Jeff

Dépose et repose de la sonde de pression d’huile Le capteur de pression d’huile se trouve sur le coté droit du moteur derrière le filtre à huile Son accès est peu aisé et il est hautement préférable de modifier une clé plate de 17 pour parvenir à le desserrer Résultat avec une clé plate non coudée Et avec la clé modifiée Les sondes Attention les filetages ne sont pas au pas métrique ! (c) B.M.

Remplacement du joint homocinétique Si votre patrol émet des bruits de craquement quand vous braquez à fond (en position 4x4 ), il y a de grande chance pour qu’un joint homocinétique soit usé. Sur les Patrol les joints homocinétiques sont de type RZEPPA à 6 billes, pour plus de détails techniques, le site wikipédia dans la rubrique : rzeppa, est explicite. Une des causes majeures, c’est que de l’eau c’est introduite dans le bol de pivot. Si c’est le cas il faudra prévoir le remplacement du joint homocinétique, des joints de bol et peut-être les roulements coniques de pivot . Je vais traiter dans ce sujet du remplacement du joint homocinétique, qui est situé sur un demi-arbre de roue du pont avant. Préliminaires : avoir déposé le demi-arbre de transmission du coté défectueux (suivre les recommandations de la revue technique) Voici le demi-arbre de roue attaqué par la rouille, le but est de désolidariser cette articulation Avec un jet de bronze et un gros marteau, taper sur la noix pour éjecter le jonc d’arrêt. Si vous y arrivez c’est gagné ! Sinon passez à l’étape suivante qui consiste à découper délicatement l’articulation sans abîmer l’arbre de roue et la portée du joint d’étanchéité. Après découpe du joint homocinétique, voici tous les morceaux : la noix, les 6 billes, la cage et le bol Avant remontage voici les 3 éléments : le demi-arbre de transmission, le jonc d’arrêt et le joint homocinétique neuf Montage du jonc d’arrêt neuf sur l’arbre Remplissage du joint avec de la graisse spécifique Assemblage de l’arbre et du joint, la partie conique de la noix permet au jonc de se rétracter dans sa gorge, faire coulisser l’arbre dans les cannelures puis bien s’assurer que le jonc a pris sa place (l’arbre ne doit plus sortir de la noix, léger jeu axial) Il ne reste plus qu’à remonter l’ensemble ainsi reconditionné dans le pont avant en suivant les instructions de la revue technique (c) MOMO 50.

Comment sortir le pignon cranté de la courroie pour accéder au spi Moteur 6 cylindres 2,8 des Baroud, Y60 et Y61 Suite au changement du spi de vilebrequin (fuite), voici le seul point noir rencontré : comment sortir le pignon de vilebrequin sans arrache. Premièrement, ôter la clavette "demi-lune" de l'arbre avec un tournevis et marteau. Pour sortir le pignon, qui n'avait certainement jamais été enlevé, j'ai procédé comme suis : J'ai utilisé une "pince-étau" de bonne qualité pour bloquer le pignon et ensuite tout simplement desserré l'écrou du vilebrequin. N'ayant pas de grosse clé plate et la clé à douille ne passant pas, j'ai utilisé une pince multiple On voit le pignon sortir doucement Une fois le pignon sortit au 3/4, resserrer l'écrou et utiliser un gros tournevis et faire levier pour le sortir entièrement Il vous reste à nettoyer tout ça, beaucoup de merd* ... Pour enlever l'ancien spi, j'ai utilisé la bonne vieille manière C'est déjà plus propre ! (c) Pierre.

Rénovation complète d’un demi train AV sur pont des Y60, et Y61 et 160/260 Après avoir tombé la roue on dépose l'étrier On attache l'étrier pour qu'il ne nous gène plus Puis le support d'étrier On débloque le moyeu auto et on dépose celui-ci Après avoir pris la précaution de le mettre sur « Lock » On dépose le système de frein du moyeu, puis on démonte les vis bloquant la rondelle frein de la bague filetée de serrage des roulements (n’existe pas sur le pont des 160/260) On sort la rondelle à l'aide de la pince à clips qui nous servira aussi plus tard et on dévisse la bague filetée ou l’écrou de 52 sur le pont des 160/260 On dépose le moyeu avec son disque de frein Puis les deux flasques, la petite et la grande On déboite le capteur de l'ABS et la première fixation de son cordon (pour Patrol qui en sont équipé) On débloque la rotule de direction en frappant un bon coup de marteau comme ceci, mais en mettant une masse derrière le bras pour faire « contre-coup » (pas visible sur la photo). Attention bien dévisser l’écrou de la rotule avant ! On débloque les pivots inférieur et supérieur en les repérant et en faisant très attention aux rondelles de calage qui pourraient être présentes dessous les pivots (indispensable au centrage du moyeu sphère femelle sur l’autre partie) Dépose de la fusée en sortant le clips et les rondelles de maintien du demi arbre Puis dépose du demi arbre de roue : au besoin le tourner pour faire coïncider ses méplats avec les pivots On dépose les brides des joints d’étanchéité du bol : desserrer les vis en notant bien la longueur de celle qui sert de butée de fin de braquage ! Puis les joints On sort les pivots et on tombe le moyeu complet, du coup le pont est nu ou presque. Remarquez le joint spi au fond de la demi sphère du pont ainsi que les opercules qui isolent les rlts de pivot de l’intérieur du pont On sort les cages extérieures des roulements de pivot, dommage pour les opercules qui doivent être sacrifiées ! Puis on monte les nouvelles cages en frappant légèrement sur tout le pourtour (on peut aussi utiliser les anciennes cages pour frapper dessus) Et on s'occupe à changer le roulement par un neuf en repérant les roulements avec leur cage (ne pas les dépareiller) Remarquez l’opercule qui sera à remplacer par un neuf. On démonte le joint spi du demi arbre de transmission en l’éclatant au tournevis On remonte le neuf comme on peut Moi j'ai pris une douille et une rallonge Le spi en place On peut à présent remonter la transmission (j'ai bourré de graisse, je ne sais pas si c'est préconisé mais je l'ai fait) Précision : il n’est utile d’en mettre que dans le joint homocinétique. On positionne le joint racleur neuf sur le moyeu Et on remonte ce moyeu et ses pivots avec leurs roulements neufs et pré-graissés On peut nettoyer le logement du capteur ABS On remonte celui-ci On remonte la barre de direction Et on peut bloquer les pivots Il reste à contrôler la précontrainte des pivots (voir doc en bas de page) Et on remonte nos joints de bol et la butée de direction Et on repose le demi arbre de roue en ayant soin de ne pas blesser le joint spi On passe à la fusée On démonte et on remplace le joint spi Et la cage à aiguilles Puis on remonte avec ses cales, rondelles et clips On passe au disque en démontant les roulements, attention aux éclats si vous n'avez pas de jet en bronze On change les roulements et leurs cages en les rentrant à l'aide d'un jet bronze ou matériau pas trop dur car ça casse assez bien puis on replace le joint spy (du bon côté, vérifiez en repérant le côté gras sur le vieux) On replace le tout sur la fusée On règle la précontrainte des roulements puis on bloque la rondelle écrou à l'aide de la rondelle et des vis C’est un écrou de 52 sur les ponts des 160/260 On remonte le moyeu auto et on dégraisse le disque Puis le support d'étrier, l'étrier et la roue Reste plus qu'a faire l'autre côté, à pomper sur les freins pour ne pas faire un tout droit et à aller essayer ! Documentations à lire ! Ci-dessous une vidéo explicative pour le graissage des roulements. Le manuel d'atelier préconise une graisse à usages multiples pour le graissage des roulements. (c) cyrillealicelaurie.

