Jeff

Courroie de distribution ATTENTION Le Patrol GR 6 cylindres 2,8 L reçoit en fonction de son millésime (pas celle de la carte grise mais se référer au n° de série) Deux sortes de courroie différente : Avant 09/1994 la courroie de distribution à une denture presque trapézoïdale Après 09/1994 la courroie de distribution à une denture ronde le nombre de dents reste inchangé (149) et la largeur aussi (30mm) il est donc facile de se tromper si vous ne faites pas attention Donc avant de monter votre courroie de distribution vous devez vérifier qu’elle est bien adaptée à votre véhicule (le mieus est d’aller chercher l’info chez Nissan) Une fois montée la courroie de distribution doit avoir la forme complémentaire de votre poulie, cela paraît évident Et pourtant on pourrait se laisser tenter par le montage en se disant qu’elle est neuve Et qu’elle va se roder et prendre sa forme, non non Donc, n’ayez pas une confiance aveugle en votre fournisseur de pièces détachées et vérifiez avant le montage Car comme moi, si vous faites cette erreur, la distribution peut se décaler à tout moment avec les conséquences que cela entraîne Au mieux décalage de la pompe à injection et le moteur tourne mal ou s’arrête Au pire décalage de l’arbre à came, les soupapes touchent les pistons et là la facture s'envole ! Voici un tableau récapitulatif pour le montage : (c) PA_TROL VITE.

Ouverture du capot à l'australienne pour Patrol Y60 le but est simple : évacuer plus facilement la chaleur autour du moteur par une petite ouverture du capot au niveau des fixations des charnières. Cela ne remplace pas un radiateur d'huile mais permet de prévenir la fissure de la culasse et/ou de son joint sur les 5 et 6eme cylindres. Il faut savoir que l’air qui traverse le radiateur se retrouve partiellement bloqué dans le compartiment moteur et ne peut s’échapper que par le dessous mais l'air chaud (plus léger que l'air froid) reste prisonnier sous l’arrière du capot. Cette modification permet de faire une circulation d'air système "cheminée". Il faut utiliser des matériaux rigides tels que plaques en alu ou en téflon, un morceau de tube en acier, de grosses rondelles plates .... Il ne faut pas utiliser le caoutchouc car avec les vibrations, les fixations risquent de travailler et d'user prématurément les fixations. Prévoir en plus 4 vis plus longues et 4 rondelles (ou plus c'est selon votre système). Une ouverture de 10 à 25 mm est suffisante et c'est selon votre préférence que l'ouverture sera plus ou moins prononcée ... on peut utiliser par exemple des plaques en alu Ou des bagues en téflon ... - Commencer par ouvrir le capot. - Dévisser les fixations des charnières d'un côté. Une fois terminé on attaque l'autre côté. - La charnière est parfois fixée au capot par du mastic : insister un peu pour la désolidariser - On met en place la plaque ou les bagues ou les tubes (c'est selon). - On remonte le tout avec les vis plus longues et les rondelles en respectant bien les réglages précédents Temps de montage : 10 minutes par 1 personne les bagues en téflon une fois en place les cales alu une fois installées Cales en tubes + rondelles Une fois terminé cela donne ceci avec une ouverture de 25 mm Une fois terminé cela donne ceci avec une ouverture de 10 mm . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. (c) Korrigan.

