " d'amortisseur " et de réglage pour les feux Fixer l'ensemble sur les enveloppes en caoutchouc à l'aide des 4 vis (par côté !) auto-taraudeuses Sueur garantie si vous le faites à la main ! Présenter l'ensemble à sa place Après avoir monté les répétiteurs de clignotant sur les supports comme indiqué sur le plan, présenter l'ensemble par le derrière du pare-choc Faire correspondre les trous de la platine (3) et les vis de l'enveloppe en caoutchouc Fixer à l'aide de 3 écrous en serrant modérément toujours pour ne pas déformer le caoutchouc ... Le cablage étant spécifique à chaque véhicule, le sujet n'est pas abordé, le pare-chocs ARB monté . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. (c) Breizheau.

Protection boite de vitesse et boite de transfert Voilà je m'y mets, voilà ce que je viens de terminer pour mon Y61, un long, mais ça doit être pareil pour un court. Le but était de remplacer les protections plastiques d'origine par du costaud. Tout d'abord, les photos ... Protection boite de vitesse Protection boite de transfert Matière utilisée: Protection boite de transfert: alu 8mm (type AG5, de l'alu pliable) Protection boite de vitesse: alu strié 5 à 7 mm (7 mm au niveau des stries) Les plans Boite de transfert Boite de vitesse Sur cette protection (boite de vitesse), il n'y a d'origine que 3 trous dans le chassis (2 à gauche, 1 à droite), il faut mettre un écrou prisonnier dans le trou qui n'a pas de pas de vis à droite (celui de devant). Un écrou prisonnier, ça ressemble à ça (dimensions approx) Pour le faire passer, il faut passer avec un fil de fer (type électrique) par ce trou Puis par celui où on souhaite avoir un pas de vis (on voit mon écrou prisonnier dans le trou) Et il suffit de faire passer l'écrou prisonnier sur ce fil, auquel il faut faire un noeud pour le tirer vers le trou du bas, puis soudure si possible, où colle époxy, bref ce que vous avez sous la main pour que l'écrou ne bouge pas trop lorsque vous allez visser votre boulon dedans. Si vous avez des petits bruits de vibration, il se peut que la protection métallique qui se trouve autour du pot touche la protection (de BV), dans ce cas, il n'y a rien de grave, il suffit soit de meuler la plaque à l'endroit où ça touche, soit de faire des cales ( en alu ou autre, de 6mm ou +) selon le plan suivant et de les intercaler entre la plaque et le chassis (les encoches vont au niveau des boulons) : Après, j'ai tout vissé avec de la vis inox en 8X50, parce que les boulons d'origine, c'est de la m.... Voilà, si vous avez des questions, des suggestions, ou des remarques, n'hésitez pas. J'ai oublié de parler prix ... (j'ai amené les plans ci dessus chez un ferronnier qui m'a tout fait) La protection boite de transfert: 70€ la protection boite de vitesse: 40€ (c) Grunera8.

Installer un ski avant sur votre Y61 Le ski acheté chez Nissan 200 € Support de ski Dévisez les 3 vis, emplacement de fixation du ski Ici limez les deux trous pour insérer les écrous Fixez le support du ski ici coté droit Ici le coté gauche Le ski monté vu de coté Et vu de face ! Maintenant vous êtes parés pour les franchissements rocailleux ! (c) Jeff.

