Looping 13

J'oubliais, Dans les descentes bien défoncées avec une pente assez prononcée, pense à le mettre, tu verras, ça évite d'avoir la sensation de se retrouver au point mort à chaque croisement de ponts et de finir sa course en "ski nautique" jusqu'en bas, surtout quand c'est gras, il est préférable de conserver de l'adhérence car elle est difficile à reprendre. Le fait qu'il soit à l'AR stabilise aussi le 4x4 dans la bonne direction.

Pour te répondre au sujet de la boue, Non, c'est pas très efficace parce que son utilité ne se ressent que si il n'y a qu'une roue (sur le même pont) qui patine, dans la boue, toutes les roues patinent en même temps, donc, il est presque inutile... Pour ce qui est de l'utilisation, sert toi-en avec parcimonie, c'est à dire que si l'obstacle est infranchissable sans, ou si un autre s'y est cassé les dents devant toi. La facilité ne te rendra pas service pour apprendre à passer un obstacle en "Traditionnel". Evites surtout de rouler avec, penses à l'enlever dès que le croisement de pont est passé (même en roulant) Tu verras, ça te sortira d'endroits où des TOY et des LAND, ne passent pas .........

Merci

Deux petites précisions importantes. 1/ Ne jamais rouler avec le bloc enclenché, sert toi en juste pour passer une difficulé généralement un croisement de ponts, et enlèves le dessuite après. 2/ quand tu fais du TT et qui tu passes en 4H ou 4L tes moyeux s'enclenchent automatiquement (Auto) mais il ne faut pas que tu oublies de les déclencher en faisant une marche arrière de quelques mètres après être repassé en 2H. il en est de même si tu les as bloqué manuellement (lock), il faut la faire aussi. Voila bonne route .....

je les ai trouvé à TSE (Truck Service Electric) à Port de Bouc à droite sur la 4 voies à la sortie de Martigues en direction de Fos Sur Mer. Ils sont surtout spécialistes dans les PL, mais ils font aussi les VL et 4x4. C'est un voisin qui bosse pour la Sté d'autobus de Fos qui me les a fait connaitre. Ils ont un banc d'éssai pour tester les démarreurs et sont rapide pour trouver les pièces détachées qu'ils n'ont pas en stock (24h).

Comment évoquer nos sorties 4x4 sans vous parler d'un domaine qui mérite d'être beaucoup plus connu. Je vous parle du domaine dit "Les 3 fontaines" à Clamensane à très exactement 16 Km au Nord/Est de Sisteron. Non seulement on peut pratiquer notre loisir favori, mais en plus, vous aurez le gîte et le couvert si je puis dire. Tout y est prévu pour nous recevoir dans de bonnes conditions. Chantal et Jean-Jacques vous accueilleront avec sourire et amabilité. Comble de bonheur, le proprio a un 4x4 lui aussi et devinez quoi ? Un Patrol baroud 3.3 (bien venu au club !) Pour les randonneurs, il vous sera également proposé des pique-niques chauds à emporter (ou à consommer sur le terrain) ce qui simplifie considérablement le transport de victuailles lorsqu'on part plusieurs jours. Le terrain regroupe à peu près toutes les difficultés désirées et si vous y allez après une bonne pluie, ça devient assez délicat. Le tout dans le cadre agréable d'une des vallées alpines. Un grand nombre d'autres activités y sont également regroupées, mais je vous laisse les découvrir sur leur site Internet. Vous y trouverez aussi toutes leurs coordonnées pour les contacter, y compris un mail. http://les.3.fontaines.free.fr/ Bon séjour Looping

SUPER ! Merci Jeff Content Looping 2ème sujet dans les "Trucs & Astuces"

De rien mon Gars ! c'est normal entre Trolleurs Pas la peine si t'as 2 batteries et que tu branche ton onduleur sur la batterie annexe, c'est pas elle qui donnera l'énergie au démarreur. Avec un peu d'avance, JOYEUX NOEL !

Pourquoi est tu moqueur comme ça ? Tout ce qui a été dit sur ce post, c'est dans un seul but. LA SECURITE du matériel et des personnes. Je suis désolé si de temps en temps, ça fait un peu pédant, mais je préfère donner des explications à mes dires. Je trempe là dedans tous les jours, et "Dieu sait si j'en vois ....... Alors "Chat échaudé craint l'eau froide" Amitiés Looping

Vrai, mais ça c'est quand la batterie et neuve ou presque, j'ai mesuré jusqu'à 8V sur un démarrage avec une batterie en fin de vie. E t pourtant ça marche.... Et 150 c'est la puissance du convertisseur du début de ce POST. imaginez avec les 600w de Voyageur56 .... La bone solution la voila, c'est ce que je comptait faire sur mon Troll. Avec un coupleur de batteries de type camping-car. Les deux chargent en même temps suivant leur état, mais lorsque le véhicule est à l'arrêt, on ne tire que sur la batterie des utilités. Comme ça on s'assure un démarrage le landemain matin.