Nettoyage d’un alternateur de Patrol 2,8, Baroud ou Y60 Suite à une sortie BOUEUSE mon alternateur ne chargeait plus. Donc ouverture de ce dernier et eurêka, je crois avoir trouvé la panne. Voici les photos : Déjà une doc en éclaté de l'alternateur. Cliquez sur les images pour voir les documentations ! Puis le mien après 2 nettoyages au Karcher, alternateur en place sous le capot Il avait de bonnes raisons de ne plus charger ! J'ai trouvé une 2ème panne : il y avait aussi un balais de coincé. Je ne l'ai pas vu de suite car sur ma RTA il n'y en a qu'un de représenté. C'est quand même mieux une fois tout nettoyé. Pour ceux qui ne le savent pas, les petits trous servent à tenir les balais rentrés pour renquiller le tout. Je vous conseille d'enlever les fils de fer dans le calme et sans bruit, de manière à entendre les balais venir se "coller" et on est sûr qu'il n'y en a pas un qui s'est mis de travers. Impeccable ça charge de nouveau ! (c) Codie73.

Pose différentiel à glissement limité dans un pont avant, provenance d’un pont arrière de TerranoII Voici le reportage sur la façon de monter un différentiel à glissement limité d’origine Terrano2 arrière, d'avant 2002, sur un pont avant de Y60. Les planétaires du différentiel du Terrano2 ont des mêmes cannelures qui correspondent à celles des demi-arbres des ponts avants des Y60 et Y61, les 2 ponts sont du type H233B (233 correspondant au diamètre de la couronne du couple conique) Le rapport de démultiplication est de 37/8 pour les 2,mais il faut monter la couronne du Y60 sur la cage du différentiel à glissement limité et ensuite mettre cet ensemble dans le nez de pont du Y60 qui a conservé son pignon (dans un couple conique le pignon et la couronne sont appariés …). J'ai fait le choix de ne pas toucher au nez de pont d'origine, je me suis donc procuré un nez de pont arrière de Terrano2 et un avant de Y60 de façon à tout préparer sans immobiliser mon Troll Le nez de pont avant du Y60 Voici à quoi ressemble le DGL Les deux l'un à coté de l'autre : le Y60 est à gauche et le Terrano2 à droite. On voit bien que le sens de rotation n'est pas le même (l'AV et l'AR tournent en sens inverse l'un par rapport à l'autre). Première étape : regarder comment les dents du pignon travaillent sur la couronne, et ce sur les 2, avant démontage. On commence par mettre de la peinture sur la couronne (peinture acrylique toute bête...) Résultat pour le Y60 Sensiblement identique sur le Terrano2 N'ayant pas d'outil pour mesurer la précontrainte des roulements, je l'ai fait de façon empirique : j'ai longuement tourné les 2 différentiels par là où se met l'arbre de transmission, histoire de bien avoir en "main" la résistance à la rotation et le jeu ... d'ailleurs identiques pour les 2. Puis on démonte les 2 petites languettes qui bloquent les écrous qui à la fois serrent et centrent le différentiel. Voici l'outil qui m'a permis des les démonter, ce n'est pas serré très fort, les roulements étant coniques ... Puis l'on démonte les 2 paliers, libérant ainsi les cages des roulements coniques (attention à ne pas les mélanger ...) Puis il faut démonter la couronne. Pour cela défaire les écrous extérieurs. Une clef à choc est bienvenue, c'est bloqué fort, et avec du frein filet en prime .Si pas de clé à choc, bloquer le différentiel dans un étau, au ras de la couronne, sur les ouvertures qui servent ainsi de méplat. Voila, c'est séparé. En haut le DGL tant convoité, et en bas la couronne qui va être remplacée par celle du Y60 Mêmes opérations sur le différentiel avant du Y60, on obtient ça Remontage de la couronne du Y60 sur le DGL, pris dans un étau au ras de la couronne, au niveau des trous qui forment ainsi un méplat (sinon ça ripe) Serrage au couple et avec du frein filet en prime ... Entre 13.5 et 15.5 m/kg Voila, c'est fait, Ils sont mariés (bien nettoyer les portées avant assemblage) L'opération qui suit est la plus embêtante. Il va falloir à la fois régler le jeu et le serrage des deux roulements coniques. Ça ne marche pas du premier coup, mais après 4-5 tentatives ça a fini par le faire Donc mettre le nez de pont verticalement dans un étau, s'assurer que l'on peut tourner le pignon à la main. Puis poser le DGL avec ses cages, puis les écrous, et enfin les paliers (ne pas les serrer à fond) Amener le DGL la couronne en butée contre le pignon, et serrer l'écrou du roulement de coté juste en contact (pour la photo j'ai viré le palier) Puis de l'autre coté, mettre en place l'écrou en laissant le jeu préconisé à l'aide de cales d'épaisseur (entre 0.15 et 0.20mm), puis mettre le chapeau de palier sans trop serrer, pour que la cage du roulement puisse coulisser sans souci. Il faut ensuite serrer l'écrou du premier roulement, pour ramener le DGL en butée et donc l'écarter du pignon. Ne pas trop serrer, tourner à la main pour "sentir" la précontrainte. Si vous êtes équipés, vous pouvez la mesurer. Une fois le bon réglage obtenu, faire le serrage définitif des chapeaux de palier (9.5 à 10.5 m/kg) Refaire le test de la peinture, le résultat doit être sensiblement identique à celui d'avant démontage C'est tout bon, reste plus qu'à remettre les 2 petites clavettes tenues par un boulon M6 qui verrouille les écrous de serrage des roulements Commencer par désaccoupler l'arbre de transmission avant. L'attacher pour qu'il ne nous embête pas par la suite Débloquer vos écrous de roue au sol, puis lever et caler sérieusement votre pont avant Puis déposez vos roues Repousser le piston de l'étrier de frein en faisant levier avec un tournevis (attention à votre niveau dans le bocal, en retirer si ça risque de déborder) Déposer l'étrier (2 boulons de 17) et l'accrocher pour ne pas endommager les flexibles Puis deviser l'écrou de la rotule (c'est du 21) après avoir retiré la goupille. Mettre la rotule en pression (modérée, ça ne sert a rien de forcer vous risquez d'abimer la rotule..) en utilisant par exemple une barre, et TAPER FORT avec une bonne masse sur le support ... la rotule finira par sauter Là aussi attacher pour ne pas être gêné Procéder de même pour l'autre rotule Déposer vos moyeux, des Superwinch dans mon cas. Je ne sais pas si ce montage implique des moyeux manuels, mais comme je les avais avant, la question ne se pose pas Retirer le circlips sur le 1/2 arbre Déposer les 8 écrous qui tiennent l'ensemble des joints racleurs de sphère. Attention à ne pas dérégler la butée de braquage Oups, j'allais oublier, il faut vidanger, on va dire que vu la couleur de l'huile ce n'est pas du luxe Laisser les joints racleurs sur le pont, ils ne gênent en rien Dévisser les 4 écrous du roulement de pivot inférieur Après avoir retiré le roulement de pivot inférieur, faire de même pour celui du haut Et on dépose la fusée ... en laissant en place le 1/2 arbre Il ne reste plus qu'a retirer le 1/2 arbre, délicatement pour ne pas abimer le joint spy de pont. (il faudra d'ailleurs que je change le mien, malgré un joint neuf, l'huile de pont passe ... Mais ceci est une autre chose) Nota : on peut très bien aussi tirer l’ensemble de la fusée-bol et moyeu avec le demi-arbre ce qui limite les démontages. On fait pareil de l'autre coté, vous pouvez laisser la barre de liaison inter roues accrochée à la fusée, ca ne gêne pas ... Puis dévisser le boulon tête de 12 qui tient le T de la canalisation de frein, et déposer le petit support aussi (un boulon de 10, un de 12) Défaire les écrous de 14 qui tiennent le nez de pont sur ce dernier Puis retirer le nez de pont, attention, c'est lourd ! Une fois le nez de pont déposé, j'ai encore vérifié la précontrainte et le jeu (à la main...), verdict : bon pour le service. Bien nettoyer les portées et soit mettre un joint neuf, soit de la pâte à joint qui va bien .. et tout remonter dans l'ordre inverse. Il ne vous reste plus qu'a faire le plein d'huile avec bien sûr de l'huile spéciale glissement limité ! Si vous levez une seule roue, vous constaterez que vous avez du mal à la faire tourner : c'est normal, vous "sentez" votre glissement limité. Vous aurez du mal à faire tourner l'arbre de transmission avant, même moyeux déverrouillés, c'est là aussi normal. Le plus simple est de lever une roue et de tourner comme ça pour amener les boulons en place pour un serrage correct. Premiers essais fait sur route et neige ... En 4RM sur route enneigée, je n'ai perçu aucune différence, ca tourne comme avant. En 2RM, moyeux avant enclenchés, sur route adhérente, on sent que le volant a plus tendance à revenir au milieu, mais c'est très léger. Donc pour moi c'est tout bon, reste à tester l'efficacité en TT, mais ce sera pour une autre fois, j'ai encore quelques trucs à faire dessus avant . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. (c) vavavoum74.