Changement joint spi arrière sur Y61 td6 (en 12 étapes) 1ère étape: Dépose de la roue Lever l'arrière du véhicule. Ne pas mettre la portée du cric trop près du moyeu afin de laisser le max de place. Assurer le cric par une chandelle car lors de l'opération, on risque de faire bouger le Troll virilement. Avant de lever la roue complètement, penser à dessérer les écrous. Une fois levée, dévisser les écrous et déposer la roue. 2ème étape: Dépose étrier de frein On aura besoin pour cette opération d'une clé de 19 et un fil de fer ou électrique de 20cm. L'étrier est maintenu au moyeu par 2 vis H de 19 sur plat. On a pas beaucoup de place. Déposer les deux vis et faire glisser l'ensemble étrier piston vers l'arrière du véhicule. Passer le fil dans un des trous de l'étrier et accrocher à l'élément de suspension. Cela évite de laisser pendre l'étrier et de forcer sur la durite. 3ème étape: Déposer le disque Etape nécessaire car ça soulagera le poid du moyeu au moment de le sortir de son logement. Repérer dans le disque au niveau des trous de fixation de roue, deux trous taraudés M8. Nettoyez-les si nécessaire puis visser deux vis M8-30 au moins. Faites progresser les vis d'une manière homogène de façon à équilibrer l'effort. L'effort ainsi exercé va permettre d'extraire le disque du moyeu. Un effort déséquilibré pourrait mettre le disque en travers et rendre plus difficile son extraction. Le disque doit donc sortir du petit épaulement où il est centré. Retirer les vis. A noter que pour moi, après 110000km, il a fallu mettre de la conviction dans le serrage des vis. 4ème étape: Dépose du déflecteur de disque En déposant ce déflecteur, ça rendra plus facile, la manipulation du moyeu et nous évitera la tentation d'appuyer sur cette tôle pour retirer ou mettre en place le moyeu. Honnêtement, ça plie facilement. Le déflecteur est maintenu par 3 vis cruciformes de bon diamètre. Assurez vous avant tout effort que votre embout épouse bien la forme du cruciforme. Moi j'ai dû forcer pas mal. J'ai utilisé un bon gros tournevis dont l'embout allait bien et le corps du tournevis avait un plat pour clé plate. C'est comme ça que je les ai eues toutes les trois, avec le tournevis et la clé plate dessus. Une fois les 3 vis déposées, la flasque tombe. 5ème étape: Dépose du moyeu Le moyeu est maintenu par 6 écrous de 17 sur plat. Attention, c'est serré fort et pas facile d'accès. Attention aux écrous côté gauche, on a le capteur ABS. De l'autre côté on a la suspension qui gène. Bref, la dernière solution que j'ai utilisée, c'est la clé à oeil de 17 et la masse En fait si vous avez une barre qui rentre dans la clé et assez de débattement (véhicule levé haut ou fosse sous véhicule), ça fera bien l'affaire. Après avoir déposé les 6 écrous, tapez gentiment sur la partie extérieure du moyeu au marteau. Les vibrations permettront d'aider à décoller le moyeu du pont. Ensuite tapez sur le moyeu pour l'extraire de son logement. Si rien ne vient, n'insistez pas et utilisez un extracteur à inertie. Petit à petit le moyeu doit sortir de son logement. Un joint torique apparaît, faite attention de pas le déchirer si vous voulez le récupérer. Notez alors son sens afin de le remettre pareil. Le mieux serait de le remplacer mais bon moi je l'ai pas fait car il y'en avait pas en stock et j'avais pas le temps d'attendre. Un déplacement de 10mm permet de dégager complètement de son logement et il n'offre plus de résistance. Restez bien dans l'axe afin de pas cogner le capteur ABS avec la roue dentée qui donne le "top". on sait jamais, ça doit coûter cher Ensuite en continuant l'extraction à la main cette fois, le demi arbre sortira de la cannelure du différentiel. Attention ça tombe d'un coup et on peut rien y faire tellement c'est lourd. Ca fait un bruit de ferraille qui tombe et puis on continue à sortir l'ensemble. Le bruit de rappe vient du joint spi qui frotte sur l'arbre. On continue d'extraire le moyeu avec son demi arbre. C'est long, il fait bien 800mm. Une fois déposé, poser le moyeu arbre en l'air et nettoyer l'huile. Faire attention de pas faire tomber de saletés dans les roulements. Normalement faudrait les démonter pour les graisser à nouveau puisque l'huile a pu rincer la graisse. Mais bon, je l'ai pas fait car je ne sais pas comment on fait et ensuite faut remettre la précontrainte sur les roulements et là je sais encore moins. Ci-dessous un extracteur à inertie digne de ce nom 6ème étape: déposer le joint spi usagé Faire très attention au capteur ABS. Le joint spi est monté serré. Le joint par sa dépose sera complétement détruit alors si vous voulez regarder dans quel état est sa lèvre, c'est maintenant. Le mieux est d'attraper un bord metallique avec une pince à bec et de tirer vers le centre du joint. Ca resserera son diamètre ext et facilitera son extraction. Quelque soit votre méthode, faites attention de ne pas marquer les surfaces et de ne pas cogner le capteur ABS. Une fois le joint sorti, nettoyer les surfaces et passer un ptit coup de toile emery si vous avez marqué le métal. Perso, j'ai pas pu m'empécher de mettre une pâte d'étanchéité dans le logement mais normalement on s'en passe. ci-dessus le joint spi en place (neuf ou usagé) Ci-dessus, l'état du joint après extraction 7ème étape: Pose du joint spi neuf Après avoir bien nettoyé les portées du joint, mettez-le en place. Attention, il est dur à mettre en place. S'il ne veut rien savoir, prendre une barre de plastique de diamètre équivalent au diamètre extèrieur du joint. Quand le joint semble être engagé, prenez la barre en plastique et centrez là sur le joint. Avec un marteau, tapez un coup sec sur la barre. Vérifiez ensuite si le joint est rentré d'une manière homogène. Sinon toujours à l'aide de la barre, tapez sur le côté qui demande à rentrer le plus. Gardez toujours la barre centrée, ça évite de se retrouver à taper sur le capteur ABS. Vérifiez ensuite qu'il est bien au fond de son logement d'une manière visuelle puis en tapant aux différents quadrants de la bague métallique du joint. Au son et au retour d'impact dans la barre, ça doit pas laisser de doute. Certains mécanos, conseillent de ne pas remettre le joint exactement à sa place et que juste un décalage de 2mm par rapport à l'ancienne position suffit. A quoi? ben à faire frotter le joint sur une surface "neuve". C'est très logique et même conseillé mais je ne l'ai pas fait. Déjà parce que c'est un coup à mettre le joint en travers sans s'en rendre compte d'où nouvelle fuite à moins d'usiner une entretoise de 2mm pour le fond du logement et là d'accord mais j'avais pas. Ensuite parce que, le traitement de la surface est assez dur et n'est pas creusé si facilement. Moi j'ai passé l'ongle sur le point de frottement et j'ai senti aucun défaut même si visuellement on aperçoit un ptit quelque chose. Une fois le joint posé, enduire généreusement la lèvre de graisse multiusage. Le logement du joint avant repose 8ème étape: Repose du moyeu et son demi arbre Après avoir bien nettoyé l'huile de pont sur le moyeu, enduire généreusement l'arbre de graisse multiusage, de la cannelure jusqu'à la surface d'appui de la lèvre du joint. Pour remettre l'ensemble en place, il serait mieux d'être deux. En tout cas, on peut poser une chandelle sous l'arbre et dans l'axe du pont de façon à poser l'ensemble dessus en cas de fatigue ou pour mieux se prendre et celà évitera de forcer trop sur le joint spi. Commencer par enfiler l'arbre dans le pont en prenant soin de le garder le plus concentrique possible au joint. Prenez soin aussi de mettre le moyeu dans le bon sens (trous de fixation étrier de frein vers l'arrière du véhicule). Enfiler alors l'arbre dans le pont en respectant les consignes précédentes. La lèvre doit glisser sur l'arbre graissé. Lorsqu'on arrive en butée, il faut avoir assez de force pour incliner l'arbre en agissant sur le moyeu et le faire rentrer dans la cannelure. Tout cela sans forcer sur le joint. Lorsque la cannelure est prise, enfoncer alors le moyeu dans son logement. Vérifier toute fois si le joint torique est bien en place et que les surfaces de contact pont/moyeu sont propres. Une fois le moyeu rentré dans son logement et les goujons bien en place, ne le retirez pas, même pas de quelques millimètres. On risquerai de retourner la lèvre et son efficacité et sa durée de vie s'en trouveraient affectées. Revisser les écrous et serrer les vis fortement. Le couple de serrage des écrous doit être compris entre 54 N.m et 74 N.m 9ème étape: Repose du déflecteur de disque Nettoyer-le de l'huile qu'il a pu recevoir et reposer. Rien de difficile, on doit voir les anciennes marques. Vissez les vis au couple compris entre 10 N.m et 14 N.m 10ème étape: Repose du disque Nettoyer bien le disque de l'huile qui a coulé dessus. Utiliser pour cela un degraissant quelconque. J'ai même mis un petit coup de toile emery. Coté plaquettes de frein, celles-ci ont certainement été souillées. Les chefs d'atelier des concessions vous diront de les changer mais les miennes étant quasiment neuves, j'ai mis un coup de degraissant à sec puis un coup de toile emery et elles ont retrouvé l'éclat du neuf. Prenez ensuite le disque et placez le sur le moyeu. il y a un petit épaulement qui doit le centrer et le tenir. Attention car après repose, le disque est en équilibre tant que l'étrier n'est pas en place. 11ème étape: Repose de l'étrier Nettoyer l'étrier comme le reste car il doit être plein d'huile et de poussières collées. Après avoir nettoyé les plaquettes comme précédemment expliqué et les avoir correctement remises en place décrocher l'étrier du fil de fer et glissez sur le disque. Retrouvez les trous de fixation, placez-y les vis et serrez au couple compris entre 72 N.m et 97 N.m. L'étrier se centrera tout seul. Faire attention que le disque ne sorte pas de son centrage durant l'opération. 12ème étape: Contrôle final et repose de la roue Faites le point si tout est serré puis reposer la roue. Dégagez la chandelle puis posez le troll, enfin ça c'est pas compliqué par contre, il est possible de revoir quelques traces d'huile durant les premiers 100km mais après essuyage, ça doit pas revenir sinon c'est qu'il y a à nouveau un problème avec le joint. Pour ne pas avoir respecté certaines consignes dans la repose, j'ai eu droit à rechanger le joint une seconde fois dans les 800km qui ont suivi le premier remplacement. Pensez à contrôler votre niveau d'huile dans le pont arrière. Bon bricolage (c) Arnaud.

