Jeff

Marche-pieds en tube Démontage des MP d'origine esthétiquement, c'est mieux sans ! Prise de cotes et débit de la matiére première tube principaux en diamètre 73 et 4 bouchons, support en diam 40 Découpe d'un biseau pour suivre la ligne de caisse du troll Soudure du biseau et des bouchons : Meulage des soudures Fabrication des platines avant Vérification des platines Fabrication des brides arrière Vérification des brides arrière Aprés, ça se complique, il faut couper les barres de maintien, les cintrer et enfin former des "gueules de loup" pour bien jointer avec les barres principales Là on présente tout sur le 4x4, on pointe puis on soude le tout Après soudure le tout a un peu bougé, on est donc obligé de faire une chauffe de rétreind (chauffe au rouge, puis tirage sur la pièce et enfin refroidissement à l'eau, pour ceux qui ne connaissent pas), c'est impressionnant de voir l'inox bouger lors du refroidissement Maintenant on pose le premier sur le troll pour voir le résultat J'ai rajouté une seconde barre pour protéger l'arrête du bas de caisse Ici un plan détaillé de la platine avant (c) gael.p.

Monter un pare-choc ARB sur un Y61 On démonte l'ancien pare-chocs assez facilement Pare-chocs démonté ! On fixe les pattes de fixations sur l'ARB On découpe les bouts de férailles qui gênent Un petit coup de peinture sur les morceaux découpés On fixe l'ARB, 4 gros boulons de chaque côté L' ARB est fixé ! Le résultat est nickel, une vraie tête de Baroudeur le Y61 avec ça ! Voilà bonne route avec ça je ne crains plus les kangourous ... en Bretagne y'en a pas trop ! . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. (c) Jeff.

Adapter une rotule réglable sur la barre de direction Voilà une solution pour éviter de changer la barre de direction juste pour une rotule défectueuse. Il suffit de la remplacer par une rotule gauche, qui est réglable, mais il y a du boulot. Il faut que la modification soit faite dans les règles de l’art pour 2 raisons : 1 : POUR DES RAISONS DE SECURITE 2 : pour être indétectable au contrôle technique Voilà la pièce qui va vous faire économiser 300 euros Tout d’abord desserrer les écrous des roues avant (sans les retirer) Ensuite mettre le Troll sur chandelles (ne pas oublier de mettre le frein à main et d’enclencher une vitesse) Pont AV levé le frein à main reste opérationnel, sauf si la boite de vitesse est au point mort ! Retirer les roues avant pour être à l’aise afin de déconnecter la barre d’accouplement Démontage de l’amortisseur de direction Commencer par le coté droit (plus facile à sortir de son logement) Se servir d’une clef à molette pour bloquer le carré de l’amortisseur et dévisser l’écrou, faire pareil du coté gauche Pour déposer l'amortisseur braquer les roues complètement à gauche ... Bien repérer le sens des rondelles et caoutchoucs de l’amortisseur de direction. Désaccouplement des rotules et retirer la goupille sous l’écrou Dévisser l’écrou de la rotule. Pour éviter que la rotule tourne avec l’écrou, il faut la compresser avec un serre joint. côté gauche côté droit Astuce : (comment démonter une rotule) juste ici Voilà, si vous êtes arrivés à désaccoupler la barre, le plus dur reste à venir. Présentation de l’ensemble à réaliser : Achat d’une rotule gauche réglable (merci à l’auteur de la photo) Rotule au filetage normal à droite Ensemble à réaliser Etape 1 : tronçonner la barre pour virer la rotule soudée en respectant la distance de 172 millimètres Pourquoi 172 millimètres ? Parce que la rotule soudée arrive à ce niveau. Création de la rallonge Les cotes de la pièce usinée en acier Création de la pièce en acier au tour Faire percer et tarauder au filetage de la rotule Profondeur du perçage : 45 millimetres Taraudage : filetage au pas à droite Prévoir un chanfrein sur la barre et la pièce usinée pour la soudure Faire souder la pièce usinée à la barre d’accouplement par un carrossier, il la soudera au M.I.G. Pour plus de sécurité Limer la soudure puis passer le tout au disque à poncer Remonter la rotule pour faire le réglage de la longueur de la barre, sans oublier le gros écrou de la rotule Pour le réglage de la barre, Faire une pige avec une tige rigide et faire un repère à 1123,4 millimètres Pour faire la pige : Pour régler la barre d’accouplement, prendre les axes des rotules, poser la pige sur le 1er repère et visser la rotule jusqu’ à la cote donnée (2eme repère) axe rotule gauche axe rotule droite Mettre la pige sur les repères et visser la rotule jusqu’à ce que tous les repères correspondent. La barre se met donc à la bonne longueur Ne pas bloquer l’écrou de la rotule Positionner la barre d’accouplement à son emplacement sous le Troll : Les rotules se mettront en place (vous avez du vous apercevoir, au démontage, qu’elles n’étaient pas alignées) Puis serrer l’écrou de la rotule. Replacer la barre à l’étau et c’est parti pour la peinture ( 2 à 3 couches d’hamerite noires) Repose de la barre après séchage : Pour le remontage Replacer la barre à son emplacement sous le Troll compresser les rotules pour pas qu’elles tournent au moment du serrage de l’écrou NE PAS OUBLIER DE METTRE DES GOUPILLES NEUVES Remonter l’amortisseur de direction Remonter les roues Serrer les écrous à la clé dynamométrique à 10 kg-m Penser à faire une géométrie. Voilà ! Si le travail est soigné, il sera super solide et indécelable au contrôle technique et permettra de changer cette satanée rotule sans changer la barre. Si vous ne pouvez pas vous faire cette pièce un petit tourneur vous la fera bien ! Bonne mécanique ! . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. (c) Willo63.

Installation CB dans la console du Y61 voilà j'ai fini de poser ma CB (Président Harry) dans la console centrale valable juste pour ceux qui n'ont pas de siège chauffant Démontage du support des trois caches des interrupteurs et ensuite passer un coup de Dremel J'ai récupéré l'ancienne fixation plus mis une patte pour pas qu'elle descende au moindre choc Ensuite trouver une alimentation, j'ai pris directement à la batterie et mis un fusible, pour cela j'ai passé un fil de l'habitacle au compartiment moteur à l'aide d'un bout de cintre à l'endroit où passe une partie des câbles, pour la masse je l'ai prise sur une entretoise qui maintient la console et pour finir le câble et socle magnétique de l'antenne passe derrière la console, sous le tapis et pour finir sous le siège arrière en attente de la prochaine utilisation. (c) gianni.

Remise en état des interrupteurs de lève-vitre de Patrol Y61 Si vos lèves vitres sont capricieux, avant d'engager des réparations onéreuses, vérifiez l'état de vos boutons. Tout simplement en permutant un bouton défectueux par celui d'une autre portière (ils ont tous les mêmes branchements sauf le bloc côté conducteur). Côté conducteur, repérez ceux qui fonctionnent mal (descendent, mais ne remontent pas ou le contraire). S'il faut opérer, voilà un petit sujet qui dépannera les possesseurs de 2 mains gauches. Démontage des accoudoirs de porte (avant et arrière) Porte avant Pour démonter l'accoudoir, procédez tout d'abord à l'étape 1 puis à l'étape 2 en respectant le sens des flèches. Faire la même manipulation pour les 3 autres portes. Une vue des fixations des accoudoirs avant et arrière Portière avant Portière arrière Débranchez les faisceaux électriques Portière avant Portière arrière Démontez les boutons des accoudoirs (3 vis pour l'avant, 2 vis pour l'arrière) Avant : Arrière : S'installer sur un torchon car il est plus facile d'y retrouver un petit ressort que parterre. Démonter la partie A de la pièce B avec délicatesse pour ne pas casser la fixation plastique (attention ressorts et billes à l'intérieur) Démontez la pièce C (attention : la maintenir car il y a des ressorts à l'intérieur) Dans mon cas, une des vitres arrières descendait, mais ne remontait pas, c'était un ressort qui s'était retiré de son logement. Vérifiez les contacts et les replacer correctement,(attention ils ont un sens). Petite astuce pour replacer les ressorts et les billes : placer un petit aimant sous la pièce C et mettre dans leur logement les ressorts suivis des billes. Retournez délicatement la pièce C pour l'enclencher sur les contacts (pièce E) Après avoir retirer l'aimant, remonter le bouton en veillant à ce que la partie A soit bien orientée vers le haut (sinon quand vous enclencherez les 2 parties, les billes retomberont). Bien remonter le bouton comme sur la photo pour le branchement électrique (il n'y a pas de détrompeur pour le faisceau électrique) Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement avant de le remonter à l'accoudoir. Pour l'avant, c'est une autre histoire. Démontez la partie transparente (circuit imprimé) (4 fixations) Dans mon cas les ressorts faisaient mal leur travail et comme ils ne sont pas accessibles, il faut tricher en enroulant un peu de chatterton sur les parties A, B, C ou D selon le bouton qui ne fonctionne pas bien Faire un essai et remonter l'accoudoir Pour mon cas tout fonctionne parfaitement. Pour d'autres, la panne peut venir d'ailleurs (voir le rupteur). Explication de Pierre : (c) Willo63.