Snorkel Airflow pour Patrol GR Y60 Tout d'abord un peu de littérature avec une définition du mot "snorkel" qui est écrit de différentes façons selon la langue employée ... Le snorkel ou schnorkel est un anglicisme tandis que le schnorchel est le terme d'origine ... Ecoutons sa petite histoire ... Un schnorchel ou tube d'air est un tube hissable à l'immersion périscopique, permettant à un sous-marin de faire fonctionner ses moteurs diesel, alimentant ces derniers en air sans avoir à faire surface. Inventé par des mécaniciens de la marine hollandaise et appliqué secrètement dès 1936 il est rapidement utilisée par la marine allemande après l'invasion des Pays-bas pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire face aux progrès des alliés en matière de détection aéroportée. Depuis, il est également utilisé sur des véhicules terrestres tout-terrains comme des chars afin d'alimenter le moteur en air lors de passages dans les cours d'eau. Matériel nécessaire : Un tournevis cruciforme Une clé à pipe de 10 ou un cliquet + douilles Une Dremel et plusieurs disques à tronçonner le métal Une perceuse avec une meule pour l'ébavurage, un forêt de 8 Une bombe de peinture à séchage rapide Un mètre Une baladeuse ou de quoi bien éclairer les parties sombres Et tout l'outillage complémentaire que vous jugeriez utile pour votre montage Une paire de ciseaux et du scotch Un pistolet à colle et une cartouche de mastic silicone noir pour carrosserie vous voila paré pour une bonne journée de boulot Présentation du kit snorkel Airflow : Vérifier que toutes les pièces sur la liste bien incluses dans le kit (certains ont eu des vis auto perforantes absentes du kit, d'autres en trop..) 1 snorkel 1 tête de snorkel 2 colliers 60/80 mm 1 manchon gainé 45 cm de long et de diam 76 mm 1 gabarit en 2 parties avec instructions en Anglais/français 3 feuilles d'instructions 1 collier 80/100 mm 1 tête à poser sur le filtre à air 2 vis auto taraudeuses pour fixer le snorkel sur le montant de portière 1 plaque d'obturation du boitier du filtre à air 3 vis pour fixer le snorkel contre la tôle 6X 12 mm 3 rondelles 6mm X 70 mm 2 chevilles nylon 1 rondelle frein 6mm Photo de l'ensemble du kit Démontage : Démonter le vase d'expansion en le dévissant de son support. Retirer la durite sous le bouchon du radiateur. Démonter les extensions d'ailes si vous en possédez. Dévisser les supports du garde boue intérieur. Et tirer la plaque vers le bas. Eventuellement, nettoyer toute la boue et la poussière autour et à l'intérieur Démonter le boitier du filtre à air avec la clé de 10 (7 vis) et le nettoyer intérieur + extérieur Vase d'expansion : Après avoir défini le nouvel emplacement en utilisant la patte de fixation du kit, percer la tôle à l'endroit idéal (100 mm du bord de l'aile). Le déplacement du vase d'expansion se fait sans trop de problème. On peut également se fabriquer une patte de fixation plus solide que celle fournie dans le kit. On peut également rajouter une patte de renfort devant le bocal afin d'atténuer les vibrations. Vue du vase d'expansion une fois déplacé Note pour les amateurs de gués profonds le vase d'expansion étant "à l'air libre" (le tuyau le plus court sur la photo) et qu'une protection de cette mise à l'air serait la bienvenue au même titre que celle des ponts/boites, dans l'admission en amont du filtre à air ! Le risque d'entrée d'eau est plus que minime ... Mais il existe ... Perçage de la Tôle : Assembler les 2 feuilles servant au gabarit grâce au traits de repère et poser le gabarit sur l'aile en s'assurant que le bord de l'air le est aligné avec la ligne de bord de l'aile indique sur le gabarit. Vérifier le bon positionnement du gabarit avant de le fixer avec du scotch. Vérifier que le snorkel passera bien aux trous prévus à cet effet. Il y a un cercle a la droite du gabarit. Il s'agit en fait du passage de l'antenne sur les modèles à conduite a droite. Il ne nous est donc d'aucune utilité. Préparation du gabarit Pose du gabarit sur la tôle Percer les trous de positionnement avec un pointeau puis avec un foret de 8 mm. Même si on a pris toutes les peines du monde de bien poser la gabarit, il arrive parfois qu'un trou percé ne soit pas en face du snorkel. Aussi vous risquez de décaler de quelques millimètres les trous et de retrouver votre tôle percée comme du gruyère ... je vous conseille de bien vérifier que tous les trous de vissage du snorkel correspondent bien aux repères sur le gabarit Découper un trou de 75 mm (il est mentionné sur la notice de le faire de 76 mm mais il vaut mieux faire un peu moins et de finir à la meule que de faire un trou trop gros) pour le passage du conduit d'air ... Le mieux est d'utiliser une dremel puis ébavurer les contours à la meule sur perceuse ... Vérifier plusieurs fois que le conduit passe sans trop forcer .. si vous vous retrouvez avec un trou trop grand, vous serez contraint de le combler avec du mastic ... Découper un trou rond ou mieux en ovale de 90 mm dans le compartiment moteur un peu décalé par rapport à l'aile extérieure de façon à courber le manchon et de conserver la rigidité de la patte de renfort de la caisse. Poser le snorkel en place. Installer la vis et la rondelle frein sur la petite plaque inox en forme de A. Positionné le snorkel en place et faites des repères sur le montant de portière. Percer 2 trous de 8mm dans le montant de la portière puis leur donner une forme carrée avec une meule à affuter sur la dremel. Insérer les chevilles blanches dans les 2 trous puis les visser en dernier avec les vis auto taraudeuses. Retirer le snorkel et peindre à la bombe toutes les surfaces qui ont été découpées, percées et laisser sécher un moment. Boite à air : A raser les ergots qui dépassent à la Dremel. poser le gabarit fourni en pièce jointe juste ici sur la boite à air du snorkel en vue de poser la tête dessus Pose du gabarit sur la boite à air Découper la tôle à la Dremel puis ébavurer avec une meule sur perceuse jusqu'à ce que la tête rentre sur la boite a air sans trop forcer ... Appliquer du mastic silicone et laisser sécher en veillant bien a ce que l'ensemble soit bien serré. Découper en forme incurvée la partie supérieure de la tête de façon à l'arrondir pour laisser passer le filtre à air. Retirer l'ensemble du filtre à air. Boucher l'entrée d'air avec la plaque fournie ou selon les diverses méthodes utilisées par nos membres. Une astuce de l'un de nos membres : pose d'une morceau de PVC de 10mm (communément appelé KOMACEL), découpé à la forme de l'entrée d'air, engagé de force dedans et étanché au silicone (ci-dessous). 3 vis (1 dessus, 1à gauche, 1 à droite) maintiennent le bouchon en place. Autre possibilité, pose de la plaque de tôle fournie et redécoupée en façade, soudure et étanchéifier avec du mastic silicone noir Remplacement du filtre à air par un Twister green Variante avec pose de durites à la place du manchon fourni (sans déplacement du vase d'expansion) Autre variante avec un vase d'expansion différent et un intercooler en façade Pour la fixation sur le montant de pare-brise, une patte est fournie, à visser par vis auto taraudeuses Une fois que la peinture est sèche, appliquer généreusement le mastic silicone puis poser la tête du manchon sur la boite à air. Presser le tout pendant un moment. Laisser le mastic sécher avant de continuer. Remonter la boite à air et replacer le filtre à air après en avoir profité pour le nettoyer. La tête de la boite à air. Replacer la durite du vase d'expansion sur le radiateur. Le manchon est posé sur la tête de la boite à air Tête de snorkel Placer le collier de serrage 80/100 mm sur le corps. Fixer la tête face à la route et mettre le collier en place Visser le collier de serrage Percer un petit trou à travers la bande du collier près de la vis de serrage. Visser la vis noire spécial plastique à travers le collier, à travers la tête et dans le snorkel On peut également mettre un bas, un moustiquaire, une protection en mousse, un filtre cyclonique à bain d'huile pour les contrées poussiéreuses mais en aucun cas il ne faut colmater la tête du snorkel sinon risque de surchauffe moteur. Filtre cyclonique Pour terminer, passer un coup de chiffon pour nettoyer le snorkel. Rien ne vous empêche d'utiliser un nettoyant plastique ou tout autre produit lustrant pour lui donner l'aspect du neuf. Et vous voila près a affronter les gués les plus profonds ... (c) Jeff.