Vannes Diff-Lock et EGR Pour faire des économies quand cela est possible, il est faisable de remplacer les vannes du différentiel arrière à commande pneumatique par les vannes du système egr du patrol (pour ce cas). Donc à l’origine, ces vannes ressemblent à celles sur la photo ci-dessous Il faut démonter toute la tuyauterie qui est reliée à la vanne en évitant de casser les embouts car tout est en plastique. Un mouvement de rotation sur la durite peut aider. Ensuite débrancher la connexion et démonter le bloc vannes du tablier. Enfin, démonter les vannes du diff-lock de leur support en fer pour récupérer ce support afin d’adapter le bloc vannes egr dessus. Faire de même avec les vannes de l’egr, démonter toutes les durites (et les garder, on ne sait jamais) Ensuite, il faut un peu bricoler le support des vannes de l’egr pour l’adapter sur le bloc vannes de diff-lock et sur le tablier du Patrol. Puis rebrancher toutes les durites, les évents et la connexion (qui est similaire à celles des vannes de diff-lock) comme sur les anciennes vannes. Il suffit de vérifier que la commande du différentiel (on-off) fonctionne correctement, sinon intervertir les tuyaux qui longent le châssis et partent sous le troll vers la capsule d’enclenchement du blocage (en premier plan sur la photo ci-dessus). Et voilà, vous êtes dépannés à moindre frais. (c) montaGnaRd.