Remplacement embrayage Y61 3L Voici comment procéder pour remplacer l'embrayage sur un Y61 3L Pièces : Un disque d'embrayage, Un mécanisme d'embrayage, Une Butée Une bague pilote, Outils : Un cric moto + 2 cric rouleur Une clé à cliquet et son jeu de douilles Pointez (faire des repères) sur les 2 arbres de transmission afin de les repositionner comme ils étaient, et déposez ceux-ci. Désacouplez le câble du frein à main. Débranchez toutes les connexions et tuyaux sur la boîte. Démontez les plastiques et la tôle. Déposez les leviers, pour les vitesse retirez le soufflet, et retirez le circlip. Pour le levier des 4 retirez la clavette. Retirez le cylindre récepteur de la boite de vitesse. Retirez le cache plastique au-dessus de l’intercooler pour avoir accès au vis du démarreur. Déposez la ligne d’échappement, flexible et grosse gamelle, ou tuyaux si plus de gamelle de toute manière ça gêne. Retirez les 8 grosses vis et les 3 petites de la traverse de boite « placez un cric avant de dévisser ». Retirez toutes les vis de la cloche d'embrayage. Pour déposer la boite il faut faire basculer l'ensemble moteur boite vers l'arrière au maximum des possibilités, à l'aide d'un cric positionner sur l'avant du carter d'huile moteur, le ventilo sort complètement de son logement. Dans cette position il faut tourner la boite d'1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sinon la boite ne sort pas de son emplacement, elle est génée par le tunel de la boite. N'essayez pas dans l'autre sens ça ne passera pas. Déposez l’ancien mécanisme. Cassez la bague pilote. Mise en place de la bague pilote neuve Retirez l’ancienne butée d’embrayage «avec un maillet» et pareil pour remonter. L'ensemble mécanisme, embrayage butée démonté Repose du disque et du mécanisme. Pour centrer le disque prendre une douille de 10 sur une rallonge «la douille de 10 (Facom) rentre bien dans la bague pilote» Graissez l’arbre à l’endroit où coulisse la butée et au bout de l’arbre pour la bague pilote. Et voilà il faut remonter maintenant ! La boîte se repositionne avec son 1/4 de tour, on la ramène une fois en place. Remettre tous les éléments dans l'ordre inverse. Prévoir 3H00 de démontage, et un peu moins pour le remontage. Attention il y a un sens de montage du disque d'embrayage, bien se reporter aux photos ci-dessous (Mettre le coté le plus en déport coté boite de vitesse) (c) Team troll, Papy troll, Black-pearl.

Changement des roulements de roues On commence par démonter la roue ! Mettre le moyeu automatique sur "LOCK" Démonter l'étrier de frein et son support Démonter le moyeu automatique On approche des roulements ... Démonter la petite bague qui serre le roulement avec un tournevis cruciforme Puis avec une clé à ergots dévisser la bague Notre partenaire vends cette clé : Juste ici Sortir l'ensemble disque et roulements Si ça résiste prendre un extracteur ! Voilà l'ensemble est enlevé ... Voilà un des vieux roulement, bien usé à cause de l'eau et de la boue On continu l'opération ... Avec un peu de papier de verre poncé légèrement : Voilà les 2 roulements neufs avec leur cage Extraire les anciennes cages des roulements On met en place les nouvelles cages On met en place le premier roulement Avec une presse c'est l'idéal ... mais on peut le faire manuellement ! On remet les pièces à l'arrière du disque Graisser les pièces : On repositionne l'ensemble du disque, puis le deuxième roulement graissé On remet l'écrou de serrage devant le roulement, on le serre, avec le bon outil, à 20m.kg (200N.m) puis on desserre et on resserre à 0,3 - 0,5 m.kg (3 à 5 N.m). On remet la vis sur la bague On remet le moyeu automatique Attention à bien dégraisser le disque de frein ! On remonte l'étrier de frein et son support Et enfin on remonte la roue sans oublier de remettre le moyeu automatique sur "AUTO" Reportage fait chez Nissan Espace 3 ... Merci à eux de m'avoir permis de faire des photos ! Ci-dessous une vidéo explicative pour le graissage des roulements. Le manuel d'atelier préconise une graisse à usages multiples pour le graissage des roulements. Quelques documentations : (c) Jeff.

Remplacement des amortisseurs par des "Koni Heavy Track Raid" 24 heures avant le démontage des vieux amortisseurs mettez du WD-40 sur chaque boulon Débaler les amortisseurs ... ça respire la solidité ! Amorcez-les verticalement Placer un cric sous le pont, pour que les ressorts restent en appui, et une chandelle pour la sécurité Démonter la roue pour avoir plus de place Voilà l'ancien amortisseur avant (pas mal usé pour ma part car j'avais déja mis des ressorts +7 cm depuis un moment) Désserrez les écrous du haut, qui tiennent l'amortisseur, avec deux clés plates Même chose pour ceux du bas ! Un petit coup de masse sur la clè peut être nécessaire si le WD-40 n'a pas assez agit Mettez en place le nouvel amortisseur avec ses silent-blocs Serrez les silent-blocs sans les écraser - regardez le plan Voilà l'amortisseur avant monté ! Faites la même manipulation pour l'autre côté On passe à l'arrière du Troll, comme pour l'avant Placez un cric sous le pont pour que les ressorts restent en appui et une chandelle pour la sécurité Dévissez les écrous du haut et du bas - pas toujours facile - n'oubliez pas le WD-40 ! Placez le nouvel amortisseur, mettez le bien dans l'axe étant plus gros il est plus dur à mettre ! Serrez les écrous les silent-blocs sont déjà intégrés sur ceux de l'arrière Le voilà en place ! Même chose pour l'autre côté Regardez la différence entre les vieux amortisseurs Nissan et les Koni Heavy Track Raid Y'a plus qu'à les tester ! Après quelques km's, le Troll est vraiment collé à la route rien à voir avec ceux d'origines ! Sur route, très bon confort à peine plus ferme qu'à l'origine En quelques mots : - Fiabilité, adhérence et sécurité accrue - Grande stabilité, confort maximal - Meilleur contrôle des mouvements de caisse - Plaisir de conduite maximum (c) Jeff.

Feux multifonctions sur un Y61 Mettre des feux multifonctions : la solution pour pouvoir enlever ceux dans le pare-chocs arrière qui prennent l'humidité et des chocs en pratiquant le tout-terrain. Par la petite trappe dans le coffre dévissez les 2 écrous qui maintiennent le feu Puis tirez doucement en biais sur le feu par l'extérieur ! Du coté gauche, sur le mien, il y avait le faisceau pour la prise d'attache caravane J'ai donc pu récupérer les fils pour veilleuse, frein et clignotant sans remonter les fils du feu d'en bas. (Si vous n'avez pas le faisceau pour l'attache caravane il vous faudra vous repiquer sur le feu du bas) Et passer les fils par l'emplacement indiqué plus bas dans l'astuce. Avec un testeur vous repérez les fils qu'il vous faut très facilement sur le faisceau Sur les feux multifonctions (que j'ai acheté sur notre forum) les prises sont compatibles avec celles en place. Il vous suffit donc juste de mettre des raccords rapides à l'arrière de la prise sur le Patrol. Avant de refixer le feu arrière gauche faites passer un fil pour le deuxième feu de recul de l'autre coté ! (Faites le passer par l'intérieur du véhicule derrière les joints de porte) Puis mettez-le en place avec les deux vis (clé de 10) qui se trouvent à l’intérieur de la petite trappe Le premier feu est monté ! Du coté droit, il nous manque juste le feu de la veilleuse qu'il faut repiquer sur le feu du bas Vous trouverez le reste frein et clignotant dans le faisceau en place Et le feu de recul sur le fil qui vient du feu gauche que vous avez fait passer par l'intérieur Démontez les deux feux Pour passer notre fil pour la veilleuse, il y a un petit trou déjà fait caché par un bouchon en caoutchouc Faites un petit trou dans le bouchon en caoutchouc et passez votre gaine avec le fil dedans. Comme cela aucun problème d'infiltration d'eau ! Remettez le bouchon en caoutchouc en place avec votre fil. Avec le testeur vous repérez le fil qu'il vous faut, très facilement, sur le faisceau du feu en bas Et sur le faisceau du haut pour le frein et clignotant. Puis refixer le feu du bas en n'oubliant pas de fixer le fil supplémentaire avec un petit collier Refixer le feu multifonctions avec les 2 vis dans la trappe à l’intérieur du coffre Le voila en place ! Une vue de l'ensemble. Prochaine étape : Remplacer les coques en plastique par des coques en fibres sans l'emplacement des feux 1 mois plus tard ... Voila les coques en fibres sont montées ! . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. (c) Jeff.

Pose du body-lift sur un Y61 Après avoir surmonté l'épreuve qui consiste à trouver les vis, il faut maintenant se mettre au travail Mais bien sur avant, un petit tour sur les astuces du site www.Patrol-Gr.net (body sur un Y60) Le principe est à 90% le même, mais je fais ce reportage afin de montrer les 10% de différence Donc on commence par démonter les sièges: 4 vis On enlève les garnitures de pas de porte, celles des montants de porte Et on dévisse ensuite le support du siège par 2 vis Et là on découvre un cache en plastique "dur" qui protège la seule vis que l'on dévisse par l'intérieur. Ce cache plastique empêche la vis de tourner lorsqu’on desserre/serre l’écrou Pour l’enlever, il suffit de taper sur la vis par en dessous (mettez l’écrou pour éviter d’abimer les filets) pour sortir le cache de son logement Après, comme indiqué dans les trucs et astuces, on dévisse la colonne de direction, On détend les câbles de freins, on enlève la partie basse du protège ventilo Puis on dévisse les 2 vis du bocal à coté de la batterie Pour le pare-chocs avant, on dévisse les 3 vis dans les passages de roue et on dévisse, si on en a, les 4 vis de par-pierres Enfin, on dévisse la goulotte de remplissage du réservoir Voilà la préparation est terminée, on peut passer au montage à proprement parlé donc moi, j'ai levé par les cotés (sous la porte) mais j'ai pas pris de photos à ce moment, un conseil, prévoyez un cric fiable et pas mal de morceaux de bois levez, mettez les cales et faites un ou deux tour avec la vis Avec cette méthode, j'ai pu mettre la cale arrière et les deux des sièges, pour celle du pare-chocs, j'ai du refaire un levage car il faut plus lever Et voilà reste plus qu'à tout bien serrer et tout remonter j'aime bien le résultat semi fini, il reste le pare-cocs avant à réhausser (bientot ...) . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. (c) Rul.