Pose de pare-chocs ARB avant et arrière sur Patrol Y61 Matériel requis : - Une caisse à outil avec les douilles et les rallonges qui vont bien - Une disqueuse avec au moins 2 disques solides - Une paire de bras supplémentaire - Une bombe de « noir de portail » - Un jet d’eau Temps : compter 4h dépose / repose pour l'avant Temps : compter 6h dépose / repose pour l'arrière On dépose tout ce qui doit partir : l’ensemble en trois éléments qui fait office de pare choc à l’origine La calandre doit être déposée également, attention car fragile On inspecte ce qui doit être découpé pour que l’ARB prenne sa place, et on taille Il faut découper la traverse entre les deux longerons, ainsi que les renforts de l’ancien PC, soudés à deux endroits. Découper en faisant sauter les points de soudure sur l’avant des longerons, et sur le tube des renforts de PC à 5 cm du longeron Une fois découpé, faire du propre et du plat avec la meuleuse pour pouvoir mettre de la peinture antirouille. On en profitera aussi pour enlever les différentes strates de terre soigneusement enfouies dans l’avant des longerons (tiens, du Nucourt ! Oh, du 5 Pilliers ! Mais, ne serait ce point du Pipriac ?) Il peut être bon également de profiter que tout soit déposé pour nettoyer les différents radiateurs ! Une fois que tout ce qui gênait a été enlevé, que le propre a été fait et que la peinture a séché, on passe à la phase de pose du nouveau PC ! On commence par les équerres qui se fixent sur les longerons. 3 points d’ancrage par équerre, elles viendront supporter l’ARB La notice, en anglais, dit qu’il ne faut rien serrer comme une brute. Tout à la main, sans forcer Il faudra de toute façon jouer sur les différents réglages pour ajuster au mieux le nouveau PC Les fixations des équerres se reprennent sur des trous ou des écrous prisonniers déjà existants (rien à percer, et toute la visserie neuve est fournie, que ce soit en pas de 125 ou de 175) Il faudra 2 ou 3 tentatives de positionnement du PC sur les équerres pour arriver à quelque chose de satisfaisant. A ce stade, les équerres sont fixées, et le PC prêt à être posé Il faudra néanmoins remettre une rondelle sous l’équerre de gauche pour que le PC soit d’aplomb On note que les baguettes en caoutchouc sont également posées Une fois le PC posé sur les équerres, on visse, tout en maintenant le PC en position pour conserver les réglages Après on fignole, on remet la calandre, on met en place les différents éléments enjoliveurs : push bar, plaques et feux divers Pour ces derniers, il suffit de se repiquer sur les clignos et les veilleuses, avec le matériel fourni. Le résultat est là, on peut enfin poser des bières sur le PC ! C'est parti pour la pose du PC arrière ! On dépose l’ancien PC (ainsi que les feux d’ailes) Les cosses des feux de l’ancien PC seront réutilisées pour les feux du nouveau On dépose également l’attelage, qui n’est pas compatible avec le PC ARB (qui dispose de son propre système de portage) On dépose aussi la roue de secours, qui sera mise sur le porte roue de secours de l’ARB. Tant qu’on y est, on peut nettoyer tout ce qui s’est accumulé au fil des sorties, et faire du propre en passant un coup de peinture On présente le nouveau PC. Celui-ci pesant assez lourd, il est plus que conseillé d’être deux pour le positionner A noter qu’il n’est pas nécessaire de découper les ailes, mais que si j’avais su je l’aurais fait, pour accèder aux différentes vis plus facilement ! Le PC est pris sous les longerons, et posé sur ceux-ci ainsi que sur la traverse. Avantage, une fois posé, il tient tout seul Pour l’insérer, il faudra sans doute taper et retaper sur les pattes soudées aux longerons, qui sont tordues d’origine (la prise d’attelage, quand à elle, est également à déposer) Une fois positionné, on peut procéder au vissage Le PC sera fixé par 4 vis sur la face de la traverse (emplacement du crochet sur l’ancien seuil de coffre), 2 vis en dessous, 3 de chaque côté du dessous des longerons et 3 de chaque coté des longerons. Pas de soucis, ça va tenir Pose du porte roue de secours et des enjoliveurs Lui aussi pesant lourd, il vaut mieux le présenter à deux et l’ajuster tant que le reste n’est pas posé ! L’autre côté, moins lourd, peut être posé avant la fixation du PC ... ou après Comme pour le porte roue, il faut prendre le temps de l’ajuster pour ne pas galérer après Vient ensuite le moment de poser les ailes du PC 2 vis sur le haut du PC, 1 sur le bas et un gros renfort métallique qui vient se prendre sur le côté de la structure fixée aux longerons Ne pas serrer comme une brute, des ajustements seront nécessaires Il faudra aussi fixer les « bumpers » en plastique semi rigide qui viennent se positionner entre les parties latérales du PC et les feux Une fois fini, le résutat ne déçoit pas ! Il faudra juste procéder au changement des ressorts, qui n’étaient pas dimensionnés pour supporter le poids du PC . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. (c) Thomas Dionisi.