Changement silent-bloc tirant avant Donc voila comme promis un petit reportage photos pour le changement des silent-blocs des tirants avant sur un Y60 Ce n'était pas une partie de plaisir mais bon quand on finit le boulot on est bien content du résultat et on oublie vite les heures de boulot passées dessus Pour l'outillage j'ai utilisé ceci : Du dégrippant (wd-40), deux douilles de 24 une courte et une longue (très importante pour travailler sur le tirant coté châssis) Un marteau et un chasse-goupille pour faire sortir les boulons qui sont parfois très rouillés. Une clé de 24 à fourche car j'ai dû m'en servir pour le tirant droit, je vais mettre une photo plus bas pour mieux expliquer son utilité. Le mieux est de déposer la barre de liaison des 2 roues (un coté suffit et la faire pivoter) Comme décrit sur cette astuce : décollage d'une rotule de direction voila ce que ça donne : Ensuite défaire les écrou coté pont. Je me suis servi du cric hydraulique pour les faire bouger (dur dur) Et à l'aide d'une clé à fourche pour pouvoir immobiliser le boulon car une clé à douille ne passe pas sur le tirant coté droit C'est bien rouillé Puis vient le tour des écrous coté châssis et c'est là que la douille de 24 longue entre en action Enlever le silent-bloc coté châssis à la main pour faire sortir le tirant Une fois le tirant à terre, un petit coup de brosse métallique ne lui ferra pas de mal A présent passons aux choses sérieuses : on déloge les anciens silent-blocs usés et les remplacer par des nouveaux bien plus souples (à la presse bien évidemment) Coté châssis sans problème, ça sort à la main: Après nettoyage on remonte un tout neuf Vient à présent le moment du remontage on introduit le tirant à sa place coté châssis Le maintenir à l'avant avec un cric pour bien le centrer à l'arrière et pouvoir glisser le deuxième silent-bloc. Visser l'écrou à mi-distance à peu près pour laisser un peu de jeu. A l'avant voici comment ça se présente : Pour recentrer le silent-bloc dans l'axe j'ai fait une petite manip, je m'explique : J'ai mis une cale derrière la roue ensuite j'ai fait une toute petite marche arrière histoire de réorienter le pont vers l'avant et recentrer le silent-bloc : Pour le silent-bloc qui se trouve plus au fond je me suis servi d'un serre-joint pour le recentrer Après toute ces étapes il ne reste plus qu'à resserrer le tout et à prendre une bonne douche car avec la chaleur dehors et les efforts fournis. J'espère que mon reportage vous a plu et que beaucoup de Trolleurs pourront s'en inspirer pour leurs travaux à venir. Comme pour les amortisseurs et les barres panhard on ne bloque les écrous et vis que le Troll dans son assiette cad après l'avoir fait bouger un peu. Les couples de serrage et l'outillage conseillé par Nissan pour reposer les silent-blocs Image cliquable Image cliquable (c) chance.

Montage Pré-filtre RACOR 500 FG Indispensable sur le continent Africain ! Le pré-filtre avec ses raccords Le pré-filtre ouvert : cartouche 30 microns Les accessoires : tuyau tricoclair diamètre intérieur 10mm - 2 coliers - les équerres d'adaptation (ce sont des équerres toutes faites du bâtiment, que j'ai recoupées et repercées) Le pré-fitre en place - Le filtre d'origine a été déplacé (c) Tatanka

Plan pour ski avant sur Patrol Y61 Une protection efficace ! Le ski monté en photos (c) Jeff

Remplacer une glace de rétroviseur sur Y61 Voilà ce qui arrive dans un passage étroit ... c'est large un Troll ! Donc direction Nissan et 80€ plus tard, on le monte On compare Opération démontage : tirez fermenent par le bas du rétro attention ça coupe ! Voilà il est sorti On le débranche Je replace le nouveau rétro ! on rebranche, et on place bien les pattes de fixation, on place le haut puis on clipsse le bas Clipssage du bas : on appuie pas trop fort pour pas donner encore 80€ à Monsieur Nissan On teste qu'il tienne bien ! On teste que ça marche ! Et voilà le travail (c) Alex 90.