Feux multifonctions pour Y60 Nombreux sont ceux d'entre vous qui, lors d'une sortie avec passage de gués profonds ou d'un bain de boue prolongé ... Se sont retrouvés avec de l'eau voire de la boue dans les feux stop / clignotants de leur Y60... Il existe des feux appelés feux multifonctions qui regroupent tous les feux arrières dans un seul bloc. Ces feux s'installent en lieu et place des feux supérieurs... ils sont vendus normalement sur les versions Afrique Et commencent à se trouver en France à des prix variant de 100 à 150 euros la paire ... Remarque importante : Ces feux sont dépourvus de feu arrière antibrouillard, donc vous risquez d'être recalé au contrôle technique Si vous avez un contrôleur zèlé devant vous. Donc si vous voulez garder votre feu anti brouillard arrière, il va falloir en rajouter un... Maintenant au travail car il va falloir retrousser vos manches et mettre en oeuvre vos compétences d'électricien Outillage nécessaire un tournevis cruciforme 10 m de fils électrique 1 mm² unis ou en plusieurs couleurs cosses pour l'automobile pince coupante pince à dénuder les fils fer à souder + étain scotch d'électricien un testeur Temps de montage : 2 heures environ à 1 personne Installation des feux Démonter les 4 feux d'origine sur le Y60 en dévissant les 2 vis sur chaque feu Retirer chaque broche de branchement des fils Couper les fils afin de retirer la broche de connexion, elle ne servira pas Débrancher la fiche marron en haut Couper la broche du feu stop / cligo de chaque côté Rallonger chaque câble de 75 cm mini en raccordant chaque fil avec un peu d'étain à l'aide du fer à souder Puis scotcher chaque fil Avec un testeur et une seconde personne, faire un test de chaque fil de couleur et les raccorder l'un avec l'autre dans les dominos Remonter les feux ... Il ne vous reste plus qu'à vendre les anciens dans la brocante du site ... Le feu d'un peu plus près ! Une fois l'installation effectuée, votre patrol aura un look d'enfer et ne craindra plus les gués ni la boue ... . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. (c) Korrigan

Prise d'air de capot pour Y60 Parmi les variantes de montage d'intercooler sur les Y60 : en façade et sur le capot, rares sont ceux qui tentent de le faire sur le moteur. La raison est simple : le coût de l'installation est sensiblement plus élevé que si l'on choisit de le mettre en façade. Pour ceux qui ont choisi de le faire sur le moteur, il est indispensable voire obligatoire de disposer une prise d'air afin d'optimiser le refroidissement du radiateur de l'intercooler. Notre membre du forum très actif et surtout passionné, the Bargeot, a confectionné (enfin fait sous-traiter) Une prise d'air dont le look est sensiblement le même que celui existant d'origine sur les Y61 avec une optimisation de l'arrivée d'air vers le radiateur de l'IC L'installation d'un tel accessoire impose de sacrifier le capot de votre y60 en y découpant une large ouverture sur celui-ci Le but de cette astuce est de vous aider à réaliser l'installation de la prise d'air "dans les règles de l'art" En premier lieu, il convient de savoir sur quel endroit exact du compartiment moteur l'intercooler sera installé Vient ensuite l'établissement de la position de la prise d'air ... Photo IC central Photo IC à droite Remarque importante. le capot a une nervure très prononcée au centre, ce qui rend l'installation un peu plus "ardue" du fait que L'intérieur du capot comporte un longeron de renfort en croix ... le fait de découper celui ci peut amoindrir la solidité de ce dernier Ces photos vous montrent les différentes possibilités d'installations d'intercooler sur le moteur Matériel nécessaire : une pince à bec long et fin une disqueuse équipée d'un disque mince de 1mm d'épaisseur un cutter pistolet à colle et cartouche de joint silicone carrosserie un mètre ruban un crayon de marquage du carton Préparation : Commencer par enlever le capitonnage de capot avec la pince. le capitonnage est fixé par des circlips (je ne sais pas si c'est le terme à employer) Veillez à ne pas les casser en les retirant car ils peuvent s'avérer fragiles DDégrafer les conduits des gicleurs de lave glaces poser précisément la prise d'air sur votre capot à l'endroit que vous aurez défini A l'aide la planche de carton, créer un gabarit qui servira à définir la zone a découper. j'ai laissé 25 mm d'espacement à partir du bord Tracer le contour de la prise d'air avec le crayon autour du gabarit et à l'intérieur A l'aide de la disqueuse, découper la tôle en veillant à protéger le compartiment moteur des étincelles Mettre un second carton ou une couverture afin de couvrir complètement le pare-brise Ce que ça donne une fois le capot et les longerons découpés ... Retirer le carton sur le moteur et poser la prise d'air Replacer le capitonnage de capot en place avec tous les circlips, puis rebrancher les gicleurs du lave glace Découper une ouverture dans le revêtement de façon à ce que la partie découpée épouse la forme de l'ouverture Coller la prise d'air en utilisant du joint silicone noir pour la carrosserie, laisser sécher minimum 48 heures (éviter d'utiliser le produit par des températures froides) Vous pouvez poser un objet très lourd sur la prise d'air de façon a ce que le mastic adhère mieux (attention de ne pas casser la prise d'air) Il vous reste la dernière étape, un bon coup de peinture sur le capot (c) Korrigan

Remplacement du roulement de l'embrayage électromagnétique du compresseur de clim du Y61 (2,8l) Roulement H.S, poulie bloquée, surchauffe et courroie cassée Quand on voit où le compresseur est placé ça parait normal que l'eau rentre. Voici quelques photos du boulot : Démonter la poulie et le roulement sans déposer le compresseur la flasque comporte 3 taraudages M5 pour l'extraire 3 vis dans les taraudages et ça sort (attention pas trop de place) Là on voit bien le circlips, la rouille et les billes qui manquent Et voila, le roulement il est mort ! Le roulement neuf, tout est remonté et ... Ca marche Référence du roulement de marque NSK dans mon cas : NSK 35BD 219 DUK Cotes : 35*55*20 étanche à 2 rangées de billes pour l'effort radial qu'inflige la tension de la courroie. Compresseur de clim Zexel Y61 Roulement étanche, double rangée de billes à contact oblique d : 35 mm D : 55 mm Ep : 20 mm japan NSK 35BD219DUK Compresseur de clim Y60 Roulement étanche d : 33 mm D : 50 mm Ep : 23 mm NSK 32BD45-A-1T12DDFCG21 Fiche technique du compresseur Image cliquable (c) domdom.