Changer les bougies de préchauffage Mon moteur démarrant sur 3 pattes par temps froid, je me suis décidé à changer les bougies de préchauffage. Comptez 2 heures de travail. Prix des 4 bougies : Nissan Rouen 128 € (je vous fais cadeau des centimes) Outillage nécessaire : Clé de 8 (desserrage des colliers) Clé de 10 (démontage cache plastique) Clé à tube de 12 (démontage "échangeur" et bougies) Clé de 18 (rallonge de la clé de 12) 1 tournevis (déblocage et blocage "écrou backelite" sur bougie) 1 pince multiprises (desserrage-serrage cache d'étanchéité bougie) Après avoir retiré le cache plastique, démonté l'échangeur (semblable à un radiateur) Perso j'ai desserré 2 colliers et retiré les 4 boulons de l'échangeur Vue du moteur ensuite Pour avoir accés aux 2 bougies du fond, il faut démonter la "vanne d'air" pour cela j'ai retiré les 3 boulons Attention au joint lorsque vous écartez la "vanne d'air" On peut accéder aux bougies du fond ! Remplacement proprement dit ... En 1, retirer les 4 écrous plastique En 2, retirer la bande métallique servant de "conducteur" En 3 ne pas oublier de re-brancher ce fil au remontage Retirer le cache backélite d'étanchéité (1 sur la photo), je la desserre avec la multiprises A l'aide de la clé de 12 démonter la bougie, j'utilise une clé de 18 pour faire levier et débloquer la bougie. Remettre la nouvelle (attention c'est hyper fragile) et le cache. A ce stade, il y a encore 3 bougies à remplacer. Lorsque vous avez remplacé les 4 bougies de préchauffage, remettre la barre contact Le "fil", les écrous backélites puis remonter le reste tranquillement. Et pour finir, remettre le cache plastique (avant cette opération, j'ai fait un essai de démarrage moteur.) (c) Dido.

Vidange du Patrol Matériel : 8,2 litres d'huile Elf Excellium LDX 5-40 (10,40 euros/litre) Filtre à huile avec joint torique référence Nissan : 152092W200 (16,55 euros) 1 joint bouchon de vidange référence Nissan : 1102661000 (1,20 euros) Clefs à cliquet Clef dynamométrique Un seau de 10 litres Une Adelscott Méthode : Laisser tourner le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne sa température normale de fonctionnement, puis arrêtez-le. Ouvrir le bouchon de remplissage d'huile (figure 1) (figure 1) Démonter la plaque de protection (2 vis de part et d'autre) (figure 2) (figure 2) Placer le récipient qui va bien sous le bouchon de vidange (Capacité 8 litres minimum) Dévisser le bouchon de vidange (figure 2) et vidanger l'huile complètement Pendant que l'huile s'écoule repérer le filtre à huile (figure 3) (figure 3) (figure 4) Sous le filtre à huile il y a un récupérateur d'huile (figure 4) Y raccorder un flexible de vidange qui ira dans le récipient d'huile Dévisser le corps du filtre (environ 4 tours) avec le carré 12,7 mm d'une clef à cliquet de façon à amener le repère vers le haut (figure 5) (figure 5) Le filtre à huile va se vider proprement et doucement (3 minutes) Nettoyer le plan du bouchon de vidange et le revisser avec un joint neuf (figure 6) Couple de serrage du bouchon de vidange : 54 à 59 N.m (5,5 à 6,0 kg-m) (figure 6) Démonter complètement le corps de filtre, le nettoyer, changer le filtre, Mettre délicatement un joint torique neuf légèrement huilé Remonter le corps de filtre avec un couple de serrage de : 19,6 à 24,5 N.m (2,0 à 2,5 kg-m) Remplir d'huile sans dépasser le niveau max. Mettre en route et vérifier qu'il n'y ait pas de fuite L'inspiration et les schémas viennent du manuel utilisateur actuel Maintenant vous pouvez aller vous rouler dans la boue et au retour vous pourrez siroter votre Adelscott. (c) Db.

Changement des filtres de climatisation 1° - Démontage de la boîte à gants (7 vis) 2°- Enlever le clips de maintien des filtres 3° - Remplacer les 2 filtres Astuce : pulvériser du produit antibactérien spécial clim sur le radiateur à côté des 2 filtres Coût filtres : 29.50€ les 2 - Temps : 1/4 heure (c) Patrolong.

Montage de longues portées sur votre pare-buffle ! Pour commencer fixer vos feux et passer les fils Fixer vos fils à l'aide d'attaches autocollantes Sur le fil d'alimentation metter le porte fusible Raccorder vos fils au relais Cacher vos fils derrière la grosse gaine Fixer vos fils à l'aide d'attaches autocollantes Là tous les fils sont fixés ou cachés ! Pour cacher les fils derrière les feux j'ai mis une gaine de plomberie ! Avec ces Oscar de 1990, la nuit n'aura plus de secret pour moi Voilà un plan pour vos branchements ! (c) Jeff.

Fixation feux arrières sur Y61 Les clips du feu arrière tiennent rarement après une sortie trial ! Percez des petits trous juste au dessus et en dessous du feu pour y passer des Colsons Passez les Colsons dans les trous ... Serrez ! Résultat impeccable ... le feu ne partira plus si facilement pendant vos sorties TT ! (c) Jeff.

Installer un lit dans son Patrol Y61 ... le tout complétement amovible ! Supports profilés en alu Vue de coté Le plancher en bois De quoi passer de bonnes nuits ... Intérieur du tiroir (c) SamSam.