Snorkel Safari sur Y61 3.0l En premier, il faut démonter la boite à air, commencer par toutes les durites autour pour avoir de la place Pour qu'il ne reste que le fond de la boite à air Démonter le clignotant puis dévisser la boite à air (vis dans l'aile) Démonter le petit embout qui va dans l'aile ... et la boite à air entière On continue le démontage, enlever le cache boue à l'interieur de l'aile Derrière, vous trouverez l'ancien tube qui servait d'entrée d'air avec un bout de mousse Enlever les deux : tube en fer et mousse Positionner le patron Percer les trous des futurs fixations Découper la tole pour l'emplacement du snorkel Passer un bon coup de lime et un coup de bombe anti-rouille Placer cette pièce dans l'aile Remonter le fond de la boite à air et en le fixant par l'intérieur de l'aile Pour assurer l'étanchéité mettre du joint Boucher aussi le petit trou au fond de la boite à air On fixe le snorkel : 3 vis en haut et 3 à l'intérieur de l'aile On fixe le raccord qui va du snorkel au filtre à air Remonter le clignotant Fixer la tête du snorkel Voilà le résultat ... cliquer sur la photo (c) Jeff.

Aménagement dans un Y61 court Voici quelques photos de mon aménagement Du medium, teinté et vernis, du profilé alu, du revêtement plastique et un peu de quincaillerie. La partie de droite et celle de gauche sont dissociablee, elles sont toutes les deux fixées au sol avec des insert sur un CP de 10mm. Hors vacances, le tiroir peut être utile pour les leures de pêche sinon c'est fourchettes, cuillères... Pour le système de coulisse du "bloc cuisine": 4 poulies de 60mm de diamètre et un fer plat au dessus et un dessous. Pas besoin de pied, on peut presque s'assoir dessus. La bouteille de gaz est à l'extremité du tiroir pour pas peser sur le rail, ne pas oubier de faire un système de butée. J'ai fait en fonction de mes besoins, un logement au dessus des placards avec des poignets pour sangler le sac de l'auvent et les chaises. Sur la gauche, contre le meuble, j'attache le frigo Waeco ouverture entre les sièges pour un accés boisson par exemple. Derrière le siege passager, réserve d'eau 40L avec deuxième batterie et répartiteur pour la pompe de la douche, le frigo au bivouac, et l'éclairage du meuble.(Je sais, les branchements sont faits à l'arrache juste avant de partir en vacances. Je vais mettre quelques gaines. Et derrière le siège conducteur ou par la trape dans le sol coté gauche, on accède à un grand rangement identique à celui du grand tiroir. Il reste aussi de la place de chaque côté du meuble, le long des passages de roue : idéal pour des pelles US, cannes à pêches... (c) LUDO.T.

Courroie de distribution ATTENTION Le Patrol GR 6 cylindres 2,8 L reçoit en fonction de son millésime (pas celle de la carte grise mais se référer au n° de série) Deux sortes de courroie différente : Avant 09/1994 la courroie de distribution à une denture presque trapézoïdale Après 09/1994 la courroie de distribution à une denture ronde le nombre de dents reste inchangé (149) et la largeur aussi (30mm) il est donc facile de se tromper si vous ne faites pas attention Donc avant de monter votre courroie de distribution vous devez vérifier qu’elle est bien adaptée à votre véhicule (le mieus est d’aller chercher l’info chez Nissan) Une fois montée la courroie de distribution doit avoir la forme complémentaire de votre poulie, cela paraît évident Et pourtant on pourrait se laisser tenter par le montage en se disant qu’elle est neuve Et qu’elle va se roder et prendre sa forme, non non Donc, n’ayez pas une confiance aveugle en votre fournisseur de pièces détachées et vérifiez avant le montage Car comme moi, si vous faites cette erreur, la distribution peut se décaler à tout moment avec les conséquences que cela entraîne Au mieux décalage de la pompe à injection et le moteur tourne mal ou s’arrête Au pire décalage de l’arbre à came, les soupapes touchent les pistons et là la facture s'envole ! Voici un tableau récapitulatif pour le montage cliquez sur le plan détaillé pour le voir en grand format (c) PA_TROL VITE.

Marche-pieds en tube Démontage des MP d'origine esthétiquement, c'est mieux sans ! Prise de cotes et débit de la matiére première tube principaux en diamètre 73 et 4 bouchons, support en diam 40 Découpe d'un biseau pour suivre la ligne de caisse du troll Soudure du biseau et des bouchons : Meulage des soudures Fabrication des platines avant Vérification des platines Fabrication des brides arrière Vérification des brides arrière Aprés, ça se complique, il faut couper les barres de maintien, les cintrer et enfin former des "gueules de loup" pour bien jointer avec les barres principales Là on présente tout sur le 4x4, on pointe puis on soude le tout Après soudure le tout a un peu bougé, on est donc obligé de faire une chauffe de rétreind (chauffe au rouge, puis tirage sur la pièce et enfin refroidissement à l'eau, pour ceux qui ne connaissent pas), c'est impressionnant de voir l'inox bouger lors du refroidissement Maintenant on pose le premier sur le troll pour voir le résultat J'ai rajouté une seconde barre pour protéger l'arrête du bas de caisse Ici un plan détaillé de la platine avant (c) gael.p.