Changement silent-bloc tirant avant Donc voila comme promis un petit reportage photos pour le changement des silent-blocs des tirants avant sur un Y60 Ce n'était pas une partie de plaisir mais bon quand on finit le boulot on est bien content du résultat et on oublie vite les heures de boulot passées dessus Pour l'outillage j'ai utilisé ceci : Du dégrippant (wd-40), deux douilles de 24 une courte et une longue (très importante pour travailler sur le tirant coté châssis) Un marteau et un chasse-goupille pour faire sortir les boulons qui sont parfois très rouillés. Une clé de 24 à fourche car j'ai dû m'en servir pour le tirant droit, je vais mettre une photo plus bas pour mieux expliquer son utilité. Le mieux est de déposer la barre de liaison des 2 roues (un coté suffit et la faire pivoter) Comme décrit sur cette astuce : décollage d'une rotule de direction voila ce que ça donne : Ensuite défaire les écrou coté pont. Je me suis servi du cric hydraulique pour les faire bouger (dur dur) Et à l'aide d'une clé à fourche pour pouvoir immobiliser le boulon car une clé à douille ne passe pas sur le tirant coté droit C'est bien rouillé Puis vient le tour des écrous coté châssis et c'est là que la douille de 24 longue entre en action Enlever le silent-bloc coté châssis à la main pour faire sortir le tirant Une fois le tirant à terre, un petit coup de brosse métallique ne lui ferra pas de mal A présent passons aux choses sérieuses : on déloge les anciens silent-blocs usés et les remplacer par des nouveaux bien plus souples (à la presse bien évidemment) Coté châssis sans problème, ça sort à la main: Après nettoyage on remonte un tout neuf Vient à présent le moment du remontage on introduit le tirant à sa place coté châssis Le maintenir à l'avant avec un cric pour bien le centrer à l'arrière et pouvoir glisser le deuxième silent-bloc. Visser l'écrou à mi-distance à peu près pour laisser un peu de jeu. A l'avant voici comment ça se présente : Pour recentrer le silent-bloc dans l'axe j'ai fait une petite manip, je m'explique : J'ai mis une cale derrière la roue ensuite j'ai fait une toute petite marche arrière histoire de réorienter le pont vers l'avant et recentrer le silent-bloc : Pour le silent-bloc qui se trouve plus au fond je me suis servi d'un serre-joint pour le recentrer Après toute ces étapes il ne reste plus qu'à resserrer le tout et à prendre une bonne douche car avec la chaleur dehors et les efforts fournis. J'espère que mon reportage vous a plu et que beaucoup de Trolleurs pourront s'en inspirer pour leurs travaux à venir. Comme pour les amortisseurs et les barres panhard on ne bloque les écrous et vis que le Troll dans son assiette cad après l'avoir fait bouger un peu. Les couples de serrage et l'outillage conseillé par Nissan pour reposer les silent-blocs Image cliquable Image cliquable Informations supplémentaires Kit suspension y60/y61, les implications à lire: juste ici (c) chance.

Conception et réalisation d'une barre panhard arrière réglable sur Y61 3.0l 1ére étape : Découpe de la barre d'origine (creuse) 2éme étape : Usinage des tiges et mise en place en force 3éme étape : Conception de la partie réglage, à partir du manchon d’un 3ème point de relevage de tracteur 4éme étape : Mise en soudure de toutes les pièces 5ème étape : Fin des travaux, il reste la peinture à faire Un peu de détail : > Soudure à l'arc : baguettes 2,5 (SAFER G53) > Matériel utilisé : tige filetée droite et gauche de 27/300 > Emmanchement en force des tiges sur 40 mm de profondeur et 100 mm de filetage dispo > Partie centrale : utilisation d’un 3éme point (agricole) revu et corrigé. Longueur totale 240 mm, 40 mm de filetage femelle utile de chaque coté Cote d'origine de la barre panhard : 970 mm Possibilité de réglage jusqu'à 1020 mm Avantage de ce système: > le réglage s'effectue barre en place PS : tout ce qui est soudé a été préalablement manchonné en force (c) Ultraviolet 91.

Installation d'un thermocontact sur un radiateur de Y60 Je viens d'installer la sonde sur mon radiateur A part le problème d'ouvrir le radia (moi j'étais obligé, il fuyait), c'est trop facile ! En fait tout est prévu pour recevoir l'écrou à l'intérieur Y a qu'à faire un trou de 22 bien centré sur le cabochon, ajuster son écrou + rustol, on visse et le tour est joué Bon bien sûr reste à refermer le radiateur, mais c'est pas trop compliqué et puis la sonde ne sera jamais une galère et sera bien placée P.S: j'ai fait une "Astuce" expliquant le démontage/nettoyage/réparation du radiateur juste ici (c) Vincosaure.

Installer des ampoules de compteurs à leds sur Y60 L'avantage des leds c'est : aucune chauffe, une longévité d'environ 40 ans et une consommation de courant réduite d'environ 10 fois Le matériel : un tournevis cruciforme Temps nécessaire : dix bonnes petites minutes Le démontage Pour faciliter le travail, abaisser le volant ... puis ôter les 6 vis du cache du compteur avec un tournevis cruciforme Débrancher les prises des interrupteurs du tableau de bord ... puis retirer le cache Oter les 4 vis du compteur et retirer le compteur en le soulevant Les ampoules Les leds que j'ai changés sur l'indicateur de vitesse et le compte-tours de mon compteur sont dénommées T10 et ressemblent à ça Un autre modèle avec 8 leds bleues Pour le Y60, il en faut 5 ... les vendeurs d'ampoules leds (que l'on peut trouver sur internet en faisant une recherche) ... peuvent vous proposer une multitude de couleurs et de nombres de leds selon leur disponibilité. le compteur est également doté de plusieurs ampoules plus petites w5w et dont il existe des leds correspondantes appelés T5. Pour ma part, j'ai opté pour 5 ampoules à 4 leds couleur bleue dénommées T10 Installation Retirer les 5 ampoules et enficher le led dans le support. Attention à ne pas toucher les leds avec les doigts au risque de laisser des traces Remontage Remonter les supports d'ampoules en respectant la polarité. Une LED c'est comme une diode ... Elle est "polarisée" (c'est à dire que tu as un côté + et un côté -) C'est un composant dit "actif", à la différence d'une résistance ou d'une ampoule traditionnelle (composant "passif"), Qui peut être branchée dans n'importe quel sens ... Branchez le régulateur d'intensité lumineuse sur la fiche, Mettez le contact et allumez les feux pour faire un test. Tout est ok ? il n'y a plus qu'à remonter. Le résultat est magnifique. Meilleur confort visuel et visibilité des instruments de navigation accrue A vos tournevis ! (c) Eléna.