Montage d'un pare-choc ARB sur un Y61 Démonter l'ancien pare-choc ainsi que les platines verticales situées en tête de longerons Déboulonner les fixations du nouveau pare-choc, et les mettre côté intérieur à l'aide de vis, rondelles et écrous neufs Faire attention à bien mettre les rondelles épaulées à leur emplacement Présenter le pare-choc à son emplacement afin de vérifier que tout est à sa place Si OK, le redéposer et serrer l'ensemble vis/rondelles à cette étape, l'accès aux vis sera très difficile ultérieurement Mettre les " butées de nez de longerons " munis du contre-écrou Mettre les inserts en plastiques dans les trous carrés par le dessus du pare-choc Après avoir enlevé la partie prédécoupée du bourrelet en mousse, y glisser l'insert en métal en laissant long de chaque bord Fixer l'ensemble sur le pare-choc à l'aide des vis Parker (désolé, pas de photo….) Bien faire attention aux coudes formés par le bourrelet Remettre le pare-choc en place en mettant le bourrelet comme montré sur la photo A l'aide de 2 vis à pas fin + rondelles " heavy duty " + rondelle Grover, fixer le pare-choc au longeron Ne pas serrer. Dans le trou du bas, fixer à l'aide d'une vis à pas normal + rondelles " heavy duty " + Grover + écrou. Ne pas serrer La photo montre le côté gauche vu de l'intérieur Ajuster le pare-choc en prenant soin du bourrelet. Une fois bien ajusté, serrer l'ensemble Une fois le serrage effectué, mettre les butées en appui sur le nez de longeron et immobiliser à l'aide du contre-écrou. Fixer le tampon du bas en caoutchouc à l'aide des écrous de 6 avec rondelles intégrées Serrer modérément afin de limiter la déformation du tampon Fixer après les 2 tampons verticaux toujours à l'aide d'écrous avec rondelles intégrées Monter le A-bar en le fixant à l'aide de vis + rondelle " heavy duty " + Grover Monter le joint en " U " en caoutchouc sur la plaque d'obturation Ne pas oublier de mettre les 2 rondelles " entretoise " entre le pare-choc et la plaque d'obturation Fixer la plaque à l'aide des 2 vis à tête ronde 6 pans (seulement 2 comme celles-ci dans le sachet…) et écrou de 6 Aller au frigo, prendre une boisson fraîche et admirer le gros du travail fini Fixer les platines en forme de croissant sur les anti-brouillard en intercalant les ressorts entre les feux et la plaque Les vis passent à travers les ressorts. Ceci sert " d'amortisseur " et de réglage pour les feux Fixer l'ensemble sur les enveloppes en caoutchouc à l'aide des 4 vis (par côté !) auto-taraudeuses Sueur garantie si vous le faites à la main ! Présenter l'ensemble à sa place Après avoir monté les répétiteurs de clignotant sur les supports comme indiqué sur le plan, présenter l'ensemble par le derrière du pare-choc Faire correspondre les trous de la platine (3) et les vis de l'enveloppe en caoutchouc Fixer à l'aide de 3 écrous en serrant modérément toujours pour ne pas déformer le caoutchouc ... Le cablage étant spécifique à chaque véhicule, le sujet n'est pas abordé, le pare-chocs ARB monté . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. (c) Breizheau.

Protection boite de vitesse et boite de transfert Voilà je m'y mets, voilà ce que je viens de terminer pour mon Y61, un long, mais ça doit être pareil pour un court. Le but était de remplacer les protections plastiques d'origine par du costaud. Tout d'abord, les photos ... Protection boite de vitesse Protection boite de transfert Matière utilisée: Protection boite de transfert: alu 8mm (type AG5, de l'alu pliable) Protection boite de vitesse: alu strié 5 à 7 mm (7 mm au niveau des stries) Les plans Boite de transfert Boite de vitesse Sur cette protection (boite de vitesse), il n'y a d'origine que 3 trous dans le chassis (2 à gauche, 1 à droite), il faut mettre un écrou prisonnier dans le trou qui n'a pas de pas de vis à droite (celui de devant). Un écrou prisonnier, ça ressemble à ça (dimensions approx) Pour le faire passer, il faut passer avec un fil de fer (type électrique) par ce trou Puis par celui où on souhaite avoir un pas de vis (on voit mon écrou prisonnier dans le trou) Et il suffit de faire passer l'écrou prisonnier sur ce fil, auquel il faut faire un noeud pour le tirer vers le trou du bas, puis soudure si possible, où colle époxy, bref ce que vous avez sous la main pour que l'écrou ne bouge pas trop lorsque vous allez visser votre boulon dedans. Si vous avez des petits bruits de vibration, il se peut que la protection métallique qui se trouve autour du pot touche la protection (de BV), dans ce cas, il n'y a rien de grave, il suffit soit de meuler la plaque à l'endroit où ça touche, soit de faire des cales ( en alu ou autre, de 6mm ou +) selon le plan suivant et de les intercaler entre la plaque et le chassis (les encoches vont au niveau des boulons) : Après, j'ai tout vissé avec de la vis inox en 8X50, parce que les boulons d'origine, c'est de la m.... Voilà, si vous avez des questions, des suggestions, ou des remarques, n'hésitez pas. J'ai oublié de parler prix ... (j'ai amené les plans ci dessus chez un ferronnier qui m'a tout fait) La protection boite de transfert: 70€ la protection boite de vitesse: 40€ (c) Grunera8.

Installer un ski avant sur votre Y61 Le ski acheté chez Nissan 200 € Support de ski Dévisez les 3 vis, emplacement de fixation du ski Ici limez les deux trous pour insérer les écrous Fixez le support du ski ici coté droit Ici le coté gauche Le ski monté vu de coté Et vu de face ! Maintenant vous êtes parés pour les franchissements rocailleux ! (c) Jeff.