Monter un pare-choc ARB sur un Y61 On démonte l'ancien pare-chocs assez facilement Pare-chocs démonté ! On fixe les pattes de fixations sur l'ARB On découpe les bouts de férailles qui gênent Un petit coup de peinture sur les morceaux découpés On fixe l'ARB, 4 gros boulons de chaque côté L' ARB est fixé ! Le résultat est nickel, une vraie tête de Baroudeur le Y61 avec ça ! Voilà bonne route avec ça je ne crains plus les kangourous ... en Bretagne y'en a pas trop ! . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. (c) Jeff.

Adapter une rotule réglable sur la barre de direction Voilà une solution pour éviter de changer la barre de direction juste pour une rotule défectueuse. Il suffit de la remplacer par une rotule gauche, qui est réglable, mais il y a du boulot. Il faut que la modification soit faite dans les règles de l’art pour 2 raisons : 1 : POUR DES RAISONS DE SECURITE 2 : pour être indétectable au contrôle technique Voilà la pièce qui va vous faire économiser 300 euros Tout d’abord desserrer les écrous des roues avant (sans les retirer) Ensuite mettre le Troll sur chandelles (ne pas oublier de mettre le frein à main et d’enclencher une vitesse) Pont AV levé le frein à main reste opérationnel, sauf si la boite de vitesse est au point mort ! Retirer les roues avant pour être à l’aise afin de déconnecter la barre d’accouplement Démontage de l’amortisseur de direction Commencer par le coté droit (plus facile à sortir de son logement) Se servir d’une clef à molette pour bloquer le carré de l’amortisseur et dévisser l’écrou, faire pareil du coté gauche Pour déposer l'amortisseur braquer les roues complètement à gauche ... Bien repérer le sens des rondelles et caoutchoucs de l’amortisseur de direction. Désaccouplement des rotules et retirer la goupille sous l’écrou Dévisser l’écrou de la rotule. Pour éviter que la rotule tourne avec l’écrou, il faut la compresser avec un serre joint. côté gauche côté droit Voilà, si vous êtes arrivés à désaccoupler la barre, le plus dur reste à venir. Présentation de l’ensemble à réaliser : Achat d’une rotule gauche réglable (merci à l’auteur de la photo) Rotule au filetage normal à droite Ensemble à réaliser Etape 1 : tronçonner la barre pour virer la rotule soudée en respectant la distance de 172 millimètres Pourquoi 172 millimètres ? Parce que la rotule soudée arrive à ce niveau. Création de la rallonge Les cotes de la pièce usinée en acier Création de la pièce en acier au tour Faire percer et tarauder au filetage de la rotule Profondeur du perçage : 45 millimetres Taraudage : filetage au pas à droite Prévoir un chanfrein sur la barre et la pièce usinée pour la soudure Faire souder la pièce usinée à la barre d’accouplement par un carrossier, il la soudera au M.I.G. Pour plus de sécurité Limer la soudure puis passer le tout au disque à poncer Remonter la rotule pour faire le réglage de la longueur de la barre, sans oublier le gros écrou de la rotule Pour le réglage de la barre, Faire une pige avec une tige rigide et faire un repère à 1123,4 millimètres Pour faire la pige : Pour régler la barre d’accouplement, prendre les axes des rotules, poser la pige sur le 1er repère et visser la rotule jusqu’ à la cote donnée (2eme repère) axe rotule gauche axe rotule droite Mettre la pige sur les repères et visser la rotule jusqu’à ce que tous les repères correspondent. La barre se met donc à la bonne longueur Ne pas bloquer l’écrou de la rotule Positionner la barre d’accouplement à son emplacement sous le Troll : Les rotules se mettront en place (vous avez du vous apercevoir, au démontage, qu’elles n’étaient pas alignées) Puis serrer l’écrou de la rotule. Replacer la barre à l’étau et c’est parti pour la peinture ( 2 à 3 couches d’hamerite noires) Repose de la barre après séchage : Pour le remontage Replacer la barre à son emplacement sous le Troll compresser les rotules pour pas qu’elles tournent au moment du serrage de l’écrou NE PAS OUBLIER DE METTRE DES GOUPILLES NEUVES Remonter l’amortisseur de direction Remonter les roues Serrer les écrous à la clé dynamométrique à 10 kg-m Penser à faire une géométrie. Voilà ! Si le travail est soigné, il sera super solide et indécelable au contrôle technique et permettra de changer cette satanée rotule sans changer la barre. Si vous ne pouvez pas vous faire cette pièce un petit tourneur vous la fera bien ! Bonne mécanique ! . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. (c) Willo63.

Installation CB dans la console du Y61 voilà j'ai fini de poser ma CB (Président Harry) dans la console centrale valable juste pour ceux qui n'ont pas de siège chauffant Démontage du support des trois caches des interrupteurs et ensuite passer un coup de Dremel J'ai récupéré l'ancienne fixation plus mis une patte pour pas qu'elle descende au moindre choc Ensuite trouver une alimentation, j'ai pris directement à la batterie et mis un fusible, pour cela j'ai passé un fil de l'habitacle au compartiment moteur à l'aide d'un bout de cintre à l'endroit où passe une partie des câbles, pour la masse je l'ai prise sur une entretoise qui maintient la console et pour finir le câble et socle magnétique de l'antenne passe derrière la console, sous le tapis et pour finir sous le siège arrière en attente de la prochaine utilisation (c) gianni.