Redonner vie aux interrupteurs défaillants Sur mon Patrol Y60, j'avais plusieurs interrupteurs qui ne s’éclairaient plus la nuit ... Ou dont le voyant ne fonctionnait pas. Voici la marche à suivre avec le contacteur de dégivrage AR. Le voyant reste éteint, mais le dégivrage fonctionne Enlever l’interrupteur en faisant levier avec un tournevis Une fois l’interrupteur débranché, l’ouvrir avec le tournevis La partie interne On distingue en vert l’ampoule de la veilleuse (recouverte d’un capuchon caoutchouté) Et en blanc celle du voyant de fonctionnement Retirer le support caoutchouc et détricoter les fils de l’ampoule On voit bien sur la photo que l’ampoule est grillée, au besoin la tester sur du 12 V Procéder au remontage en remplaçant l’ampoule par une Led 12 V (30 ct d’euros !) Avant remontage de l’interrupteur faire un essai à vide pour voir si la Led fonctionne (elle est polarisée) Et au besoin inverser son support. Il existe des Leds de toutes les couleurs, Prendre celle qui correspond et virer les capuchons colorés. A vos tournevis et c’est parti ... ! (c) le Pat.

Plan de montage et gabarit d'un snorkel Airflow sur Patrol Y60 (Cliquez sur les images pour les voir en grand format) Notice de montage Cliquez puis imprimez ces 4 images en format A4 pour reconstituer le gabarit Retrouvez l'astuce pour le montage juste ici (c) Jeff.

Moteur RD 28 T, Diagnostiquer une panne du préchauffage Si le voyant de préchauffage clignote, après le démarrage moteur, cela signale qu’il y a un défaut sur le circuit de pré ou post-chauffage Avant de changer les éléments un par un voici un petit truc pour cerner le problème assez rapidement Rappel : les relais de pré- post-chauffage sont situés entre la batterie et l’aile Le boîtier de préchauffage est dans l’habitacle coté passager au niveau des charnières de porte Les deux relais en gros plan J’utilise une lampe test (ampoule de 12 de volts branchée sur 2 fils) Car le voltmètre peut indiquer une tension sans qu’il y ait de puissance, suite à l’encrassement des contacts par exemple. Elle est branchée sur la plus grande barrette de connexion des 6 bougies et sur le moins batterie pour être sûr d’avoir une bonne masse Fonctionnement correct du préchauffage (moteur froid) Mettre le contact et tout en regardant la lampe test : - Si la mise en service se fait normalement (par le relais n°1, d’où voltage de la batterie au niveau des bougies), l’ampoule s’allume normalement -Après arrêt du relais n°1 (un clic se fait entendre) et mise en service du post-chauffage par le relais n°2, le voltage appliqué aux bougies est réduit de moitié, l’ampoule s’allume faiblement Le postchauffage s’arrêtera, automatiquement, lorsque le moteur dépassera les 2000 tr/mn ou dépassera la vitesse de 12 km/h pendant 3 mn ou lorsque moteur sera à bonne température Diagnostique de panne, moteur froid : - Si l’ampoule s’éclaire comme la description qui est décrite au-dessus, le problème provient d’une ou de plusieurs bougies : démonter les bougies de préchauffage et les tester comme décrit dans l’astuce juste ici - Si elle ne s’allume pas pendant que le relais n°1 se colle (on l’entend à l’oreille) puis s’allume faiblement quand le relais n°2 se colle : le contact du relais n°1 est HS ! le vérifier quand même pour être à 100% certain et soit le réparer soit le changer. - Si elle s’allume pendant que le relais n°1 se colle, et s’éteint quand le relais n°2 se colle : le contact du relais n°2 est HS ! le vérifier pour être à 100% certain et soit le changer soit le réparer. Dans le cas où le contact d’un ou des relais se soit coupé, bien vérifier que la barrette de raccordement supérieure (celle qui ne relie que les 3 dernières bougies repérées en bleu dans le schéma en dessous) soit isolée avec des bagues en bakélite assez épaisses afin de ne pas faire de court-circuit ce qui cramerait encore les contacts des nouveaux relais. Attention la vérification est surtout visuelle car les bougies de préchauffage ont une très faible résistance électrique et comme elles sont interconnectées même avec un multimètre de précision il indiquera une valeur très proche de continuité. - Si elle s’allume faiblement comme pour un post-chauffage (il n’y a que le relais n°2 qui se colle) alors que le moteur est froid, débrancher la sonde de température et refaire un essai. Si l’essai fonctionne comme pour un démarrage moteur froid vous pouvez tester la sonde de température moteur comme suit mais elle est HS à 99%. Le 1% restant c’est que ça peut venir du boîtier et malgré avoir débranché la sonde rien ne change. - Si elle s’allume normalement avec le relais n°1 qui se colle puis faiblement quand le relais n°2 se colle alors que le moteur est chaud, soit la sonde est débranchée ou elle est HS soit un fil de la sonde peut être coupé. Vérifier la sonde, contrôler la continuité des fils de la sonde à partir du bornier du boîtier de préchauffage comme indiqué dans la doc suivante. - Si elle ne s’allume pas, que les relais collent normalement à tour de rôle vérifier si le fusible (ou le fil fusible) à coté de la batterie n’est pas HS (identifié GLOW sur mon Y60) - Si rien ne s’allume, qu’aucun relais ne colle, vérifier les fusibles, et procéder au contrôle du boîtier de préchauffage Là une petite question sur le forum serait le plus simple Nota : naturellement ces manips supposent que le pôle – de la batterie est bien relié au bloc moteur Voila 90% des pannes de préchauffage, en tout cas les plus fréquentes ont été vues. Voila le plan du préchauffage : Et le principe électrique du pré et du post-chauffage : Merci à tous ceux qui ont fourni les schémas qui ont été d’une grande utilité, ainsi que tous et toutes les trolleurs et trolleuses pour les infos données. (c) chouchou&loulou17.