Reprendre l'angle du pont avant sur les véhicules rehaussés Voici une solution simple et économique pour reprendre l'angle du pont avant (angle de chasse) pour des véhicules rehaussés d'au minimum +10cm, de plus ce montage permet de soulager les silentblocs de tirant coté châssis qui subissent de grosses contraintes et se dégradent très vite. Comme on peut le voir sur cette photo une réhausse de 17cm ressort mettent les silent-block à rude épreuve, lors du démontage de ceux-ci j'ai constaté qu'ils étaient morts (le véhicule n'a "que" 145mkm) Voici l'aspect des silent-block que j'ai démonté : En comparaison, on croirais que les silent-block neufs sont en fait une erreur de référence chez Nissan Pourtant ce sont les mêmes. Pour info les silents-bloc de tirants chez Nissan valent 65 € les 4 Bon passons aux choses sérieuses Donc pour la pose des déports des tirants inspirés de la pièce vendue en Australie : Les pièces livrées en France coûtent environ 650 € Autant dire que ma piece est une copie de cette piece, à part que la mienne est plus virile en épaisseur Donc pour monter la piece sur le châssis, il faut déposer les tirants de ponts et faire de la place pour la piece qui fixe/renforce la nouvelle piece. Ce coté a été un peu manqué, j'ai découpé large (10cm) alors que 9cm suffisent ... Voici l'autre coté découpé à 9cm de largeur et peints (j'aime bien quand ça brille) Donc maintenant voici les pièces en question, je remercie mon pote Gilbert (Gilbert34 sur le Forum) Pour la conception de A a Z de la pièce, ses talents de soudure et de conception de pieces sont vraiment impressionnants Donc sur la photo on voit les 2 pièces non peintes, les 2 vis de M16, leur écrou Nylstop et rondelles plates en Inox Et les 2 douilles de centrage qui se mettent sur les fixations d'origines, sur la photo il manque 2 rondelles plates acier de 8mm d'épaisseur Et 60mm de diamètre qui servent d'appui au serrage sur la douille de centrage coté châssis On présente dessus le véhicule pour voir si ça se monte bien (la pièce visible n'était pas encore soudée, mais seulement pointée) Comme tout est ok on passe le tout en peinture avec un traitement préventif à l'antirouille (sous couche antirouille style "Frameto" puis peinture noire antirouille) et on fixe le tout, et voila ce que ça donne : En résumé ... Avantages: - Reprise de l'angle de chasse pour les réhausses suspension de 10 à 14cm - Soulagement des silent-bloc de tirant coté châssis, par la même occasion on évite le cisaillement de la vis du tirant - Amélioration du débattement, les silent-bloc ne brident plus, ou du moins ils vont brider mini 10cm plus bas qu'avant - Protection de l'arbre de transmission (le tirant redeviens le point bas a l'avant au lieu que ça soit l'arbre) Inconvénients: - Léger rabaissement de l'angle ventral (pas vraiment gênant, sur les test que j'ai fait c'est la traverse qui touche le plus) - Impose 8mm de cale sous la boite (ce qui pour un véhicule rehaussé ne gène pas car on enlève une cale pour mettre la pièce à la place Voici la version déport de 12cm pour des réhausses comprises entre 12cm et 15cm, renforcée avec vis en diamètre 18mm . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. (c) Le nain.

Vannes Diff-Lock et EGR Pour faire des économies quand cela est possible, il est faisable de remplacer les vannes du différentiel arrière à commande pneumatique par les vannes du système egr du patrol (pour ce cas). Donc à l’origine, ces vannes ressemblent à celles sur la photo ci-dessous Il faut démonter toute la tuyauterie qui est reliée à la vanne en évitant de casser les embouts car tout est en plastique. Un mouvement de rotation sur la durite peut aider. Ensuite débrancher la connexion et démonter le bloc vannes du tablier. Enfin, démonter les vannes du diff-lock de leur support en fer pour récupérer ce support afin d’adapter le bloc vannes egr dessus. Faire de même avec les vannes de l’egr, démonter toutes les durites (et les garder, on ne sait jamais) Ensuite, il faut un peu bricoler le support des vannes de l’egr pour l’adapter sur le bloc vannes de diff-lock et sur le tablier du Patrol. Puis rebrancher toutes les durites, les évents et la connexion (qui est similaire à celles des vannes de diff-lock) comme sur les anciennes vannes. Il suffit de vérifier que la commande du différentiel (on-off) fonctionne correctement, sinon intervertir les tuyaux qui longent le châssis et partent sous le troll vers la capsule d’enclenchement du blocage (en premier plan sur la photo ci-dessus). Et voilà, vous êtes dépannés à moindre frais. (c) montaGnaRd.

Patrol Y61 avec pare-chocs ARB : Installation d'un treuil C'est un treuil 5.4 T avec commande filaire et télécommande à distance Il faut commencer par enlever la plaque d'immatriculation et la plaque de protection sous l'ARB pour y voir plus clair L'emplacement pour le guide câble Placez les écrous et rondelles frein dans le logement du treuil et mettez un bout de « chaterton » autour de chacun pour éviter qu'ils ne tombent ! Placez le treuil à son emplacement et demander de l'aide pour fixer les vis depuis le haut (attention c'est lourd) Vous pouvez bloquer les vis du haut Fixez le guide câble avec les deux vis du bas qui fixent le treuil Le treuil est en place ainsi que le guide-câble fixés par quatre vis en tout Démontez la calandre pour avoir de la place On s'occupe maintenant de la partie câbles et boitier de commande Le boitier de commandes sera placé derrière la calandre sur un support en métal fait sur mesure. Sur ce support il y aura en façade, juste derrière la calandre, la prise pour brancher la commande filaire Et un coupe-circuit, tout ça accessible sans ouvrir le capot. Il vous faudra donc rallonger les fils pour la prise des commandes Le support a été fait avec des supports de pare-chocs de Pathfinder ... Mais peu importe la ferraille disponible, il faut du fer plat (à angle droit si possible) ou de la cornière Il faut faire la pièce petit à petit et la positionner pour faire les modifications Voila le support fini, une couche d'antirouille puis de peinture noire pour éviter la rouille On fixe les deux prises sur le support coupe-circuit et prise de commande filaire On fixe le boitier sur le support qui se retrouve à environ 2cm du radiateur On branche le gros fils rouge qui part maintenant du coupe-circuit directement vers la batterie Grosses cosses et grosses soudures à prévoir pour ce gros fils d’alimentation électrique ! Pour la masse, gros fils noir. Ne pas fixer la masse, comme on a essayés de la faire, directement sur l'ARB Car la masse n'est pas assez franche à cause de la peinture ... Si vous voulez comme moi éviter de faire remonter le gros fils noir jusqu'à la batterie Prenez la masse sur le châssis où était fixé l'ancien pare-chocs (attention vis au « pas Nissan ») Voila ça prend forme, fixer tous vos fils avec des colsons pour qu'ils ne trainent pas près du radiateur ! Une fois tout bien fixé, remontez la calandre Le coupe-circuit et la prise de commande filaire vu de près à travers la calandre Une vue du dessus ... c'est très propre ! On remonte la plaque de protection de l'ARB et la plaque d'immatriculation J'en ai profité pour faire changer ma batterie, qui donnait des signes de fatigue Pour rendre l'accès facile au dessus du treuil, j'ai mis des inserts et des vis à main en alu ! Voila le treuil est en place ! Temps de montage prévoir 4h30 environ ... Merci à Nissan Espace 3 pour m'avoir permis de faire ce reportage et merci pour ce montage de pro (c) Jeff.

Installation filtre réchauffeur 3.0l di luxe (abs + clim) Astuce reprise à partir d'une modification faite par Jeff, mais adaptée au modèle luxe avec ABS et Clim. Le problème étant la place (c) laber76

Changement roulement arriére sur un Y60 Voici comment procéder pour changer les roulements arrières **** DEMI ARBRE **** - enlever les roues, - vidanger le pont ou incliner fortement le véhicule sur un côté, - soulever l'étrier : 1 boulon - démonter le support de l'étrier : 2 boulons - sortir le disque de frein - enlever les 6 ecrous tenant les 1/2 arbres L'arbre sorti, on distingue : protection du disque, support pour la liaison au pont et support de l'étrier de frein. on peut voir que l'eau arrive à s'infiltrer sur le support de liaison : à nettoyer, mais heureusement un joint torique "limite les entrées d'eau". **** DEMI ARBRE **** - protection de disque : 3 vis têtes cruciformes, bien chauffée pour démonter si elles cassent pas grave vous avez de la marge pour retarauder. - support d'étrier de frein, arbre dans la position de la photo posé sur une plaque en bois, vous le frappez doucement pour le desengager du support. - déplier la rondelle freinant l'écrou de blocage du roulement - desserrer l'écrou de blocage avec une grosse clef à mollette. Les choses sérieuses commencent : presse hydraulique obligatoire - l'arbre doit être posé comme sur la photo (c.a.d. boulonnerie de roue vers le bas) et point de pressage sur le bout d'arbre (partie allant dans le differentiel) - "push it har baby", il faut de la force sur la presse pour sortir l'arbre - une fois l'arbre sorti, vous avez en main 2 roulements : 1 que l'on voyait depuis le début sous l'écrou de blocage et un autre invisible sans démontage. - toujours à la presse vous sortez la cage de roulement dans le sens inverse de l'axe de sortie de l arbre, elle se trouve dans le support que vous avez désolidarisé de l'arbre. - sur le support enlever le joint spi. - enfin la bague d'appui du roulement (pas obligatoire, mais la mienne avait vécu), travail à la presse, attention galère !!! Voilà à quoi ressemble votre arbre avant remontage, si vous ne changez pas la bague d'appui : la bague d'appui : **** REMONTAGE **** (si vous avez changé la bague d'appui, la replacer sur l'arbre) replacez le joint spi dans le support vous replacez la cage de roulement et sur l'arbre le 1er roulement reperez bien le roulement et le côté de la cage lui correspondant replacez le support d'étrier de frein sur le support et enchassez le support sur l'arbre, graissez bien le roulement (dit invisible) avant de replacer votre support replacez le 2e roulement, "beurrer avec joie et bonheur" remontez la rondelle frein et l'écrou de blocage pensez à bloquer l'écrou en relevant les bords de la rondelle voilà le demi-arbre remonté, pensez à nettoyer le plan du support avant de remonter ce dernier **** TRAVAIL SUR LE CORPS DE PONT **** enlevez le joint spi à l'intérieur du pont et le joint torique nettoyez le plan du support les nouvelles pieces en place : - une fois cela fait il ne vous reste plus qu'à remettre votre 1/2 arbre, mais attention à ne pas endommager votre nouveau joint spi - perso j'ai mis de la pate à joint sur les faces d'appui du support et du corps de pont - remontez boulons et écrous - remplir le pont d'huile **** REFERENCES DES PIECES **** la bague d'appui : joint torique de pont joint spi arbre de roue joint spi de pont roulement arriere les couples de serrage à respecter Ci-dessous une vidéo explicative pour le graissage des roulements. Le manuel d'atelier préconise une graisse à usages multiples pour le graissage des roulements. (c) Greg 74