Remise en état des interrupteurs de lève-vitre de Patrol Y61 Si vos lèves vitres sont capricieux, avant d'engager des réparations onéreuses, vérifiez l'état de vos boutons. Tout simplement en permutant un bouton défectueux par celui d'une autre portière (ils ont tous les mêmes branchements sauf le bloc côté conducteur). Côté conducteur, repérez ceux qui fonctionnent mal (descendent, mais ne remontent pas ou le contraire). S'il faut opérer, voilà un petit sujet qui dépannera les possesseurs de 2 mains gauches. Démontage des accoudoirs de porte (avant et arrière) Porte avant Pour démonter l'accoudoir, procédez tout d'abord à l'étape 1 puis à l'étape 2 en respectant le sens des flèches. Faire la même manipulation pour les 3 autres portes. Une vue des fixations des accoudoirs avant et arrière Portière avant Portière arrière Débranchez les faisceaux électriques Portière avant Portière arrière Démontez les boutons des accoudoirs (3 vis pour l'avant, 2 vis pour l'arrière) Avant : Arrière : S'installer sur un torchon car il est plus facile d'y retrouver un petit ressort que parterre. Démonter la partie A de la pièce B avec délicatesse pour ne pas casser la fixation plastique (attention ressorts et billes à l'intérieur) Démontez la pièce C (attention : la maintenir car il y a des ressorts à l'intérieur) Dans mon cas, une des vitres arrières descendait, mais ne remontait pas, c'était un ressort qui s'était retiré de son logement. Vérifiez les contacts et les replacer correctement,(attention ils ont un sens). Petite astuce pour replacer les ressorts et les billes : placer un petit aimant sous la pièce C et mettre dans leur logement les ressorts suivis des billes. Retournez délicatement la pièce C pour l'enclencher sur les contacts (pièce E) Après avoir retirer l'aimant, remonter le bouton en veillant à ce que la partie A soit bien orientée vers le haut (sinon quand vous enclencherez les 2 parties, les billes retomberont). Bien remonter le bouton comme sur la photo pour le branchement électrique (il n'y a pas de détrompeur pour le faisceau électrique) Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement avant de le remonter à l'accoudoir. Pour l'avant, c'est une autre histoire. Démontez la partie transparente (circuit imprimé) (4 fixations) Dans mon cas les ressorts faisaient mal leur travail et comme ils ne sont pas accessibles, il faut tricher en enroulant un peu de chatterton sur les parties A, B, C ou D selon le bouton qui ne fonctionne pas bien Faire un essai et remonter l'accoudoir Pour mon cas tout fonctionne parfaitement. Pour d'autres, la panne peut venir d'ailleurs (voir le rupteur). Explication de Pierre : (c) Willo63.

Changement roulement arriére sur un Y60 Voici comment procéder pour changer les roulements arrières **** DEMI ARBRE **** - enlever les roues, - vidanger le pont ou incliner fortement le véhicule sur un côté, - soulever l'étrier : 1 boulon - démonter le support de l'étrier : 2 boulons - sortir le disque de frein - enlever les 6 ecrous tenant les 1/2 arbres L'arbre sorti, on distingue : protection du disque, support pour la liaison au pont et support de l'étrier de frein. on peut voir que l'eau arrive à s'infiltrer sur le support de liaison : à nettoyer, mais heureusement un joint torique "limite les entrées d'eau". **** DEMI ARBRE **** - protection de disque : 3 vis têtes cruciformes, bien chauffée pour démonter si elles cassent pas grave vous avez de la marge pour retarauder. - support d'étrier de frein, arbre dans la position de la photo posé sur une plaque en bois, vous le frappez doucement pour le desengager du support. - déplier la rondelle freinant l'écrou de blocage du roulement - desserrer l'écrou de blocage avec une grosse clef à mollette. Les choses sérieuses commencent : presse hydraulique obligatoire - l'arbre doit être posé comme sur la photo (c.a.d. boulonnerie de roue vers le bas) et point de pressage sur le bout d'arbre (partie allant dans le differentiel) - "push it har baby", il faut de la force sur la presse pour sortir l'arbre - une fois l'arbre sorti, vous avez en main 2 roulements : 1 que l'on voyait depuis le début sous l'écrou de blocage et un autre invisible sans démontage. - toujours à la presse vous sortez la cage de roulement dans le sens inverse de l'axe de sortie de l arbre, elle se trouve dans le support que vous avez désolidarisé de l'arbre. - sur le support enlever le joint spi. - enfin la bague d'appui du roulement (pas obligatoire, mais la mienne avait vécu), travail à la presse, attention galère !!! Voilà à quoi ressemble votre arbre avant remontage, si vous ne changez pas la bague d'appui : la bague d'appui : **** REMONTAGE **** (si vous avez changé la bague d'appui, la replacer sur l'arbre) replacez le joint spi dans le support vous replacez la cage de roulement et sur l'arbre le 1er roulement reperez bien le roulement et le côté de la cage lui correspondant replacez le support d'étrier de frein sur le support et enchassez le support sur l'arbre, graissez bien le roulement (dit invisible) avant de replacer votre support replacez le 2e roulement, "beurrer avec joie et bonheur" remontez la rondelle frein et l'écrou de blocage pensez à bloquer l'écrou en relevant les bords de la rondelle voilà le demi-arbre remonté, pensez à nettoyer le plan du support avant de remonter ce dernier **** TRAVAIL SUR LE CORPS DE PONT **** enlevez le joint spi à l'intérieur du pont et le joint torique nettoyez le plan du support les nouvelles pieces en place : - une fois cela fait il ne vous reste plus qu'à remettre votre 1/2 arbre, mais attention à ne pas endommager votre nouveau joint spi - perso j'ai mis de la pate à joint sur les faces d'appui du support et du corps de pont - remontez boulons et écrous - remplir le pont d'huile **** REFERENCES DES PIECES **** la bague d'appui : joint torique de pont joint spi arbre de roue joint spi de pont roulement arriere les couples de serrage à respecter Ci-dessous une vidéo explicative pour le graissage des roulements. Le manuel d'atelier préconise une graisse à usages multiples pour le graissage des roulements. (c) Greg 74