Neutralisation de la vanne Egr sur l'Y61 3l (Méthode simple pour deux mains gauches) La vanne Egr est un système antipollution qui peut générer des problèmes de dysfonctionnement en cas d'encrassement. Il est bon de savoir comment la neutraliser simplement en plein désert loin de tout concessionnaire Nissan. Principe : La vanne est fixée au bloc moteur par une patte métallique en équerre (support Egr sur la figure 1). Elle est ensuite raccordée par un tuyau rigide à l'échappement (tuyau EGR sur la figure 1) puis par un autre tuyau rigide à l'admission (tuyau guide d'Egr sur la figure 1). Pour intervenir sur la vanne il faut la désolidariser des tuyaux d'admission et d'échappement ainsi que de l'équerre support. Les vis facilement accessibles (surlignées en rouge sur la figure 1 et fléchées sur la figure 2) sont : Les deux vis de 12 qui fixent le tuyau d'admission au collecteur Les deux vis de 14 qui fixent le tuyau d'échappement à la vanne La vis de 12 qui tient la vanne sur l'équerre. (figure 1) (figure 2) A partir de ce constat la solution choisie va être de dévisser suffisamment ces vis pour avoir la place d'insérer une plaque entre l'échappement et la vanne. Nos problèmes seront résolus sans toucher à la commande de la vanne ni à l'ordinateur. Cette méthode est efficace et facilement réversible. Toutefois, le fait de neutraliser la vanne va modifier légèrement la pression d'admission et réagir sur le contrôle du turbo. Il va donc falloir modifier un peu la butée d'ouverture de la "wastegate" pour compenser cette modification. Matériel : Clef à cliquet Allonge de 10 à 20 cm Embouts de 10,12 et de 14 Clef dynamométrique Une tôle inox de 10x5 cm² en 5/10 d'épaisseur Une cisaille à tôle ou une petite meuleuse Clef plate de 8 et 10 Clef halen de 2,5 Crochet de 2,5 Eventuellement des joints neufs (suivant ancienneté) Ne pas oublier de mettre une Adelscott au frais Démontage : Laisser refroidir le moteur. Enlever le cache qui entoure l'intercooler pour plus de visibilité (c'est pas obligatoire). Désserrer de quelques tours les vis supérieures (vis de 12) du tuyau guide d'Egr (sans les enlever complètement). Utiliser la clef à cliquet munie de rallonges (figure 3) (figure 3) Désserrer de quelques tours la vis de 12 sur l'équerre (figure 4) (figure 4) Dévisser complètement les vis de 14 sur l'arrivée d'échappement. Bouger la vanne en la reculant, et récupérer le joint d'échappement. Utiliser le joint comme gabarit pour découper la tôle inox et obtenir la plaque comme (figure 5). Ne pas hésiter à la faire un peu plus grande sur le dessus, ou à faire une languette, pour la sortir plus aisément si besoin. (Inox de 5/10 mm d'épaisseur maximum pour ne pas avoir de décalage dans les plans de joints au remontage) (figure 5) On passe au remontage : Remettre le joint en place et engager les vis (la longue à droite). Insérer la plaque entre le joint et le tuyau (figure 6) de façon à ce que le joint assure l'étanchéité entre la plaque et la vanne. Amener les vis au contact sans serrer. (figure 6) Resserrer les deux vis d'admission (en haut) à la clef dynamométrique à 2,5 - 2,9 n.m Resserrer les deux vis d'échappement à la clef dynamométrique à 5,2 - 5,9 n.m Resserrer la vis d'équerre. Procéder dans cet ordre pour être sûr d'avoir un bonne étanchéité au niveau admission (c'est là que le turbo met la pression, ce serait dommage de faire une fuite) Au tour de la "wastegate" (doigts de fée exigés) Il faut démonter la Wastegate pour accéder à la vis de réglage qui est derrière (figure 7). Surtout ne pas modifier le réglage de l'écrou peint en jaune sur la photo Elever le clips vu sur la figure 7 (gaffe ! il résiste puis ne demande qu'à sauter ... Ne pas hésiter à placer un sopalin sous le turbo pour ne pas perdre le clips) (figure 7) Pour limiter les dégâts je vous suggère d'emprunter discrètement à madame (pendant qu'elle fait les courses) un crochet de broderie de 2,5. J'ai pas trouvé mieux (figure 8). (figure 8) Maintenant vous dévissez les écrous de 10 sous la wastegate (figure 9) (figure 9) Dégager la biellette qui était tenue par le clips puis retirer un peu la wastegate (attention, c'est quand même un peu fragile : membrane élastique à l'intérieur) Le réglage demande à être fin. On va procéder par étapes. Faire une marque longitudinale au feutre sur la vis de réglage pour repérer la position d'origine Desserrer le contre écrou (clef de 8) puis visser de 1/3 tour la tige filetée (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre avec la clef halen de 2,5) (figure 10) (figure 10) Bloquer le contre écrou Remettre la wastegate en place Clipser la biellette Fixer la wastegate Enlever le sopalin Faire un essai sur 4 ou 5 km à régime stabilisé de 2700 tr/mn Si l'Ecu ne met pas en sécurité, on touche plus Sinon 1/3 de tour de plus sur la vis (2/3 tour au total) Essai Si l'Ecu ne met pas en sécurité, on touche plus Sinon 1/3 de tour de plus sur la vis (1 tour au total) Par sécurité je vous engage à ne pas dépasser 1 tour qui est la valeur qui m'a été donnée Ne pas oublier de laisser refroidir entre deux essais parce que chauds les marrons dans le coin Cette modification ne concerne que le moteur de 158 cv mais pas le moteur de 160 cv du modèle 2005. . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. (c) Jeff.

Mano de pression turbo électronique Le moteur 3Vdi dispose d'un capteur de pression d'air de suralimentation (pression turbo) ... La fabrication et le montage dans ce fichier Word ici ou au format pdf ici Quelques détails pour les champions du fer à souder ici (c) Darkangel et Db.