Montage et intégration d'un Terratrip 202+ (avec sonde DSI) dans console Y61 3.0 de 2006 Modèle de tableau de bord avec repérage du fil pour l’information de la sonde DSI Arrière du bloc compteur et repérage du connecteur Repérage du fil sur le connecteur Je rappelle que l’on doit faire un piquage de ce fil pour le connecter à la borne de la sonde DSI repérée comme le schéma suivant : A ce stade, rebrancher les connecteurs du bloc compteur, brancher le + et le - de la sonde DSI, brancher le fil O/P2 de la sonde DSI à la borne Pin2 du terratrip 202+ et faire un essai pour voir si cela fonctionne. Conseil : Afin de faire les essais en toute sécurité, je conseille de lever l’une des roues arrière (sans frein à main) et de passer en première. Dans ces conditions, toute la concentration peur se porter sur d’éventuelles manip ou réglages du potentiomètre de la sonde DSI. Une fois cette étape franchie, on peut passer au montage du boîtier 202+ dans la partie supérieure de la console centrale, entre les deux aérateurs. La console centrale étant démontée, enlever la partie supérieure comportant les deux aérateurs et le petit boîtier de rangement. Désolidariser ce petit boîtier de l’ensemble aérateurs (4 vis). Cette opération permet de libérer le volume nécessaire à la mise en place du terratrip. Ensuite, j’ai confectionné un platine en tôle sur laquelle j’ai vissé le terratrip (la tôle comportant une ouverture correspondant à la face de commande Ce montage impose de déporter les interrupteurs (0/I et éclairage) du terratrip et de les mettre en face avant L’ensemble assemblé…. On ne voit pas bien les interrupteurs à gauche du clavier car ils sont noirs sur fond noir. Concernant la sonde DSI je l’ai placée derrière la console centrale au niveau de l’inter warning et dégivrage. Le boîtier DSI est fixé par 2 vis. Cette disposition permet d’intervenir assez facilement au niveau du potentiomètre si nécessaire. A ce stade et lorsque l’ensemble est branché refaire un essai pour voir si tout fonctionne normalement puis procéder au montage définitif et voilà le résultat : Pour les puristes, on peut même envisager le remplacement des ampoules d’éclairage d’origine de l’écran du terratrip par des leds blanches offrant un éclairage + sympa….. (Pas très visible sur la photo mais garanti sur facture) (c) poun63

Fabrication caisson tiroirs sur Y61 Le but de cette fabrication pour Y61 Court, est d’avoir des rangements dans le coffre tout en pouvant obtenir une surface plane Quand les sièges arrières sont baissés (pour un lit par exemple) Le but est aussi d’avoir de la qualité pour un moindre coût Voilà le résultat au final. Le matériel nécessaire : 2 Panneaux de bois en sapin (peu onéreux) en 100x200x18 1 panneau de contre-plaqué 100x150x10 Colle à bois, vis à bois 2m² de skaï colle Néoprène en spray Revêtement supérieur en 120x50 (lino grand passage ou moquette) les poignées et crochets d’arrimage Coupe et fabrication du caisson principal et du grand tiroir (en bois de 18 mm d’épaisseur) Et le petit tiroir (en contre-plaqué 10 mm d’épaisseur) en suivant les dimensions suivantes : Adaptez les dimensions si vous souhaitez mettre des glissières Pensez bien à faire des pré-trous à la perceuse avant de mettre des vis pour ne pas éclater le bois Attaquez vous ensuite à la fabrication des coffres de côté Calculez au coup par coup, cette opération est plus difficile mais on arrive à prendre les mesures Passer une couche de traitement pour bois (une lasure « Extérieur » est très bien). Allez y franchement, le sapin bois beaucoup. Une fois le tout séché, vous pouvez commencer le revêtement du caisson principal avec le skaï Le premier conseil est de faire vos coupes de skaï avant de le coller (à la colle Néoprène en spray) Puis l’agrafer sur le caisson, c’est plus facile et mieux réussi au final Les agrafes permettent de bien jouer sur les tensions du revêtement. Ne mettez du skaï que sur les extérieurs du caisson Mettre en place aussi le revêtement supérieur du caisson, fait d’une matière plus solide que le skaï, mais avec la même technique Idem pour le revêtement des coffres de côté. Réfléchissez bien à vos coupes, avant de couper pour ne pas avoir d’agrafes visibles Quand vous avez terminé cette opération, vous pouvez vous attaquer à la pose des réglettes alu sur tous les bords, Puis les coins. Faites attention à prendre des vis qui ne traversent pas les 1,8 cm d’épaisseur du bois Installez ensuite les poignées et crochets d’arrimage à votre guise Pour l’intérieur, mettez un revêtement peinture anti-choc, étanche Vous pouvez mettre plusieurs couches pour une meilleure tenue. Une fois le tout sec, on place sur les faces apparentes des tiroirs du skaï, pour aspect plus joli, et fini N’hésitez pas sur les agrafes que vous recouvrerez avec un scotch électricien noir (pour la finition), Et n’oubliez pas de mettre de la colle en spray. On installe les poignées, et de la réglette alu plate en dessous et à l’avant du tiroir afin que les agrafes ne s’accrochent pas à chaque ouverture des tiroirs Il ne vous reste plus qu’à installer le tout à l’arrière du Patrol Cela vous semblera serré au niveau des coffres de côté, mais au bout d’une journée d’installation, vous verrez que ça se détend, et que la taille devient comme il faut Le caisson central est serré par les coffres de côtés. Reste plus qu’à charger (c) fruitpierre.