Changement des roulements de roues On commence par démonter la roue ! Mettre le moyeu automatique sur "LOCK" Démonter l'étrier de frein et son support Démonter le moyeu automatique On approche des roulements ... Démonter la petite bague qui serre le roulement avec un tournevis cruciforme Puis avec une clé à ergots dévisser la bague Notre partenaire vends cette clé : Juste ici Sortir l'ensemble disque et roulements Si ça résiste prendre un extracteur ! Voilà l'ensemble est enlevé ... Voilà un des vieux roulement, bien usé à cause de l'eau et de la boue On continu l'opération ... Avec un peu de papier de verre poncé légèrement : Voilà les 2 roulements neufs avec leur cage Extraire les anciennes cages des roulements On met en place les nouvelles cages On met en place le premier roulement Avec une presse c'est l'idéal ... mais on peut le faire manuellement ! On remet les pièces à l'arrière du disque Graisser les pièces : On repositionne l'ensemble du disque, puis le deuxième roulement graissé On remet l'écrou de serrage devant le roulement, on le serre, avec le bon outil, à 20m.kg (200N.m) puis on desserre et on resserre à 0,3 - 0,5 m.kg (3 à 5 N.m). On remet la vis sur la bague On remet le moyeu automatique Attention à bien dégraisser le disque de frein ! On remonte l'étrier de frein et son support Et enfin on remonte la roue sans oublier de remettre le moyeu automatique sur "AUTO" Reportage fait chez Nissan Espace 3 ... Merci à eux de m'avoir permis de faire des photos ! Ci-dessous une vidéo explicative pour le graissage des roulements. Le manuel d'atelier préconise une graisse à usages multiples pour le graissage des roulements. Quelques documentations : (c) Jeff.

Remplacement des amortisseurs par des "Koni Heavy Track Raid" 24 heures avant le démontage des vieux amortisseurs mettez du WD-40 sur chaque boulon Débaler les amortisseurs ... ça respire la solidité ! Amorcez-les verticalement Placer un cric sous le pont, pour que les ressorts restent en appui, et une chandelle pour la sécurité Démonter la roue pour avoir plus de place Voilà l'ancien amortisseur avant (pas mal usé pour ma part car j'avais déja mis des ressorts +7 cm depuis un moment) Désserrez les écrous du haut, qui tiennent l'amortisseur, avec deux clés plates Même chose pour ceux du bas ! Un petit coup de masse sur la clè peut être nécessaire si le WD-40 n'a pas assez agit Mettez en place le nouvel amortisseur avec ses cylindres bloc Serrez les cylindres bloc sans les écraser - regardez le plan Voilà l'amortisseur avant monté ! Faites la même manipulation pour l'autre côté On passe à l'arrière du Troll, comme pour l'avant Placez un cric sous le pont pour que les ressorts restent en appui et une chandelle pour la sécurité Dévissez les écrous du haut et du bas - pas toujours facile - n'oubliez pas le WD-40 ! Placez le nouvel amortisseur, mettez le bien dans l'axe étant plus gros il est plus dur à mettre ! Serrez les écrous les cylindres bloc sont déja intégrés sur ceux de l'arrière Le voilà en place ! Même chose pour l'autre côté Regardez la différence entre les vieux amortisseurs Nissan et les Koni Heavy Track Raid Y'a plus qu'à les tester Après quelques km's, le Troll est vraiment collé à la route rien à voir avec ceux d'origines ! Sur route, trés bon confort à peine plus ferme qu'à l'origine En quelques mots : - Fiabilité, adhérence et sécurité accrue - Grande stabilité, confort maximal - Meilleur contrôle des mouvements de caisse - Plaisir de conduite maximum (c) Jeff.