the bargeots
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Et encore sur la photo c'était mal monté, les 2 trous doivent être encore plus près ...
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Au fait pour le terme "Castor plate" c'est aussi valable, c'est d'ailleurs comme ça que je les appelais avant, par rapport à ce site qui est loin d'être un site de rigolo: http://www.bbmotorsports.com.au/prod118.htm
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Les caster plate ne se monterons pas pour des rehausse inferieur a 10cm aussi, car en fait on deporte le point de fixation avant sur le pont. Pour une correction de +15cm pour vous donner une idée le deport du trou est d'environ 3cm (attention cote a vu de nez a l'epoque ou je les avais), en dessous tu est obligé de commencer a decouper la tole... Sur la photo le montage n'etait pas correct, le trou etait trop bas. Pour les cotes dites vous que ça ne sert a rien d'en avoir... Une correction de rehausse +10cm n'a pas les meme valeur que +15cm... De plus la caster plate du coté interieur a une forme a la con, la rondelle d'appui qui sert d'entretoise a un meplat. Y'a aussi l'arondi qui suis la forme du pont qui est chiadée a faire.
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Oui tu repique le +12V present sur l'ampoule de feux de route et tu le remontes sur le relais. Pour faire simple au niveau cablage: Tu part du +12V de l'ampoule. Tu passe par le relais. Tu ressort pour partir sur l'interupteur. De l'interupteur tu va a la masse (-12V). Pas besoin d'inserer un fusible sur la commande, le +12V du phare est protegé.
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Voila, et pour les avoir foutu largement sous l'eau (a l'epoque ou j'etais pas si haut, de l'eau au dessus du capot ) je peu certifier qu'il sont bien etanche
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Bon alors deja sur les ARB l(es vrais) ce sont des anti brouillard IPF, sur les copies apperement ce sont des Antibrouillard (a eau, pas etanche quoi ), pour le branchement l'ARB est fourni avec le faisceau complet (inter, relmais, fils...) le cablage se fait en recuperant l'info sur l'ampoule (Feu de route) et avec un inter pour les commander. Il est sur qu'après si on a le comodo d'origine avec la commande des AB avant ce n'est que mieux
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Tout depends l'historique qu'il a et surtout le/les precedents utilisateur. Que ça soit le TD6 ou le 3L ou meme tout autre modele/marque si l'ex proprio etait un sagouin ça fera un vehicule fatigué, par contre si il appartenais a un meticuleux maladif qui a toujours pris soin de chauffer la mecanique, faire les revision, ne lui a pas tiré sur la gueule a outrance sur l'autoroute ça peu etre une excelente affaire... Le TD6 a la meme base que le Y60, certains Y60 on passé le cap des 500mkm sans probleme... Certains 3L malgré des debuts laborieux on passé les 200mkm... Mais bon un sagouin te detruira un vehicule en moins de 20mkm si il y mets de la volontée...
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Non reelement et pas artificielement, l'ajout de puce c'est du virtuel, le passage a une pompe mecanique du concret et reel.
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La culasse que sur ceux qui font le bouricot avec sur l'autoroute et qui ne laissent pas monter en temperature le moteur.... Pour un modele fiable... Un velo comme ça le moteur ne casse pas Les 2 modeles on leur probleme, mais dans l'un des 2 cas les problemes se resolvent facilement et pas trop cher. Les autres en pleurant pendant des mois chez nissan et avec des puces savantes. Alors l'archaisme ça a pas que du mauvais, et la modernitée au niveau des moteur que ça reste sur les plates de monsieur tout le monde, un 4x4 a besoin d'un vrai moteur, pas d'un truc fonctionnant artificielement
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Ben la messe est dite, du parle de fiabilitée sans rechercher la puissance. Les Y61 TD6, ton Y60 te conviens? Et bien c'est la suite logique
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