Réalisation de Caster-plates Voici donc un petit reportage sur la réalisation de mes caster-plates. Cet accessoire a pour but de redonner un angle de chasse correct suite à une rehausse supérieure à 5cm. En ce qui concerne mon U96, c'est un Y60 long de 95. Rehaussé par un kit : +8.5 cm. Il est très important que le troll soit sur un terrain le plus plat possible, surtout gauche droite. Une légère pente n'est pas dérangeante. Merci à greg74 qui a inspiré mon montage ... Après la rehausse, voilà l'angle formé par le pont au niveau de l'arbre de transmission avant : la tulipe pointe nettement trop vers le haut On voit bien que l'avant du ressort de suspension est levé, l'appui sur la coupelle inférieure n'est pas correct Lorsqu’on enlève les écrous de maintien du pont situés à l'avant (en desserrant simplement les arrières), le pont bascule et c'est l'arbre de transmission qui arrête le pont, en appui sur la barre stab ... Là c'est trop dans l'autre sens Comme ma rehausse n'est "que" de 8.5cm, on amène le trou du bras juste sous la pièce qui sert à le maintenir On se rend bien compte que je ne pourrais pas passer d'écrou au travers des trous d'origine. Mais il y a une solution, éprouvée sur le troll de greg74 L’appui des ressorts est bien meilleur Au niveau de l'arbre avant, ce n'est pas parfait, le nez de pont pointe un peu trop vers le bas ... Par rapport à ma rehausse, je ne peux mieux faire sinon pas il n'y a pas assez de décalage du bras de suspension Ceci dit, c'est bien meilleur qu'au départ. Ensuite on commence à rigoler Tout d'abord réalisation d'un gabarit en carton, en le présentant sur le véhicule. C'est un peu "fastidieux" mais on y arrive ... Il faut du fer plat, en 160 mm de large et 5mm d'épaisseur. Cela ne bougera pas. Compter environ 1 mètre pour réaliser les 4 caster plates Mon étau est trop petit, alors on ruse avec des serre-joints Un poste à découper au plasma : un peu juste dans ces épaisseurs, ce qui fait que la coupe n'est pas super belle, mais ça facilite grandement la vie ! Je réalise un deuxième gabarit, en contreplaqué, pour aider à guider la tête de la torche du plasma En visserie, il faut au total: 5 boulons en M16, classe 10.9 longueur 100 (minimum 90) 4 écrous en M16, classe 10.9, le blocage se fera avec du frein filet moyen 4 rondelles de charpente en 16 (épaisseur 5mm) 7 boulons en M10 classe 10.9 longueur 20mm 7 écrous M10 en classe 10.9, le blocage se fera avec du frein filet moyen Voici la première plate, percée. On commence par percer le trou arrière, puis on repère sur le véhicule le trou inférieur, on perce, et on positionne avec 2 boulons pour faire le repérage du troisième trou (diamètre 16mm les 3...) On les superpose pour percer les 4 à la perceuse à colonne. Il est vital d'effectuer cette opération le plus précisément possible, afin de limiter tout décalage. Prendre la caster "modèle" et percer une à une les autres, en s'en servant comme gabarit. J'avais empilé les 4, mais au final j'ai dû un peu retoucher Ensuite on met les 4 pièces dans l'étau avec les boulons en place (les 3) Et on joue de la meuleuse pour égaliser tout ça ... Voici la plate intérieure côté conducteur Les deux extérieures sont quasiment identiques, elles diffèrent de la première par une petite encoche qui permet le passage au niveau de la fixation des amortos avant. Côté droit uniquement, il faut pratiquer une encoche supplémentaire Voici la plate intérieure côté passager. Il a fallu sérieusement retoucher la forme à cause de la présence du différentiel du pont. A titre indicatif, l'écartement entre chaque trou, sachant qu'il faut l'adapter à chaque véhicule en fonction de la rehausse On prend un boulon de 16 et on le débite en bouts de 1cm. Il faut ensuite souder ce petit bout dans le trou, avec un dépassement de 5mm. Ce "téton" supportera une partie des efforts en cisaillement La soudure doit être assez costaud. Mais ne souder que côté extérieur ... Voici les quatre pièces prêtes à être posées (manque juste l'entaille sur l'extérieure droite) Il faut couper les rondelles de charpente comme ça : Voici leur positionnement, entre la plate et le silent bloc d'origine Ca commence à prendre forme. Mais le maintien en bas n'est pas suffisant comme ça On voit bien le téton de positionnement et le frein filet qui bave un peu Accessoire indispensable pour la suite: une perceuse avec un renvoi d'angle (il est protégé par du scotch pour le protéger, car on me l'a prêté) J'ai percé 2 trous par plate, diamètre 10mm, pour assurer le maintien latéral La tête des écrous situés le plus en arrière a été légèrement meulée, pour laisser le tirant travailler latéralement en croisement, afin de ne pas gêner Pour mettre en place les caster plates coté passager, (de loin le plus embêtant à faire...), il vaut mieux déposer la roue et l'amortisseur. L'autre coté doit déjà être posé, afin de faciliter et d'avoir déjà le bon angle. La tulipe du pont gène, il faut donc prendre le bout restant du boulon qu'on a coupé, afin d'éviter que le pont bouge trop quand on retire les 2 écrous de maintien La petite découpe sur la plate extérieure droite La perceuse à renvoi d'angle est plus que fortement recommandée, surtout coté passager Voilà les deux trous extérieurs droits Un seul côté intérieur droit, trop galère avec la noix du pont, et la tôle d'origine plus fine à cet endroit. Je ne suis pas inquiet, même avec 1 boulon de 10 c'est suffisant La rotation du pont entraîne une petite contrainte sur le silent bloc de la barre panhard. J'aurais du la rallonger après la réalisation des caster plates, mais bon, je pense que ça passe comme ça ... Voici l'angle final entre la tulipe et l'arbre de transmission Je suis allé essayer sur route et en forêt (gras à souhait) Donc bilan : Il m'a fallu une grosse journée de boulot (un après-midi complet plus une grosse matinée), donc ce n'est pas encore trop lourd comme réalisation. Le montage est réversible, rien n'a été soudé sur le pont. Au niveau comportement routier, la différence est impressionnante: le véhicule a un train avant beaucoup plus incisif et précis, comme avant la rehausse. (Avant le montage des caster plates, ça reste conduisible tranquillement, mais c'est très flou et bateau..) Donc : que du bonheur ... Mesurer l'angle de chasse Le nec plus ultra aurait été de placer le pont, avant traçage, dans sa config d'origine : je parle de son angle de châsse. (de 2,2° à 3,2° pour le Y60 et 3 à 4° pour le Y61) Pour ce faire il faut juste un fil à plomb et un rapporteur ou mieux un niveau/rapporteur que tu poses sur les têtes des pivots, le pont étant à sa hauteur par rapports au sol et sur un sol bien plan et horizontal. Pour mesurer l'angle de chasse, je place le véhicule sur un sol parfaitement plat. Je le contrôle au niveau, puis je vire la roue. Remettre l'axe du moyeu à la même hauteur que si la roue est posée au sol. J'ai ensuite réalisé une équerre que je fixe sur deux des vis de pivot. Sur cette équerre je place un rapporteur d'angle. (j'ai la chance d'en avoir récupéré un sur une vieille machine, mais cela doit être facile à bricoler à partir d'un rapporteur acheté dans un magasin de bricolage). Puis je cherche la verticale avec mon niveau: Et je vient lire la valeur de l'angle sur le rapporteur Donc ici 5°. J'ai une rehausse de plus 10 cm mais l'angle de chasse a été rattrapé par des cales soudées. . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. Cette Astuce vous pose problème, vous constatez des erreurs, omissions .... Merci de contacter le Staff en décrivant votre suggestion juste ici (c) vavavoum74

Treuil intégré dans un pare-choc de Y61 Cette astuce est en association avec trotrol, nous avons réalisé ce montage sur son Y61 sur la base de mon support pour Y60 Cahier des charges : Intégrer un treuil et sa platine dans le pare-choc d'origine d'un Y 61 (td 6) afin de laisser à la bête son profil d'origine. Ceci avec le minimum de coupes et le minimum de parties saillantes La théorie : Se servir des poutres du châssis comme reposoir et utiliser les points de fixation ou perçages existants pour fixer le tout Fourniture : Plaque acier doux d'épaisseur 10 de 650 x 250 Cornière à ailes droites d'épaisseur 10 de 100 x 100 (longueur 800) 3 boulons HR 16 x 40, pas fin avec écrous nylstop + rondelles 3 boulons HR 16 x 50, pas fin avec écrous nylstop + rondelles 6 boulons HR 14 x 40, pas normal avec écrous nylstop + rondelles Options : les treuils n'étant pas de "Grande marque" sont souvent livrés avec de la visserie de faible résistance : la changer pour la sécurité. 4 boulons HR, pas fin avec écrous Nylstop + rondelles dont vous devrez déterminer les cotes en fonction de votre treuil pour la fixation du treuil sur la platine. 2 boulons HR 14 x 30 pour la fixation du guide sur les supports. Au moins 2 de ces boulons devront faire 10 mm de plus que ceux d'origine Réalisation : 1) Découpez la plaque aux cotes suivantes 2) Découpez et percez les cornières aux cotes suivantes 3) Démontez le pare-choc du Y 61 4) Démontez le crochet de remorquage avant (fixé au châssis par 3 boulons) (nous allons utiliser ces 3 points d'ancrage comme 1er point de fixation) 5) Percez à la scie cloche la plaque fermant l'extrémité du longeron du châssis coté chauffeur Ceci va permettre d'accéder facilement aux 3 trous existants sur le coté du longeron. Ces 3 trous sont les jumeaux du point de fixation du crochet de remorquage sur l'autre poutre : la seule différence c'est qu'il n'y a pas de tiges filetées soudées. 6) Passez les 3 boulons 16 x 40 dans les alésages existants et souder les têtes au châssis. Attention : on ne doit pas souder sur un châssis sans accord du Constructeur ! Donc appliquer de préférence cette méthode Si vous n'avez pas de poste à souder, pas grave : ce sera juste moins facile pour serrer les écrous sur ces boulons. Il vous faudra les maintenir avec une clef passée dans la poutre. En cas d'utilisation d'un poste à arc, pensez à débrancher l'alternateur ! 7) Fixez votre cornière coté passager sur le longeron du châssis avec les 3 boulons 16 x 50 en remontant en même temps le crochet de remorquage 8) Fixez la cornière coté chauffeur avec les 3 écrous nylstop de 16 9) Fixez la platine sur les cornières avec les 6 boulons de 14 x 40 10) Enlevez la plaque d'immatriculation fixée sur le pare-choc 10) Positionnez votre treuil, remettez en place votre pare-choc Marquez les points de perçage des embases du treuil sur la platine Il vous faudra peut-être meuler un peu la barre support de la plaque d'immatriculation suivant la largeur de votre treuil. Percez votre platine Fixez votre treuil 11) Coupez, dans le morceaux de cornière restant, 2 tranches de 60 mm de large option 1 : support soudé à la platine, 2 perçages : 1 pour la fixation sur la platine et 1 pour la fixation du guide option 2 : support fixé à la platine sans soudure, 3 perçages : 2 pour la fixation des supports sur la platine et 1 pour la fixation du guide Ces 2 pièces vont servir de support au guide du câble 12) Positionnez vos supports et votre guide bien centrés par rapport aux perçages correspondants aux pieds avant du treuil (et le plus en appui possible sur la tranche) Marquez les points d'ancrage sur les supports 1 ou 2 suivant l'option (1 sera forcement superposé avec le trou dans la platine) Marquez les points d'ancrage du guide sur les supports Percez vos supports 13) Montez vos supports sur la platine et le guide sur les supports En utilisant les 2 boulons 14 x 30 (ou 4 suivant l'option choisie) 14) Redémontez le tout, nettoyez, sablez (pour notre cas et merci à mon ami Claude : société S.D.E.), et mise en peinture. Puis remontage général Vous pouvez vous passer des écrous nylstop mais dans ce cas là frein-filet obligatoire : les tractions lors d'un treuillage sont énormes ! Utilisez des boulons HR (haute résistance) c'est un gage de sécurité pour les personnes vous entourant lors d'un treuillage, c'est cher je sais mais ... Les cotes sont données à titre indicatif : vérifiez bien sur votre véhicule qu'elles concordent ! . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. Cette Astuce vous pose problème, vous constatez des erreurs, omissions .... Merci de contacter le Staff en décrivant votre suggestion juste ici (c) greg 74.