Moteur RD 28 T, pose d’un snorkel Chinois sur un Y60 Pièces fournies dans le kit La scie cloche nécessaire diamètre 83 Le gabarit avec toutes les cotes, car celui d'origine n'est pas bon Photo 5 : perçage de l'aile Ovalisation du trou en utilisant la cloche de 83 comme patron Photo 8 traitement au Frameto (ou autre) des parties coupées ou percées Pour la modification de la boite à air on utilise la pièce en alu fournie dans le kit, ont perce avec la cloche de diamètre 83 le fond du filtre, on condamne l'entrée d’air d'origine. J'ai soudé une plaque en tôle puis refait l'étanchéité de la boite car rien n’est étanche, donc par soudure ou au joint il faut la rendre étanche Cale en alu à coller par l'intérieur, colle Rubson qui reste flexible (se trouve chez Casto). Soudure sur le couvercle d'un tube pour y fixer le filtre à air, Le mien est fait avec un tube de ventilation de chez Casto et soudé pour une bonne étanchéité Boite après peinture et mise en place d'un filtre conique de marque BMC que l'on trouve chez Norauto Mise en place de la boite à air. Pour les fixations il faut repercer les supports d'origine Et voilà le travail ! (c) Oncle Will.

Pose d’une centralisation à télécommande sur Y60 Mon patrol étant équipé d'origine d'une centralisation des serrures sans télécommande, j'ai acheté le kit avec un seul moteur (si vous n'avez pas du tout de centralisation, il vous faudra un kit avec autant de moteurs ... que vous avez de portes) Au départ il y a ça (il y a aussi la notice et une deuxième clé) Il faut faire de la place On place le moteur dans la portière (perso je me suis repris sur la fixation du moteur d'origine) Si vous n'avez pas de centralisation d'origine, vous devrez monter un moteur par portière et faire le câblage pour chaque On raccorde la tringle du moteur supplémentaire à la tringle d'origine Passage du câblage dans la portière puis on rentre dans l'habitacle en passant par le soufflet d'origine Ensuite on fait les branchements correspondants au schéma livré avec le kit On cache le connecteur sous le tableau de bord Pour l'alimentation, il faut un + permanent, je me suis repiqué sur le contacteur de frein Ensuite on se raccorde sur les clignotants pour que les warnings se déclenchent quand on ouvre et on ferme les portes (branchement non obligatoire) Je me suis repiqué sur le commodo. Il faut se brancher sur les fils jaune/vert et vert/noir Et après on a une jolie clé Alors pour info, le kit vient de chez Alarm-discount et j’en ai eu environ pour 70 € (le kit avec moteur supplémentaire, les petits autocollants Nissan pour les clés, la taille des inserts de clé et les frais de port). Pour ma part, j’ai envoyé une de mes clés dans leurs locaux pour qu’ils me taillent les inserts, mais si ça se trouve, ils peuvent envoyer les inserts vierges qu'il faut ensuite faire tailler chez un serrurier. (c) raph77.

Vannes Diff-Lock et EGR Pour faire des économies quand cela est possible, il est faisable de remplacer les vannes du différentiel arrière à commande pneumatique par les vannes du système egr du patrol (pour ce cas). Donc à l’origine, ces vannes ressemblent à celles sur la photo ci-dessous Il faut démonter toute la tuyauterie qui est reliée à la vanne en évitant de casser les embouts car tout est en plastique. Un mouvement de rotation sur la durite peut aider. Ensuite débrancher la connexion et démonter le bloc vannes du tablier. Enfin, démonter les vannes du diff-lock de leur support en fer pour récupérer ce support afin d’adapter le bloc vannes egr dessus. Faire de même avec les vannes de l’egr, démonter toutes les durites (et les garder, on ne sait jamais) Ensuite, il faut un peu bricoler le support des vannes de l’egr pour l’adapter sur le bloc vannes de diff-lock et sur le tablier du Patrol. Puis rebrancher toutes les durites, les évents et la connexion (qui est similaire à celles des vannes de diff-lock) comme sur les anciennes vannes. Il suffit de vérifier que la commande du différentiel (on-off) fonctionne correctement, sinon intervertir les tuyaux qui longent le châssis et partent sous le troll vers la capsule d’enclenchement du blocage (en premier plan sur la photo ci-dessus). Et voilà, vous êtes dépannés à moindre frais. (c) montaGnaRd.

Réorganiser le panneau central et le combiné d’instruments de contrôle Liste du matériel qui m'a été utile : -Feuille de plexiglas de 4mm d’épaisseur ou feuille d’aluminium si vous préférez travailler les métaux légers. -Film adhésif imitation carbone trouvé chez Castorama. -Fer à souder. -Tinol. -Gaine thermo rétractable. -Scie sauteuse, disqueuse ou Drémel, pour la découpe du plexiglas ou de l’alu. -Buffles et ravageurs pour l'ajustage des pièces. -Interrupteurs et interdits aéro. -Breakers (disjoncteur) aéro. Refonte du bloc manomètre de contrôle Réalisation de la nouvelle présentation des instruments Le combiné de contrôle assemblé Le combiné en place. C’est un combiné qui provient d’un Toyota de je ne sais quel modèle qui contenait un altimètre, un indicateur de tangage et de roulis qui m’étaient inutiles. Un peu de ménage dans la fillasse Essais à blanc des interrupteurs qui remplaceront le neiman d'origine, celui-ci ayant été vandalisé après une tentative infructueuse de braquage du véhicule. Equipement de la console centrale. Ergonomie des futures commandes La console centrale équipée et prête à être remontée sur le GR. L'ensemble monté dans le GR avec un look total aéronautique qui fera sourire mes potes issus de l’aéro Voici le schéma de câblage normalisé. Déroulement de la séquence de démarrage : - Inter ACC sur "on"----> Alimentation de la barre bus et excitation des relais accessoires. - Inter IGN sur "on"---------> Excitation des relais IGN et lancement de la préchauffe rapide avec allumage du voyant de préchauffe. - Inter ST sur "on"------------> Excitation du relais de démarrage et lancement d'une info à la centrale de préchauffage pour l’alternance. Pour la coupure, il suffit de mettre l'inter IGN sur "off". NOTA: Vous pouvez toutefois démarrer le moteur sans mettre l'inter "ACC" sur "on", ça évitera les pics de consommation sur la ligne accessoire au moment du lancement démarreur. Vous pourrez mettre la ligne accessoire sur "on" après la mise en route moteur ce qui ne gênera pas le bon déroulement des opérations. (c) juju.spéléo.