Je suis d'accord avec ça !

Et bien, je vois que je ne suis plus le seul électricien sur ce POST Pour le montage à double fusible, je pense qu'il s'agit d'une alim à découplage avec 2 thyristors de puissance protégés par un fusible individuel. Pour ton onduleur de 600w, (c'est un monstre !) il faut tenir compte de la puissance de crête pour le calcul des Fus. Même si la puissance absorbée (1500w) doit être minorée par rapport aux pertes induites dans l'électronique notamment par échauffement (effet Joules) et qu'on applique la formule de base I=P/U on trouve largement une bonne centaines d'Ampères. Ce qui explique le fait qu'il y ait 2 Fus de 40A Mais pour bien faire dans un cas comme celui là, il faut se référer à la notice constructeur qui a fait des essais en labo et impose à l'installateur les protections à poser. Pour la section des fils, vu que les longueurs dans un véhicule ne sont pas suffisantes pour tenir compte de la chute de tension, en partant sur une base (c'est pas une règle !) de 10A au mm² (MAX) t'as plus qu'a faire ta règle de trois.... Du 10 mm² sera un mini dans ton cas, je te conseille du 16mm² par précaution. Le problème, c'est qu'avec ces sections là, les cosses utilisées, ne se sertissent pas avec la pince ordinaire, il faut du matos de pro, l'idéal c'est de connaître quelqu'un du métier qui pourrait t'en prêter une, car ce genre d'outil est assez cher surtout si on ne doit sertir que 4 ou 5 cosses... PS : Avec des valeurs d'intensité approchant les 100A, SVP ! Ne vous amusez pas à sertir les cosses avec la pince "Bécrau" ou a coup de pointeau. J'en vois trop souvent qui fondent parce que mal serties. Le problème est TOTALEMENT DIFFERENT du raccordement d'un haut parleur qui ne consomme presque rien .......

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Exact. Pour ce qui est du fusible, il faut savoir que ton onduleur de 150w consommera 12,5 A en pleine charge, "loi d'Ohm" oblige P= UxI ou I= P/U Et peut être plus si c'est la puissance de sortie en 220v, car il y a la déperdition en chaleur qu'il faut ajouter, "effet Joules" oblige .... P= R x I².

Pourquoi un Gros ? Là c'est pareil, un fusible, ça se calcule. Et si tu te branches sur une sortie existante sans savoir la consommation de cette ligne ni celle qu'on ajoute, la somme des 2 risque de dépasser le calibre du fusible en place et de le faire "cramer" au moment où les 2 fonctionnent en même temps. Le remplacer par un de même taille mais d'un calibre supérieur est tout aussi dangereux, car la section des fils est calculée en fonction du calibre du fusible (et vice-versa), et en cas de problème, les fils brûlent avant le fusible, et c'est de nouveau un départ d'incendie !!!!! Il est vrai que les probabilités que tout cela se produise en même temps est faible, c'est pour cela que bien souvent ça marche ou alors il n'y a qu'une panne, mais le jour où ça arrive !!!!!!!!!!!!! Ajoutes-en 1, c'est pas compliqué et ça vaut pas grand chose chez MAX-machin ou chez NOR-machin.

CQFD Exactement ! Enfin de la sagesse !

Négatif ! Je persiste ! 1 seul fil suffit, et c'est certainement pas la masse comme tu dis, c'est le PLUS (+). Il paraît évident de ne pas se connecter sur de la rouille ou de la peinture. Si vous étiez un peu observateurs, vous auriez bien vu qu'il n'y a aucun fil qui va à la masse (-) de la batterie, le seul câble qui y est branché, fait quelque centimètres de long et va polariser la masse de la voiture au moins (-) c'est la seule connexion sur se pôle. Par contre, côté (+), il y en a pas mal sans compter ceux qui repartent vers les fusibles qui sont de nouveau redistribués vers les accessoires. À quelques exceptions prêt, tous les fils sur un véhicule sont des plus (+) ou des retours de contacts eux même polarisés (+). De plus, je présume que l'ordinateur qui va y être raccordé est un PC portable lui-même auto alimenté par sa propre batterie interne, et donc, pas sujet aux perturbation (peu probables) de l'alimentation. J'ai du mal à imaginer un "PC moyen tour" + l'écran + clavier en rando ou autre … En plus, 150 Watt ne suffiraient pas pour l'écran à lui tout seul. Désolé les gars si j'insiste, mais il y a des règles de l'art à respecter quand on est du métier comme moi. Surtout lorsqu'il est question de sécurité des personne ou du matériel.