Reportage sur un ordinateur que j'ai monté dans mon Patrol Y61 Ce PC est compact de par ses dimensions mais a des performances plus élevées que certains PC de bureau ! Tout d'abord voici la configuration : AOpen i945GTt-VFA (carte mère) Intel® Core Duo T2300E (processeur) G.Skill SO-DIMM DDR2 1 Go PC5400 SA (mémoire vive) Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 Go - 16 Mo (disque dur) Pioneer DVR-112D OEM, noir (graveur DVD) Silverstone Lascala LC06B (boitier) Microsoft Télécommande pour Windows Media Center (... ) Kit anti-vibrations (assortiment de silent-bloc pour disque dur, ventilos et lecteurs ...) Filtre aluminium 8 cm (grille pour le processeur) Alimentation 12 volts DC/ 19 volts DC pour la carte mère. Ecran 7" format Din (format autoradio) Récepteur GPS/USB (CTFGPS-1 USB GPS Maus (Sony GA-4 chipset) Clavier (Qwerty) prévu à la base pour une PS2. Alimentation 12V continu vers 19V continu pour le PC. Système raccordé à l'ampli de la voiture pour la musique. Voila déjà pour la config, autant dire que tout ce que j'ai mis dans le pc tourne sans le faire trop réfléchir. D'ailleurs au niveau des applications : Windows XP media center. Bayo photoexplorer 3D Apple Itunes (pour la musique) Nero 7 (gravage) Et quelques babioles ... Maintenant on passe à la pratique. Comment monter un PC avec un disque dur non endurci, dans un 4x4 qui va prendre quelques G d'accélération lors des chocs, ce PC devra bien entendu ne pas être gros et être alimenté en 12V continu. Voici le boitier avant assemblage des pièces On fixe d'abord le disque dur, pour cela il existe un kit pas mal constitué de vis et rondelles en caoutchouc On pose les rondelles en caoutchouc (il faut repercer plus gros sinon ça ne passe pas) On visse le disque sur le support Déjà avec ça il subira moins de vibrations Mais comme j'aime bien abuser j'ai rajouté des rondelles en néoprène sur le support du disque qui va se fixer sur le boitier. On met donc en place le disque et son support dans le boitier On fixe le graveur, il a des entretoises en néoprène pour légèrement amortir les chocs ! (de toute manière il ne sert qu'à l'arrêt pour charger des logiciels ou graver des CD/DVD) Pour éviter d'alourdir (lol) je n'ai pas monté le cache de finition en alu, qui de toute manière, au final, risquait de gêner, car le lecteur à l'ouverture passe très près du plancher ... On assemble la carte mère et tous les câbles. Sur la photo on ne le voit pas, mais il a été ajouté par la suite une baie USB (2 ports de plus) et une baie avec un réglage de la vitesse des ventilos et un inter pour les couper (en hiver les ventilos sont coupés, ça évite de bouffer de la poussière pour rien) Bon ensuite il faut un peu de ventilation, et vu que la poussière dans le sud est légion il faut protéger ... A l'origine ce sont des trous tout bête, en plus ils ne sont pas en face du ventilo du processeur ... Donc on va poser cette grille à la place, qui est plus grosse Une petite découpe (le boitier est en alu, c'est très facile) et on fixe la grille La grille a un joint en néoprène tout autour pour qu'elle plaque bien au boitier Pour les aérations latérales j'ai mis une sorte de mousse, ressemblant un peu à celle des filtres de hotte de cuisine Ensuite, je n'ai pas les photos, j'ai fixé de chaque coté du boitier à l'intérieur 4 petits ventilos de 4cm afin de brasser l'air chaud du boitier, car il est très compact et la température à l'intérieur monte rapidement (le disque dur est sous la carte mère, donc les composants de la carte mère chauffent encore plus ...) Ensuite on vire les pieds d'origine, qui ne serviront pas Et on pose 4 silent-blocs industriels de petit diamètre Mais ça ne suffit pas : silent-blocs trop rigides et absorption des vibrations que dans un sens ... alors on fait les supports qui se fixent sur la caisse, montés sur silent-blocs encore plus souples et avec de la ferraille souple. Ce n'est pas beau, mais ça ne se voit pas et c'est efficace. Ca c'est pour un coté... Ca c'est l'autre coté, ce sont des élastomères, récupérés dans une fourche de VTT, ils seront remplacés par la suite, c'était trop vieux et ça n'a pas apprécié le perçage, ils ont explosé ... Vu d'ensemble Alors explication sur comment fixer le boitier la-dessus. D'un coté les silent-blocs sont boulonnés sur le fer plat, de l'autre les tiges des silent-blocs rentrent dans l'élastomère, cela permet au boitier de n'avoir aucune liaison rigide avec la caisse. Quand on tape sur le boitier ça se comporte comme un flan : ça bouge dans tous les sens Voici les supports qui remplacent les élastomères. Ce sont des morceaux de caoutchouc, qui proviennent de plaques anti-vibratiles pour machines (ce sont des copeaux de caoutchouc agglomérés) très efficace pour les vibrations et le bruit. Vue du boitier une fois en place, vue des places arrière Vu du boiter face arrière, il y a un peu de monde Autre vue ... Ne faites pas attention à la poussière, la femme de ménage est en grève ! Ca passe au plus près, et je me suis bien fait ** pour arriver à ce que le siège ne frotte pas sur le boitier lorsqu'il bouge Le montage doit être faisable avec la moquette, mais ça ne doit pas être super fun à réaliser Ensuite y a l'écran, il est sensitif, CAD que l'on peut travailler dessus. La photo est celle de l'ancienne m** que j'avais acheté sur Ebay (250€ passés à la poubelle au bout de 3 mois), j'en ai racheté un par la suite à 280€ mais de marque "réputée" car vendu par des sociétés spécialisées dans ce genre de produit. Il marche nickel pour le moment. Ensuite les éléments qui vont bien Un petit clavier, acheté chez Cartft, mais bon à la base c'est un clavier qui se monte sur ... les manettes de Playstation Au dessus du clavier sur la photo c'est un port USB avec un bouchon attaché à une chainette, il est IP57 CAD qu'il résiste aux projections d'eau et aux chocs Les câbles USB de ces 2 éléments ont été coupés et ou rallongés à la bonne longueur. Ensuite pour démarrer le PC un bouton déporté a été posé, (je vous laisse deviner la provenance de ce bouton), inox anti-vandale Ensuite à coté du boitier de réglage de pression du turbo il y a ce truc C'est le récepteur de la télécommande Windows. Ca permet de piloter le PC, réglage du volume de la musique ... Voila, ensuite dans les inters rouge sous l'écran j'en ai un pour couper l'alimentation 19/12V car cette carte mère consomme même courant coupé et me vide la batterie accessoires Pour résumer : config géniale, aucun problème depuis presque un an, même pas un petit plantage digne de Windows, rien ... Il faut dire que le truc n'a pas d'antivirus, ni de connexion internet, donc pas de risque d'instabilité à cause de me**es ramassées, de plus un Windows sans mise à jour est quand même un truc qui marche mieux qu'avec toutes leurs améliorations de stabilité. Le budget maintenant. Donc le PC il y a un an m'a couté sans l'écran moins de 1000€ (850€ environ) On doit pouvoir actuellement économiser en faisant la même config encore au moins 100€ (les processeurs baissent au fur et à mesure de la sortie des nouveaux) Pour l'écran en dehors du faux pas du premier c'est 300€ de plus environ, on peut en avoir de moins cher mais non sensitifs ce qui, à mon avis, est quand même bien utile La config complète avec tous les accessoires et divers câbles revient à environ 1300€, mais en faisant un truc moins puissant on doit arriver à moins de 1000€ avec écran et tout le reste... Cette Astuce vous pose problème, vous constatez des erreurs, omissions .... Merci de contacter le Staff en décrivant votre suggestion juste ici (c) Sebastien.

Remplacement des barres panhard Arrière et Avant sur un Y61 3L Voici un reportage sur la procédure pour remplacer les barres panhard av et arrière par des barres réglables et renforcées Touch Dog Pour rappel les barres panhard réglables sont recommandées suite à une rehausse pour recentrer les ponts par rapport à la caisse Image cliquable Ce réglage permet aussi d'éviter des contraintes sur l'arbre de transmission qui a déjà, suite à la rehausse, plus d'angle à gérer, donc en recentrant le pont il n'aura pas un angle supplémentaire à subir Cela permet aussi d'empêcher en TT lors de croisement de ponts d'avoir un coté qui croise moins que l'autre. Contrairement aux barres panhard réglables faites maison, ce montage est solide et vous met en sécurité, de plus la barre arrière est beaucoup plus solide que la barre d'origine. Outillage nécessaire: Douille de 24 (prévue pour clef à chocs si on utilise celle-ci) Clef plate de 24 ou clef à molette Clef à chocs ou levier de plus d'1 mètre pour le desserrage des écrous Clef dynamométrique pour le resserrage Clef à griffe ou clef à molette (taille 24') ayant une ouverture de 54mm mini Un peu de graisse Une règle plate d'un bon mètre de longueur Un mètre ou reglet de mini 50cm Du dégrippant Aller on commence; Le travail devra se faire véhicule roues posées au sol Sur un sol parfaitement plat et de niveau Le véhicule, une fois la barre panhard ôtée, ne devra en aucun cas se déplacer Avant toute chose, pulvérisez du dégrippant sur tous les écrous à démonter, et ce au moins 2 fois, dont une fois un jour avant Graisser les filetages de réglage à l'intérieur en démontant les barres panhard Touch-Dog, cela évitera un futur grippage de ceux ci Voici la barre arrière, pour les Patrol Y61 3L elle est légèrement cintrée pour aider le passage au niveau de la boule de pont, sinon la barre a tendance à frotter. Autre particularité, une barre de 3L ne se monte pas sur un Y61 2.8 ou Y60 (et inversement aussi) le silent-bloc coté châssis a été revu et remplacé par un système rotulant, plus large que les précédentes barres Voici la pièce à remplacer ... On dépose les écrous, la clef à chocs est fortement recommandée, surtout lors du premier démontage, les écrous à cet endroit sont très serrés et légèrement freinés par leur écrou. On peut les démonter avec une clef (de qualité ! Attention au risque de rupture d'outils !) en la rallongeant avec un tube. Déboiter coté pont en premier, ça facilite le démontage de la vis coté châssis. Déposer complètement la barre panhard Présentez la nouvelle à coté de l'ancienne et approchez la au niveau longueur, si le véhicule est rehaussé de moins de 10cm, 1cm de longueur en plus suffira amplement pour dégrossir, au delà 2cm de plus en longueur sera déjà pas mal. Du robuste, tout est taillé dans la masse, aucune soudure. Remontez la nouvelle barre en ayant au préalable graissé l'axe coté pont, et la porté coté châssis, il faut aussi graisser un peu la vis. Ne bloquez pas tout, approcher les vis et écrous afin que ça ne bouge plus. A l'aide de la règle et du mètre, mesurez la distance entre la bord de la roue (là ou la règle s'appuie) et le châssis de chaque coté. Les 2 cotés doivent avoir la même distance, sinon raccourcissez ou rallongez la barre panhard. Le réglage doit être le plus précis possible (avec ce genre de barre on peu règler à +/- 1cm environ. Une fois le pont parfaitement centré sur le châssis, approchez les écrous à l'aide de la clef à chocs ou d'une clef à cliquet. Une fois approché, serrez les écrous à la clef dynamométrique au couple préconisé. Serrez à l'aide de la clef à griffe ou la grosse clef à molette (c'est mieux la clef à molette ça ne marque pas les écrou) le premier écrou, puis le second pour empêcher le premier de se desserrer (contre-écrou) Voila déjà une barre en place, ça présente bien et fait propre. Voici la barre avant, avec sa forme tortueuse et son support pour l'amortisseur de direction. On notera comme à l'arrière la forme spécifique du silent-bloc coté châssis (à gauche sur la photo) Donc on dépose l'amortisseur de direction L'écrou coté pont ... L'écrou coté châssis, puis comme pour l'arrière on dépose la barre coté pont avant de sortir la vis coté châssis. On approche la longueur de la barre panhard comme pour l'arrière. On la remet en place ... En graissant les mêmes points qu'à l'arrière On approche les écrous à la clef à cliquet ou chocs. Ensuite contrôlez la distance entre roue et châssis pour vérifier que la longueur de la barre est ok. Si ok serrage à la clef dynamométrique au couple préconisé On remonte l'amortisseur de direction, qui dans ce cas est remplacé par un "Touch Dog" avec retour au "point milieu" par ressort. Si le véhicule en était déjà équipé il faudra reprendre le réglage. Contrôlez une seconde fois tous les serrages, votre sécurité est en jeu. Pour mémoire les couples de serrage des écrous Image cliquable (c) Jeff.