Réparer les fixations de glace de rétros électriques sur un Patrol Y60 Le plus souvent il s'agit des pattes en plastique, à l'intérieur, qui cassent Donc afin d'éviter la colle à pare brise, il suffit d'inverser le moteur passager et le moteur conducteur En effet, ils sont identiques mais pas orientés de la même façon Donc on démonte les 2 rétros Ensuite, pour démonter la glace, on retire la vis en dessous du rétro (flèche blanche) Il faut faire légèrement levier dans le bas de la glace On remarque la patte cassée (flèche rouge) et les pattes intactes (flèche bleue) Ensuite il faut désaccoupler la glace du moteur. Pour ce faire, on retire la petite goupille Puis on fait légèrement levier au niveau des fixations pour les déclipser On ouvre ensuite le moteur Après avoir repéré les branchements, on déconnecte les fils On inverse ensuite les 2 moteurs ATTENTION, Il faut inverser les branchements des moteurs car sinon les mouvements seront inversés lors du remontage ! Une fois les branchements effectués, on remonte le tout en prenant soin de ne pas casser les pattes neuves On remarque les anciennes pattes (flèche rouge) et les neuves (flèche bleue) une fois le moteur inversé. Et voila vos glaces tiennent à nouveau parfaitement ! (c) raph77.

Comment tester les bougies de préchauffage Fonctionnement : téléchargez une documentation explicative juste ici Les trois vertes devant et les jaunes derrière Les bougies ne sont pas identiques, les jaunes ne se branchent pas comme des bougies standards Les vertes Les jaunes Donc pour les tester, il faut mettre le corps de la bougie verte sur la masse et le bout fileté sur le + batterie Pour les jaunes la masse se fait juste derrière la vis. Attention de ne pas faire de cour circuit et pour le plus, idem Le reste du dossier pour tout tester ... (c) Enzo.

"Décollage" d'une rotule de direction Un petit truc pour démonter une rotule conique sans l'abimer. - Il faut déjà dévisser celle-ci et laisser l'écrou dessus pour ne pas abimer le pas de vis. - La mettre légèrement en pression avec un petit cric. - puis il faut taper sur la partie, dont celle-ci rentre (un bon coup sec) normalement au bout de 2 ou 3 fois elle se décolle sans être abimée. (c) Laurent.

Les injecteurs : comment les démonter pour les faire tarer ? J’ai donc démonté mes injecteurs pour les faire tarer chez Nissan. Mon GR accuse 110000 km donc une vérification s’impose. Après renseignement des tarifs chez Nissan pour le tarage des 6 injecteurs, il faut compter 40 euros, J’ai également acheté les 6 rondelles cuivre supérieures, les 6 rondelles cuivre inférieures et les 6 pare flammes. (Les pare flammes sont à changer obligatoirement) 35 euros. Où trouver les injecteurs sur le moteur ? Dans notre cas il y en a 6 car nous avons un moteur 6 cylindres. Outillage : 1 tournevis (plat ou cruciforme de taille moyenne) 1 clef de 8 1 clef de 17 1 clef de 19 1 clef à pipe de 27 ouverte (obligatoire) 27.jpg 1 clef dynamométrique (important) Les couples de serrage à respecter 5.9 à 6.9 mkg pour les portes injecteurs et 2.5mkg pour les canalisations. Option : Un aspirateur avec un embout réduit. Petit truc pour retirer par aspiration les rondelles pare flammes et nettoyer les puits. Commençons notre démontage. L’injecteur Il faut donc dévisser les canalisations de fuel sur la tête d’injecteur (le rond rouge). Clef de 17 Dévisser également les supports de canalisation (le rond jaune). Clef de 8 Maintenant il faut ôter la canalisation de retour fuel. Nous la voyons ici retirée des injecteurs. Il faut démonter les portes injecteurs. Clef de 27 pipe à trou Sur la photo un injecteur en place et un démonté. Vous pouvez voir ici la rondelle pare flammes en place au-dessus du puit. Il faut bien repérer le sens de celle-ci. A quoi ressemblent nos injecteurs une fois démontés ? Noter ici les emplacements des rondelles cuivre. Nos injecteurs de plus près. Sur le rond rouge, la partie supérieure et le rond jaune, aiguille qui diffuse le fuel. Les rondelles pare flammes. La positon des rondelles sur cette photo et le même sens de pose sur le puit. Les rondelles cuivre inférieures. Les rondelles supérieures sont les mêmes, mais avec 3 petits trous. Désolé pas de photo ! Un petit truc pour remettre les rondelles pare flammes dans le fond du puit sans que celles-ci se retournent. Prendre le tournevis, passer la rondelle dans celui-ci (rondelle dans le bon sens) puis approcher le tournevis au-dessus du puit et faire glisser la rondelle le long du tournevis. (c) Laurent.