Changement joint spi arrière (en 12 étapes) 1ère étape: Dépose de la roue Lever l'arrière du véhicule. Ne pas mettre la portée du cric trop près du moyeu afin de laisser le max de place. Assurer le cric par une chandelle car lors de l'opération, on risque de faire bouger le Troll virilement. Avant de lever la roue complètement, penser à dessérer les écrous. Une fois levée, dévisser les écrous et déposer la roue. 2ème étape: Dépose étrier de frein On aura besoin pour cette opération d'une clé de 19 et un fil de fer ou électrique de 20cm. L'étrier est maintenu au moyeu par 2 vis H de 19 sur plat. On a pas beaucoup de place. Déposer les deux vis et faire glisser l'ensemble étrier piston vers l'arrière du véhicule. Passer le fil dans un des trous de l'étrier et accrocher à l'élément de suspension. Cela évite de laisser pendre l'étrier et de forcer sur la durite. 3ème étape: Déposer le disque Etape nécessaire car ça soulagera le poid du moyeu au moment de le sortir de son logement. Repérer dans le disque au niveau des trous de fixation de roue, deux trous taraudés M8. Nettoyez-les si nécessaire puis visser deux vis M8-30 au moins. Faites progresser les vis d'une manière homogène de façon à équilibrer l'effort. L'effort ainsi exercé va permettre d'extraire le disque du moyeu. Un effort déséquilibré pourrait mettre le disque en travers et rendre plus difficile son extraction. Le disque doit donc sortir du petit épaulement où il est centré. Retirer les vis. A noter que pour moi, après 110000km, il a fallu mettre de la conviction dans le serrage des vis. 4ème étape: Dépose du déflecteur de disque En déposant ce déflecteur, ça rendra plus facile, la manipulation du moyeu et nous évitera la tentation d'appuyer sur cette tôle pour retirer ou mettre en place le moyeu. Honnêtement, ça plie facilement. Le déflecteur est maintenu par 3 vis cruciformes de bon diamètre. Assurez vous avant tout effort que votre embout épouse bien la forme du cruciforme. Moi j'ai dû forcer pas mal. J'ai utilisé un bon gros tournevis dont l'embout allait bien et le corps du tournevis avait un plat pour clé plate. C'est comme ça que je les ai eues toutes les trois, avec le tournevis et la clé plate dessus. Une fois les 3 vis déposées, la flasque tombe. 5ème étape: Dépose du moyeu Le moyeu est maintenu par 6 écrous de 17 sur plat. Attention, c'est serré fort et pas facile d'accès. Attention aux écrous côté gauche, on a le capteur ABS. De l'autre côté on a la suspension qui gène. Bref, la dernière solution que j'ai utilisée, c'est la clé à oeil de 17 et la masse En fait si vous avez une barre qui rentre dans la clé et assez de débattement (véhicule levé haut ou fosse sous véhicule), ça fera bien l'affaire. Après avoir déposé les 6 écrous, tapez gentiment sur la partie extérieure du moyeu au marteau. Les vibrations permettront d'aider à décoller le moyeu du pont. Ensuite tapez sur le moyeu pour l'extraire de son logement. Si rien ne vient, n'insistez pas et utilisez un extracteur à inertie. Petit à petit le moyeu doit sortir de son logement. Un joint torique apparaît, faite attention de pas le déchirer si vous voulez le récupérer. Notez alors son sens afin de le remettre pareil. Le mieux serait de le remplacer mais bon moi je l'ai pas fait car il y'en avait pas en stock et j'avais pas le temps d'attendre. Un déplacement de 10mm permet de dégager complètement de son logement et il n'offre plus de résistance. Restez bien dans l'axe afin de pas cogner le capteur ABS avec la roue dentée qui donne le "top". on sait jamais, ça doit coûter cher Ensuite en continuant l'extraction à la main cette fois, le demi arbre sortira de la cannelure du différentiel. Attention ça tombe d'un coup et on peut rien y faire tellement c'est lourd. Ca fait un bruit de ferraille qui tombe et puis on continue à sortir l'ensemble. Le bruit de rappe vient du joint spi qui frotte sur l'arbre. On continue d'extraire le moyeu avec son demi arbre. C'est long, il fait bien 800mm. Une fois déposé, poser le moyeu arbre en l'air et nettoyer l'huile. Faire attention de pas faire tomber de saletés dans les roulements. Normalement faudrait les démonter pour les graisser à nouveau puisque l'huile a pu rincer la graisse. Mais bon, je l'ai pas fait car je ne sais pas comment on fait et ensuite faut remettre la précontrainte sur les roulements et là je sais encore moins. Ci-dessous un extracteur à inertie digne de ce nom 6ème étape: déposer le joint spi usagé Faire très attention au capteur ABS. Le joint spi est monté serré. Le joint par sa dépose sera complétement détruit alors si vous voulez regarder dans quel état est sa lèvre, c'est maintenant. Le mieux est d'attraper un bord metallique avec une pince à bec et de tirer vers le centre du joint. Ca resserera son diamètre ext et facilitera son extraction. Quelque soit votre méthode, faites attention de ne pas marquer les surfaces et de ne pas cogner le capteur ABS. Une fois le joint sorti, nettoyer les surfaces et passer un ptit coup de toile emery si vous avez marqué le métal. Perso, j'ai pas pu m'empécher de mettre une pâte d'étanchéité dans le logement mais normalement on s'en passe. ci-dessus le joint spi en place (neuf ou usagé) Ci-dessus, l'état du joint après extraction 7ème étape: Pose du joint spi neuf Après avoir bien nettoyé les portées du joint, mettez-le en place. Attention, il est dur à mettre en place. S'il ne veut rien savoir, prendre une barre de plastique de diamètre équivalent au diamètre extèrieur du joint. Quand le joint semble être engagé, prenez la barre en plastique et centrez là sur le joint. Avec un marteau, tapez un coup sec sur la barre. Vérifiez ensuite si le joint est rentré d'une manière homogène. Sinon toujours à l'aide de la barre, tapez sur le côté qui demande à rentrer le plus. Gardez toujours la barre centrée, ça évite de se retrouver à taper sur le capteur ABS. Vérifiez ensuite qu'il est bien au fond de son logement d'une manière visuelle puis en tapant aux différents quadrants de la bague métallique du joint. Au son et au retour d'impact dans la barre, ça doit pas laisser de doute. Certains mécanos, conseillent de ne pas remettre le joint exactement à sa place et que juste un décalage de 2mm par rapport à l'ancienne position suffit. A quoi? ben à faire frotter le joint sur une surface "neuve". C'est très logique et même conseillé mais je ne l'ai pas fait. Déjà parce que c'est un coup à mettre le joint en travers sans s'en rendre compte d'où nouvelle fuite à moins d'usiner une entretoise de 2mm pour le fond du logement et là d'accord mais j'avais pas. Ensuite parce que, le traitement de la surface est assez dur et n'est pas creusé si facilement. Moi j'ai passé l'ongle sur le point de frottement et j'ai senti aucun défaut même si visuellement on aperçoit un ptit quelque chose. Une fois le joint posé, enduire généreusement la lèvre de graisse multiusage. Le logement du joint avant repose 8ème étape: Repose du moyeu et son demi arbre Après avoir bien nettoyé l'huile de pont sur le moyeu, enduire généreusement l'arbre de graisse multiusage, de la cannelure jusqu'à la surface d'appui de la lèvre du joint. Pour remettre l'ensemble en place, il serait mieux d'être deux. En tout cas, on peut poser une chandelle sous l'arbre et dans l'axe du pont de façon à poser l'ensemble dessus en cas de fatigue ou pour mieux se prendre et celà évitera de forcer trop sur le joint spi. Commencer par enfiler l'arbre dans le pont en prenant soin de le garder le plus concentrique possible au joint. Prenez soin aussi de mettre le moyeu dans le bon sens (trous de fixation étrier de frein vers l'arrière du véhicule). Enfiler alors l'arbre dans le pont en respectant les consignes précédentes. La lèvre doit glisser sur l'arbre graissé. Lorsqu'on arrive en butée, il faut avoir assez de force pour incliner l'arbre en agissant sur le moyeu et le faire rentrer dans la cannelure. Tout cela sans forcer sur le joint. Lorsque la cannelure est prise, enfoncer alors le moyeu dans son logement. Vérifier toute fois si le joint torique est bien en place et que les surfaces de contact pont/moyeu sont propres. Une fois le moyeu rentré dans son logement et les goujons bien en place, ne le retirez pas, même pas de quelques millimètres. On risquerai de retourner la lèvre et son efficacité et sa durée de vie s'en trouveraient affectées. Revisser les écrous et serrer les vis fortement. Le couple de serrage des écrous doit être compris entre 54 N.m et 74 N.m 9ème étape: Repose du déflecteur de disque Nettoyer-le de l'huile qu'il a pu recevoir et reposer. Rien de difficile, on doit voir les anciennes marques. Vissez les vis au couple compris entre 10 N.m et 14 N.m 10ème étape: Repose du disque Nettoyer bien le disque de l'huile qui a coulé dessus. Utiliser pour cela un degraissant quelconque. J'ai même mis un petit coup de toile emery. Coté plaquettes de frein, celles-ci ont certainement été souillées. Les chefs d'atelier des concessions vous diront de les changer mais les miennes étant quasiment neuves, j'ai mis un coup de degraissant à sec puis un coup de toile emery et elles ont retrouvé l'éclat du neuf. Prenez ensuite le disque et placez le sur le moyeu. il y a un petit épaulement qui doit le centrer et le tenir. Attention car après repose, le disque est en équilibre tant que l'étrier n'est pas en place. 11ème étape: Repose de l'étrier Nettoyer l'étrier comme le reste car il doit être plein d'huile et de poussières collées. Après avoir nettoyé les plaquettes comme précédemment expliqué et les avoir correctement remises en place décrocher l'étrier du fil de fer et glissez sur le disque. Retrouvez les trous de fixation, placez-y les vis et serrez au couple compris entre 72 N.m et 97 N.m. L'étrier se centrera tout seul. Faire attention que le disque ne sorte pas de son centrage durant l'opération. 12ème étape: Contrôle final et repose de la roue Faites le point si tout est serré puis reposer la roue. Dégagez la chandelle puis posez le troll, enfin ça c'est pas compliqué par contre, il est possible de revoir quelques traces d'huile durant les premiers 100km mais après essuyage, ça doit pas revenir sinon c'est qu'il y a à nouveau un problème avec le joint. Pour ne pas avoir respecté certaines consignes dans la repose, j'ai eu droit à rechanger le joint une seconde fois dans les 800km qui ont suivi le premier remplacement. Pensez à contrôler votre niveau d'huile dans le pont arrière. Bon bricolage (c) Arnaud.