Remplacement du roulement de l'embrayage électromagnétique du compresseur de clim du Y61 (2,8l) Roulement H.S, poulie bloquée, surchauffe et courroie cassée Quand on voit où le compresseur est placé ça parait normal que l'eau rentre. Voici quelques photos du boulot : Démonter la poulie et le roulement sans déposer le compresseur la flasque comporte 3 taraudages M5 pour l'extraire 3 vis dans les taraudages et ça sort (attention pas trop de place) Là on voit bien le circlips, la rouille et les billes qui manquent Et voila, le roulement il est mort ! Le roulement neuf, tout est remonté et ... Ca marche Référence du roulement de marque NSK dans mon cas : NSK 35BD 219 DUK Cotes : 35*55*20 étanche à 2 rangées de billes pour l'effort radial qu'inflige la tension de la courroie. Compresseur de clim Zexel Y61 Roulement étanche, double rangée de billes à contact oblique d : 35 mm D : 55 mm Ep : 20 mm japan NSK 35BD219DUK Compresseur de clim Y60 Roulement étanche d : 33 mm D : 50 mm Ep : 23 mm NSK 32BD45-A-1T12DDFCG21 Fiche technique du compresseur Image cliquable (c) domdom.

Dépose/pose d’une pompe à injection pour Y61 3.0l Une panne de pompe à injection a deux conséquences fâcheuses : - Cela ne prévient pas et le véhicule est irrémédiablement immobilisé - Puis Nissan vous annonce la facture, la réparation vous allègera de plusieurs milliers d’euros Pour le premier point, on ne peut plus faire grand-chose, mais pour alléger la facture, voici quelques photos à l’attention de ceux qui voudraient faire la dépose et repose de la pompe eux mêmes. Attention, ce reportage ne remplace pas une documentation technique et n’est pas suffisant pour faire la réparation soi-même. Le véhicule au moment de la panne a 185.000 km, avec le moteur changé à 42.000km suite à la campagne de rappel Nissan. Véhicule de Juin 2000. Dans mon cas, la valise Nissan a donné les codes erreur suivants : - P3 - LIGNE COMP POMP (DTC 0703) - P6 - V/FUITE (DTC 0706) Difficultés : Une des difficultés est l’accessibilité en général. On est souvent en appui sur le thorax, prévoir une couverture ou de la mousse pour éviter les bleus ainsi qu’un tabouret. Quand cela ne suffit pas, faut monter dessus (j’ai enfin trouvé une utilité à mon pare-buffle) Deuxième difficulté que c’est long ! Pas vraiment de grosse difficulté si on a déjà fait un peu de mécanique mais beaucoup de chose à enlever avant d’accéder à la pompe. Quelques petits trucs basiques acquis avec le temps (et suite à de grosses cagades): - Si un écrou ou une vis ne veut pas venir, ne pas s’énerver sinon on la foire à coup sûr. On met du dégrippant, on passe à autre chose (on va pisser par exemple) puis on y revient lorsqu’on est calmé, on essaie avec un autre outil, dans un autre sens et ça fini par venir gentiment - Une fois l’outil utilisé, on le remet à sa place par exemple sur une table à côté de la voiture : rien de plus énervant que de passer 10 minutes à chercher cette p….n de clé plate qu’on vient d’utiliser ! Puis ça évite de refermer de capot avec des outils dedans ! - On peut prendre des photos en cours de démontage, car le remontage aura lieu plusieurs jours ou semaines après et on ne se souviendra plus si ce p.…n de faisceau passe à gauche ou à droite ... On peut aussi faire des croquis - Au cours du démontage, on pourra ranger chaque élément déposé avec ses vis de fixation dans une petite boite, ça évitera de mélanger toutes les vis, de se retrouver avec des vis en trop à la fin, ou d’en perdre ! On peut aussi remettre les vis dans leur logement afin ne pas les perdre ou les mélanger Voici l’outillage utilisé : - Les classiques clés plates, à douille et à pipe : surtout du 10, 12 et 14 - Une rallonge à tête articulée pour les douilles est bien pratique pour dévisser lorsque l’accessibilité est mauvaise - Clés plate de 17 et 19 mm pour déposer les tubulures entre pompe et injecteur - J’aime bien le coup de maillet pour débloquer les écrous, sinon le long tube au bout de la clé à pipe est pas mal aussi (plus soft) - Une clé Alen de 10mm et un petit miroir à madame (elle a fait la tête) - Une clé anglaise pour bloquer l’arbre à came - Une clé dynamométrique pour le remontage - Une grosse douille de 41 mm (ou 40 mm ?) pour entraîner le vilebrequin, sinon c’est vraiment galère Démontage : La pompe à injection se trouve à l’emplacement de la flèche (pas très accessible). J’ai démonté la batterie pour ne pas prendre de risque. C’est parti, dépose de l’intercooler pour découvrir le corps du papillon et les bougies de préchauffage Dépose du corps de papillon, puis on débranche les bougies de préchauffage, on dépose les joints d’huile des bougies et on peut dévisser les vis du cache culbuteur (de l’extérieur vers l’intérieur) Ensuite : - Vidange du radiateur par la vis en plastique sous le radiateur (pas de photos) - Dépose du flexible supérieur du radiateur (voir 2 photos plus haut) - On dévisse le carter plastique du ventilateur, cela permet d’accéder au ventilateur pour le démonter puis on dépose le tout. - La courroie est maintenant accessible. Il faut agir sur le tendeur de la courroie par exemple avec une clé à pipe sur laquelle on appuie de son poids et on libère facilement la courroie Puis on déplace la pompe de direction assistée (qui libère le trou à gauche), on dépose la pompe à dépression (non visible en bas de la photo caché par le tuyau) plus les tuyaux On repasse un coup derrière la pompe, pour la dépose des tubes d’injecteur et de la vanne EGR On enlève le cache culbuteur qui était déjà désolidarisé, puis on dépose le carter de chaîne de distribution (repérer les boulons qui n’ont pas tous la même longueur) Une fois le couvercle de carter de chaîne de distribution déposé, il faut bloquer le système de rattrapage de jeu du pignon d’entraînement de la pompe. Il faut ôter le bouchon avec la clé Alen de 10mm puis faire apparaître l’orifice taraudé (miroir de madame indispensable) en faisant tourner le vilebrequin dans le sens des aiguilles d’une montre. Une fois la vis de blocage du système de rattrapage de jeu mise en place, il ne faut surtout plus faire tourner le vilebrequin afin que la tête de la vis ne tape pas sur le filetage du bouchon Pour faire tourner le vilebrequin, j’ai d’abord essayé la technique du démarrage de tondeuse à gazon : un gros fils enroulé sur le moyeu du vilebrequin sur lequel on tire comme un âne Puis je suis allé emprunter une grosse douille de 41mm, c’est plus cool ! Pour immobiliser le système de rattrapage de jeu du pignon intermédiaire, il faut normalement un outillage Nissan qui doit avoir cette forme, avec un épaulement car la première couronne n’a pas de filetage Je ne l’avais pas et je ne pouvais pas le fabriquer, j’ai utilisé un boulon de 6mm de diamètre, pas de 1,0 mm et 20 mm de longueur maxi sans la tête (pour ne pas aller trop loin et endommager le carter). Le fait de ne pas avoir cet outillage empêche de complètement recentrer le mécanisme de rattrapage de jeu. On le voit sur la photo suivante lorsque le pignon d’entraînement de la pompe sera déposé, les dents du premier pignon ne sont pas alignées avec le pignon principal. J’étais un peu inquiet mais au remontage tout c’est réaligné On revient en arrière, car il faut d’abord déposer la chaîne de distribution. Il faut tracer avec de la peinture : - Un repère entre la chaîne et le pignon d’entraînement de l’arbre à came - Entre la chaîne et le pignon d’entraînement de la pompe à injection - Entre le grand pignon d’entraînement de la pompe et le pignon intermédiaire Ensuite, on enlève le tendeur de la chaîne et son patin, on dévisse le boulon central du pignon d’entraînement de l’arbre à came. On pourra bloquer l’arbre à came adjacent avec la clé à molette (ou une clé plate de la bonne dimension). Puis on enlève le pignon d’entraînement de l’arbre à came et la chaîne. Le pignon d’entraînement de l’arbre à came est claveté avec l’arbre à came donc pas d’erreur possible au remontage. On enlève le pignon d’entraînement sur la pompe à injection et le grand pignon d’entraînement. Normalement, il faut un outil pour bloquer l’engrenage de la pompe (qui se prend sur le flasque de la couronne), je n’ai rien trouvé qui aille et j’ai dévissé les 4 boulons avec l’engrenage bloqué par l’entraînement du vilebrequin (pas très bon pour les dents !). Le pignon d’entraînement de la pompe à injection et le pignon n’ont qu’une position possible car les 4 boulons sont en trapèze sur le moyeu de la pompe. On pourra repérer la position du moyeu de la pompe (par exemple le trou) avec le carter afin de faciliter le remontage et pré positionner le moyeu avant de rapporter la couronne Pour déposer la pompe, il faut ôter la patte de fixation arrière (pas très accessible) ... Et les 3 boulons à l’avant. Attention de ne rien faire tomber au fond du carter, sinon aie aie aie. On peut mettre un chiffon pour masquer l’ouverture du carter Et c’est le bonheur, la pompe vient avec une petite rotation Voici toutes les pièces rangées dans des boîtes (de gauche à droite et de haut en bas): - L'intercooler et les conduites d'admission d'air - Le corps de papillon - Le cache culbuteur - Electrovanne d'EGR - Tubes d'injecteur et patte de fixation arrière de la pompe - Tuyau supérieur du radiateur - Protection plastique du ventilateur et ventilateur - Courroie des accessoires - Pompe à dépression - Carter de chaîne de distribution et sa chaîne - ET..... La Pompe Le moteur sans la pompe Inspection des pièces : Tout est démonté, c’est le moment d’inspecter l’état des pièces et de regarder comment ce moteur est fait (pour le plaisir).Une vue de la plaque signalétique, la pompe est de marque Zexel fabriquée au Japon sous licence Bosch J’ai été très surpris de voir que les pignons n’avaient plus de dents symétriques, alors que les patins de tendeur de chaîne n’étaient absolument pas marqués. J’avais du mal à comprendre une telle usure. J’ai commandé les pignons et une chaîne neuve, et oh surprise, les dents ne sont pas symétriques d’origine, donc pas d’affolement Une tuyauterie de commande de la vanne du papillon est un peu craquelée. Elle sera raccourcie au remontage Rien de grave jusqu’à présent, la plus grosse surprise est l’encrassement des tubulures d’admission à cause du recyclage des gaz d’échappement vers l’admission par la vanne EGR. Etrangement l’encrassement remonte jusqu’au corps de papillon (passage des gaz à droite) J’ai décidé de démonter les tubulures d’admission pour un grand nettoyage, photo avant nettoyage Après nettoyage dans un centre de lavage auto (eau chaude et détergent compris), la pièce a meilleur mine ! On voit sur la photo la double admission : il y a 2 soupapes d’admission par cylindre, une série de 4 soupapes d’admission est alimentée directement via le corps de papillon (sorties rondes connectés à l’entrée en haut à droite) et l’autre série est alimentée d’une part via le corps de papillon et via le recyclage des gaz pas visible sur la photo (sorties carrées connectées à l’entrée en haut à gauche), cette deuxième tubulure étant plus sale à cause des gaz d’échappement recyclé On peut en profiter pour laver d’autres pièces simples qui ne craignent pas l’eau sous pression comme l’intercooler, le carter de chaîne, le carter de ventilateur. Je m’attendais à avoir l’arbre à came côté admission (à gauche) qui entraîne les soupapes d’admission et celui côté échappement (à droite) pour les soupapes d’échappement. En fait, les deux soupapes droite et gauche à l’avant d’un cylindre sont les soupapes d’admission et les deux à l’arrière sont celles d’échappement Sous un autre angle, on voit mieux les deux arbres à came avec les cames symétriques. Deux bougies de préchauffage sont un peu rouillées sur la partie qui n’est pas protégée par le cache culbuteur mais sans conséquence je crois Voici la nouvelle pompe en échange standard On ne le voit pas bien sur la photo, mais une sorte d’entretoise (rondelle) vient sur le moyeu (entre le moyeu et le pignon) et ne doit pas être oubliée au remontage. La distance entre le corps de la pompe et cette entretoise est contrôlée en atelier. Remontage : Avant remontage, il faudra se procurer l’ensemble des joints neufs. Le remontage se fait en sens inverse de la dépose. Toutes les étapes ne sont pas détaillées ici. Il faudra bien nettoyer tous les plans de joint. Ici nettoyage du plan de joint de la culasse avant repose des tubulures d’admission avec un outil qui ne marque pas l’alu (ici un stylet en plexi glass) L’admission et son joint neuf sont prêts à être montés La pompe est mise en place avec un joint torique neuf (+ un petit cordon de pâte à joint comme vu à la dépose). Nettoyage du plan de joint du carter de chaîne, l’étanchéité sera assuré par un cordon de pâte à joint Remontage de la pignonerie en s’aidant des repères (ici, les repères du pignon de la pompe et du pignon intermédiaire sont alignés) Une fois la chaîne remise en place, on fixe le pignon de l’arbre à came en bloquant l’autre arbre à came, bien sûr, tous les boulons seront vissés au bon couple avec une clé dynamométrique Après avoir enlevé la vis de recentrage du rattrapage de jeu des pignons, on pourra faire quelques tours de vilebrequin afin de vérifier que la chaîne est bien en place. Le carter de chaîne est nettoyé pour enlever l’ancien joint, un nouveau cordon de pâte est mis dans la gorge avant remontage Remontage des tubes d’injecteur, on aura repéré au démontage qu’il n’y a qu’un seul ordre de montage possible, clé de 17mm en bas Clé de 19 mm en haut La vanne EGR (à refroidissement liquide) et ses joints neufs sont prêts au remontage La vanne EGR est remontée ! Remontage du cache culbuteur avec un joint neuf, pas besoin de pâte à joint sauf à 4 endroit pour assurer l’étanchéité avec les carters. Lorsque tout est remonté, branché, etc, il ne faut pas oublier de refaire le plein de liquide de refroidissement. Puis, il n’y a plus qu’à démarrer le moteur et c’est le bonheur de retrouver son Jouet ! (c) Jean-Marc.