Comment poser un kit Body lift de fabrication maison Outillage : 1 cric et des cales en bois 1 clef à pipe de 17 creuse (pour les longues vis) + un tube pour faire rallonge 1 cliquet avec douille de 10, 11, 12, 13, 15, 17, et 19 1 tournevis cruciforme 1 scie ou meuleuse d'angle 1 poste à souder Le kit : 8 cales de diamètre 60 mm minimum avec un trou de 12 au centre 8 vis de 12* 160 + 16 rondelles et 8 écrous 1 cale de 8cm * 42 Pour commencer... il faut démonter la buse basse sur le conduit d'air du ventilateur Car après, la caisse rehaussée le ventilateur touche Dévisser un peu la goulotte de remplissage de gasoil Dévisser un peu la colonne de direction et la libérer par le réglage intérieur Il faut incliner un peu les electrovannes de la commande de blocage de pont Libérer un peu les durites de freins Il faut déposer les siéges avant et la moquette pour pouvoir démonter les leviers (vitesses et crabot) Passons aux choses sérieuses, il faut dévisser les 8 boulons de fixation de caisse 2 au niveau de la calandre 2 au niveau du passage de porte 2 au niveau des pieds aux places arrières Et les 2 derniers dans le coffre, juste dans les coins (par contre ceux-ci tiennent avec des écrous prisonniers) Voilà la caisse libre, pour ma part j'ai fait coté par coté, soulever la caisse avec le cric et une bonne câle de bois Poser les câles entre la caisse et les silentblocs d'origine Un petit plus, rajouter une câle de la même épaisseur que vous câles au niveau du coffre sous les silentblocs Ils se trouvent au niveau de la banquette arrière Dévisser les supports de siège Poser la câle et visser là par le dessus Voilà le body posé Maintenant il faut donc rallonger le levier de vitesse... Dévisser les 4 vis de la tourelle de commande Couper le levier et le rallonger de 5cm Le levier fini Pour le levier de commande de la boite de transfert c'est plus délicat car celui-ci passe tout juste dans son guide Donc il faut le rallonger et lui donner un angle différent ( pour ma part j'ai refait ce levier 5 fois grrrrrrr) Dévisser donc les 2 boulons au niveau de la boite de transfert Et dévisser la vis au niveau de la rotule Une vue du levier avant Une vue du levier fini Remonter le tout et c'est fini. PS : pour le levier de commande de boite de transfert je fais un plan à échelle 1:1 pour les angles. Voila le résultat final . Avertissement . Cette modification sur votre véhicule entraîne de facto sa non-conformité au type mine homologué par le constructeur. Elle sera donc mise en oeuvre en toute connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de celui qui la réalise. La responsabilité du site ne saurait donc être engagée en aucun cas. (c) Laurent.

Changement des croisillons d’arbre de transmission Outillage : 2 clefs de 17 1 clef de 7 pour le graisseur 1 marteau 1 serre joint 1 tournevis plat 1 morceau de tube qui servira de chasse Un peu de papier de verre De la graisse A quoi ressemblent des croisillons ? On peut voir les clips et le graisseur Derrière le chapeau il y a des aiguilles (roulement) Il se trouve juste au niveau de l’articulation de l’arbre Je sais qu’il est possible d’avoir des croisillons ailleurs que sur le réseau automobile, donc pour information voilà ses dimensions Passons au démontage ... Dévisser les 4 vis du côté pont (Clef de 17) Dévisser les 4 vis du côté de la boite Il faut ôter les 4 clips des gorges pour libérer le croisillon Avec un morceau de tube, chasser doucement l’ancien Pour tout sortir, on remarque pour mon cas ... Que j’avais un côté qui avait pris du jeu et rouillé Et les aiguilles Bien nettoyer l’arbre à l’aide du papier, ce qui permettra de faciliter l’insertion des neufs. Regraisser pour facilter le montage . Remontage . Positionner le croisillon et faire bien attention aux aiguilles, celles-ci sont graissées d’origine et restent bien collées sans bouger Il faut passer la croix avant, puis mettre les portes aiguilles Mettre le 2 ème porte aiguilles Et l’aider à rentrer à l’aide du serre joint Faire la même opération pour le 2 ème Mettre en place les nouveaux clips, graisser et remonter sur le véhicule . Le frein à main . Comme du coté de la boite se trouve le frein à main, profiter du démontage de l’arbre pour ... Retirer la cloche noire pour vérifier la garniture Si celle-ci est bonne un coup de soufflette Un bon dépoussiérage ne peut pas faire de mal ! (c) Laurent.

Comment changer le thermostat du circuit de refroidissement sur un Y60 ou Y61 Outillage : 1 clef à pipe ou plate de 12 1 clef à pipe de 10 ou un tournevis cruciforme (pour déviser la durite) de la pâte à joint 12 litres de liquide de refroidissement. (Maxi si vous en profitez pour faire la vidange) Le thermostat (38 euros chez Nissan) Comment ça marche, à froid celui là ne laisse pas passer le liquide pour mettre le moteur à bonne température Une fois le moteur a bonne température (82° pour les GR), celui-ci s'ouvre pour laisser circuler le liquide dans le bloc moteur Pour vous montrer comment celui ci agit ... je l'ai trempé dans de l'eau bouillante On voit bien la soupape ouverte Revenons à notre remplacement sur le véhicule, il se trouve sur la conduite inférieure derrière le manchon aluminium Pour ma part j'ai ouvert la durite supérieure pour ne pas vidanger tout mon liquide Dévisser les 3 vis à l'aide de la clef de 12 Oter la durite, le thermostat se trouve derrière Bien nettoyer les surfaces du support et du manchon Repositionnez le grâce au repère Utiliser de la pâte à joint pour faire l'étanchéité Faire votre joint Le poser rapidement, resserrer les 3 vis Remettre la durite supérieure, maintenant il ne vous reste plus qu'à purger le circuit de refroidissement Il faut procéder dans l'ordre et répéter l'opération plusieurs fois tant que le liquide n'est pas stabilisé Remplir le vase d'expansion jusqu'au maxi Ouvrir la visse de purge sur la durite supérieure Remplir le radiateur ! Ouvrir le chauffage avant et arrière Mettre en marche le moteur au ralenti et laisser chauffer de manière à ce que le thermostat s'ouvre ... Arrêter le moteur, laisser refroidir, faire le complément de liquide de refroidissement puis vérifier le niveau ! (c) Laurent.

Graissage des moyeux automatique Parmi l'entretien courant du patrol (Y60 et Y61) il y a le graissage des moyeux à débrayage automatique. Pour ce faire, il faut juste une clef 6 pants de "8". Etape 1 Bloquer le moyeu automatique en le plaçant sur Lock. Dévisser les 6 vis avec la clef de "8". Attention, si ça résiste, retirer la roue pour pouvoir travailler avec une clef à coude court, mettre une rallonge (une pipe de 13 par exemple) et forcer par à-coup. Etape 2 Voila, c'est démonté. Il ne reste plus qu'à mettre de la graisse à usage multiple et à remonter. Un peu de graisse sur les fillets des vis 6 pants pourra aider lors des futurs démontages Penser à dévérouiller le moyeu auto. (c) Jean-Claude.