Bien vu Pierre ! Ce n'est certainement pas un transfo. Je suis électricien de métier et ça depuis 25 ans maintenant, je confirme les transformateurs ne fonctionnent pas en courant continu, car la création d'un courant dans une bobine ne peut se faire que si il y a variation de champ magnétique à l'intérieur de celle-ci. Ce sont les ondulations du courant alternatif qui provoquent ce phénomène. Ton appareil s'appelle un onduleur, son fonctionnement est purement électronique, ce sont des thyristors de puissance agités par une puce qui oscille 50 fois par seconde qui font le fameux 50hZ. Tu as surtout oublié les premières règles de sécurité en terme d'électricité, tu n'as pas mis de fusible au départ de la batterie. Même si les appareils qu'on installe sont munis d'une protection contre les courts-circuits, la ligne, elle, ne l'est pas et c'est généralement avec ça qu'on fout le feux à une installation électrique, qu'elle soit domestique ou sur un véhicule. Ce sont les fils qui brûlent. Les fusibles sur les appareils ne servent qu'à limiter le courant à l'intérieur de celui-ci. En regardant de plus près ton installation, je m'aperçois que tu a tiré 2 fils de 6mm² vers la batterie. Un seul aurait suffit, le +, il est inutile de tirer la masse, on la trouve de partout sur un véhicule. Le premier boulon ou écrou, fait l'affaire, c'est l'avantage du courant continu et des carcasses métalliques. Alors, méfiance on ne s'improvise pas électricien du jour au lendemain….

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Plusieurs d'entre nous ont eu des problèmes de démarreur. J'y coupe pas Donc, je ma suis lancé dans la remise en état de celui-ci. Après maintes expériences, j'ai enfin réparé la bête. Je suis devenu un expert en démontage/remontage de démarreur de Troll (par la force des choses) j'ai dû le déposer au moins 10 fois sans mentir… . Montre en main, il ne faut pas plus de 3 minutes pour le mettre au sol et à peine plus pour le mettre comme ça. Et, pour plus de précision on voit sur la photo de gauche, tout ce qui sert à lancer la mécanique, en haut le réducteur, au centre la roue libre et à sa droite le pignon lanceur qui va se loger à l'intérieur de celle-ci. A droite, et également sur la gauche de l'autre photo, le solénoïde qui sert de relais électrique lorsqu'il est actionné et de poussoir sur la base du pignon lanceur pour l'introduire dans la couronne de démarrage. Complètement à droite, le moteur électrique donnant l'énergie à cet ensemble, et croyez moi il en faut car le 2.8l ne se laisse pas entraîner comme ça …. Remplacement du solénoïde (relais), il faut juste une clef de 12 pour retirer la cosse qui va au moteur et une de 10 pour le déposer. En l'enlevant, des pièces suivent mais ne vous affolez pas, le remontage n'est pas très compliqué. Bien monter la fourchette (qui n'est en fait qu'une barrette) comme sur la photo et avant de re-boulonner le relais, il faut introduire le caoutchouc d'étanchéité comme sur la photo de droite. L'extrémité de la barrette doit bien poser au centre du poussoir de pignon. Pour une raison que je ne connais pas, le nouveau solénoïde n'avait pas le même sens de montage quant aux raccordements électriques, mais une fois posé, tout se branche correctement (photo de droite). Remplacement de la roue libre et du pignon lanceur. C'est un peu plus compliqué, il faut sortir le flasque à l'avant du réducteur (côté pignon) en dévissant les 3 petites vis, mais celui-ci ne vient pas aussi facilement que ça. La boue et la rouille font que ce n'est pas si simple de le sortir, puis il y a un roulement emboîté dans la carcasse à l'autre extrémité. Après pas mal d'essais et quelques goûtes de transpiration, il faut tout simplement tapoter sur la base de l'axe du pignon qui va pousser l'ensemble. Dans mes investigations, j'ai également démonté les roulements en vue de les remplacer, mais peine perdue, le nouveau lanceur est livré monté avec ses roulements. Avant de remonter le démarreur sur le Troll, faire un contrôle des charbons sur le bloc moteur électrique et de l'état du collecteur, mais là, désolé, pas de photo les miens étaient bons. Il faut faire un essai complet du démarreur en le branchant comme sur la photo à votre batterie avec les câbles de démarrage. La masse sur une partie en métal non peinte, la bride du réducteur fait parfaitement l'affaire. Donner une impulsion sur la cosse du solénoïde et là, le pignon doit sortir de la cloche (photo de droite). Si en même temps, on établi une connexion sur la grosse vis (libre) du relais, le moteur électrique se met à tourner. Attention à cette dernière opération, (pas de photo) il faut bien tenir le démarreur, car le couple de démarrage du moteur peut faire pivoter le bloc très vivement, ça fait aussi des étincelles, mais là, c'est pas bien grave. Voila si ça marche, y a plus qu'à remonter le tout sur le Troll. Au fait ! Les prix …… Le lanceur complet (roue libre, pignon lanceur, roulements) 88 € Le Solénoïde (relais) 42 € Les roulements (achetés pour rien) 22€ Le tout : 152€, mais avec un jeu de roulement acheté pour rien, cela aurait dû coûter pile 130 €. Ca vaut le coup, parce qu'un démarreur complet coûte entre 350 et 400 € suivant où vous allez. Bonne chance à tous

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