Remplacement des phares et clignotants avant sur Y61 Cette astuce va vous servir à remplacer les phares et les clignotants par des feux de Y61 modèle 2003/2004 Mes anciens phares, modèle 2002 En premier, il faut commencer par enlever la calandre Il y a quatre clips sur le haut de la calandre et un plus gros derrière le logo Nissan Il y a un clips de chaque coté en bas de la calandre Quelques détails ! Une fois la calandre retirée, on commence par enlever la première vis du phare Pour avoir accès aux autres vis, il faut retirer le clignotant en enlevant la vis du haut Ainsi que cette tige, à dévisser puis à soulever Puis tirez doucement vers l'avant pour sortir le clignotant et débrancher la prise Le détail du clips qui tient le clignotant Le clignotant enlevé, nous avons accès aux deux vis sur le coté du phare Il reste encore deux vis à retirer sous la baguette en-dessous du phare Tirez doucement vers l'avant pour pouvoir débrancher les prises des phares Le phare et le clignotant sont enlevés Voilà l'ancien phare et le nouveau côte à côte Approchez le phare de son emplacement puis fixez-le avec ses vis Refixez le clignotant, rébranchez la prise Rebranchez les prises des phares Faites cette même opération pour l'autre côté Et voilà tout est en place ! Avec ces nouveaux phares et clignotants, mon Troll a rajeuni (c) Jeff.

Installation d'une batterie auxiliaire sur un Y61 3.0L Matériel : Platine de fixation batterie Coupleur séparateur Du câble, du gros De la gaine Des colliers Colson Un dispatcheur Des fusibles Des voltmètres Des boites de dérivation étanches Et une Batterie c'est mieux Je précise qu'aucun trou n'est percé, même pour la fixation de chaque platine : batterie auxiliaire, dispatcheur, boite de dérivation, passage de câble, support de porte fusible, j'ai utilisé les trous ou tiges filetées existants On met en place la platine de fixation qui recevra la batterie, il y a des entretoises entre la platine et la joue d'aile Fixation du coupleur séparateur sur le bord de la platine de fixation de la batterie Plan du coupleur séparateur La batterie en place sur sa platine, je l'ai inversée par la suite Arrivée du câble du coupleur séparateur vers la batterie moteur Mise en place sur une platine du dispatcheur, même si on ne voit pas sur la photo le bocal de liquide de frein il est encore très accessible Toutes les gaines sont étanchéisées avec de la gaine thermo-rétractable et du chaterton Dispatch des câbles : Un 25² part du dispatcheur vers la gauche du compartiment moteur, arrive dans une boite étanche, presse-étoupe étanche, et reprend tous les auxiliaires qui étaient sur la batterie moteur. Un autre câble de 25² part du dispatcheur vers l'arrière du véhicule, il arrive dans une autre boite dans laquelle il y une rampe de fusibles, et dispatche vers les accessoires, compresseur, alim 12/220, prise frigo ..... Manque juste à faire un tableau avec des switches Installation des voltmètres : Contact avant démarrage Après démarrage Reste à brancher un voyant de couplage batterie, qui arrivera du côté des voltmètres, le câble est déjà en place, et réorienter vers le bas les voltmètres, juste question d'esthétique ! Quelques chiffres, (valeur mi-2008) La platine et le coupleur, un membre de PGR les avait mis en vente au prix du coupleur. La platine, pas très dur à réaliser mais je pense que ça doit être vendu dans les 80€. Un coupleur de cette réf 75€ Le dispatcheur 50€ La batterie 150€ Le porte fusible 10€ Les voltmètres 18€ pièce marque Dietz (les intitulés moteur et auxiliaire c'est moi qui ait modifié) Le câblage c'est de la récup mais du 25² ce n'est pas donné. Soit 401€ si la platine batterie est à 80€ mine de rien ça fait et j'ai pas le panneau de switchs (je voudrais un panneau à 6 switch) pour le dispatch arrière, et tant qu'a faire avec des fusibles thermiques et c'est dans les 80€ (c) Black-Pearl.