Montage Pré-filtre RACOR 500 FG Indispensable sur le continent Africain ! Le pré-filtre avec ses raccords Le pré-filtre ouvert : cartouche 30 microns Les accessoires : tuyau tricoclair diamètre intérieur 10mm - 2 coliers - les équerres d'adaptation (ce sont des équerres toutes faites du bâtiment, que j'ai recoupées et repercées) Le pré-fitre en place - Le filtre d'origine a été déplacé (c) Tatanka

Plan pour ski avant sur Patrol Y61 Une protection efficace ! Le ski monté en photos (c) Jeff

Remplacer une glace de rétroviseur sur Y61 Voilà ce qui arrive dans un passage étroit ... c'est large un Troll ! Donc direction Nissan et 80€ plus tard, on le monte On compare Opération démontage : tirez fermenent par le bas du rétro attention ça coupe ! Voilà il est sorti On le débranche Je replace le nouveau rétro ! on rebranche, et on place bien les pattes de fixation, on place le haut puis on clipsse le bas Clipssage du bas : on appuie pas trop fort pour pas donner encore 80€ à Monsieur Nissan On teste qu'il tienne bien ! On teste que ça marche ! Et voilà le travail (c) Alex 90.

Snorkel Safari sur Y61 3.0l En premier, il faut démonter la boite à air, commencer par toutes les durites autour pour avoir de la place Pour qu'il ne reste que le fond de la boite à air Démonter le clignotant puis dévisser la boite à air (vis dans l'aile) Démonter le petit embout qui va dans l'aile ... et la boite à air entière On continue le démontage, enlever le cache boue à l'interieur de l'aile Derrière, vous trouverez l'ancien tube qui servait d'entrée d'air avec un bout de mousse Enlever les deux : tube en fer et mousse Positionner le patron Percer les trous des futurs fixations Découper la tole pour l'emplacement du snorkel Passer un bon coup de lime et un coup de bombe anti-rouille Placer cette pièce dans l'aile Remonter le fond de la boite à air et en le fixant par l'intérieur de l'aile Pour assurer l'étanchéité mettre du joint Boucher aussi le petit trou au fond de la boite à air On fixe le snorkel : 3 vis en haut et 3 à l'intérieur de l'aile On fixe le raccord qui va du snorkel au filtre à air Remonter le clignotant Fixer la tête du snorkel Voilà le résultat ... cliquer sur la photo (c) Jeff.

Aménagement dans un Y61 court Voici quelques photos de mon aménagement Du medium, teinté et vernis, du profilé alu, du revêtement plastique et un peu de quincaillerie. La partie de droite et celle de gauche sont dissociablee, elles sont toutes les deux fixées au sol avec des insert sur un CP de 10mm. Hors vacances, le tiroir peut être utile pour les leures de pêche sinon c'est fourchettes, cuillères... Pour le système de coulisse du "bloc cuisine": 4 poulies de 60mm de diamètre et un fer plat au dessus et un dessous. Pas besoin de pied, on peut presque s'assoir dessus. La bouteille de gaz est à l'extremité du tiroir pour pas peser sur le rail, ne pas oubier de faire un système de butée. J'ai fait en fonction de mes besoins, un logement au dessus des placards avec des poignets pour sangler le sac de l'auvent et les chaises. Sur la gauche, contre le meuble, j'attache le frigo Waeco ouverture entre les sièges pour un accés boisson par exemple. Derrière le siege passager, réserve d'eau 40L avec deuxième batterie et répartiteur pour la pompe de la douche, le frigo au bivouac, et l'éclairage du meuble.(Je sais, les branchements sont faits à l'arrache juste avant de partir en vacances. Je vais mettre quelques gaines. Et derrière le siège conducteur ou par la trape dans le sol coté gauche, on accède à un grand rangement identique à celui du grand tiroir. Il reste aussi de la place de chaque côté du meuble, le long des passages de roue : idéal pour des pelles US, cannes à pêches... (c) LUDO.T.

Changement des croisillons d’arbre de transmission Outillage : 2 clefs de 17 1 clef de 7 pour le graisseur 1 marteau 1 serre joint 1 tournevis plat 1 morceau de tube qui servira de chasse Un peu de papier de verre De la graisse A quoi ressemblent des croisillons ? On peut voir les clips et le graisseur Derrière le chapeau il y a des aiguilles (roulement) Il se trouve juste au niveau de l’articulation de l’arbre Je sais qu’il est possible d’avoir des croisillons ailleurs que sur le réseau automobile, donc pour information voilà ses dimensions Passons au démontage ... Dévisser les 4 vis du côté pont (Clef de 17) Dévisser les 4 vis du côté de la boite Il faut ôter les 4 clips des gorges pour libérer le croisillon Avec un morceau de tube, chasser doucement l’ancien Pour tout sortir, on remarque pour mon cas ... Que j’avais un côté qui avait pris du jeu et rouillé Et les aiguilles Bien nettoyer l’arbre à l’aide du papier, ce qui permettra de faciliter l’insertion des neufs. Regraisser pour facilter le montage . Remontage . Positionner le croisillon et faire bien attention aux aiguilles, celles-ci sont graissées d’origine et restent bien collées sans bouger Il faut passer la croix avant, puis mettre les portes aiguilles Mettre le 2 ème porte aiguilles Et l’aider à rentrer à l’aide du serre joint Faire la même opération pour le 2 ème Mettre en place les nouveaux clips, graisser et remonter sur le véhicule . Le frein à main . Comme du coté de la boite se trouve le frein à main, profiter du démontage de l’arbre pour ... Retirer la cloche noire pour vérifier la garniture Si celle-ci est bonne un coup de soufflette Un bon dépoussiérage ne peut pas faire de mal ! (c) Laurent.