pale rider

la meilleur place pour un IC, c'est frontale si possible.

Apres, en ajoutant de la longueur de durite, tu ne perds pas de pression de sural, mais tu augmentes le temps de réponse/charge. Minime sur le GR vu la cylindrée du bloc et la taille de l'escargot.

Augmenter la pression ne diminue pas le lag.

si tu n'a pas trop de notions en méca adresse toi à un pro, ce sera plus sur...

ceci dit, les truc de base c'est modif admission et echappement pour liberer un peu et un reglage de la pompe à gazoul par quelqu'un qui sait.

tout dépend de l'utilisation que tu fais de ton troll aussi TT/ route...

je sais pas si deja posté, mais au cas ou :

matos chinois, c'est meme pas le prix du turbo. ce qui veux dire que ça ne durera pas.

piping et materiel standard, j'ai deja acheter ce genre de kit, ça sert de base pour modifier le bloc et puis une fois que ça tourne, on rachette un turbo de marque, des coliers qui lachent pas, un boost controller avec un progamme valable....

je vous parle meme pas du temps pour adapter le montage puisque c'est du générique qui va sur tout donc sur rien.

ceci dit, j'ai fait 1500 km avec un T3T4 chinois, il fumait pas et ne consommait pas d'huile. il n'a pas cassé et avec un lag de dingue sur moteur 1L6.

Pas de boitier sur y60, c'est la modif de la came de la pompe

voila !

je cherche encore l'ECU sur un 60

normalement tu aura un shema de montage avec, j'ai un boost controller greddy sur une auto essence, ça fonctionne bien. Attention il y'a différents modèles (avec ou san fuite).

par contre il faut modifier l'apport de GO .

l'avantage avec un boost controller de QUALITE, c'est qu'a pression egale, tu aura une pression plus contante car la suralimentation est gérée par un solénoïde et non par un ressort. Le dieu electronique a parlé !

Et en plus ça te servira de mano de sural et sur a un avertissement en cas d'overboost.

dans l'ensemble je suis pour, meme si pour une troll c'est un peu du luxe vu la "mécanique basique".

Le soucis de ce genre de robinet qui crée une fuite, c que nos turbo ont trop petit debit d'air pour a la fois "compenser" le fuite et augmenter la pression de sural.

 

Il vaut mieux le brancher de facon a limiter l'air qui va aller vers la waste gate, donc il suffit tt simplement de couper le tuyau d'origine et d'intercaller le robinet. Plus tu le visse et plsu la pression va augmenter.

 

Rien a voir avec de la poudre de Per..... sa fonctionne tt a fais correctement.

il a tout dit, a faire avec mano uniquement et prévoir apport de GO supplémentaire

ou alors swap moteur de skyline RB26

les rondelles c'est à mettre sur la waste-gate entre elle et son support sur le turbo pour augmenter la pression.

A faire ça tu peux très bien mettre un robinet qui créera une petite fuite sur la ligne d'air qui commande la WG, c'est pareil.

A éviter sans mano de pression de sural FIABLE.

En règle générale à éviter si on ne sait pas trop ce qu'on fait sauf si on a le cash pour un nouveau bloc ou une bonne étoile.

il faudra re-régler la richesse.

pareil, tu lui lèves les pattes ar et tu vérifies si ça tourne librement et avec ou sans bruit.

je pense aussi à un tambour qui frotte

c'est une came pour la pompe et un boost controller.

des bosst controller y'en a des moins chers pour les "GTI japonaises" chez greddy par exemple.

Pour ce qui est de la came, je ne sais pas trop ce qu'elle vaut par rapport à l'origine.

Quoiqu'il en soit prévoist un budget pour la mise au point par quelqu'un qui sait.

Il faut comparer les graph entre le GT 15 et l'origine.

Le compresseur à l'air bien petit en photo. Ce GT 15 prévu pour équiper un 2.0 va surement charger encore plus tôt sur un 3.0L.

faut voir ce qu'il peut sortir à 800 gr.

Le corps de turbine d'origine ne passe surement pas sur ce turbo, il te faut cette partie à mon avis.

en dehors du fait qu'un 60 utilisera la puce comme déco a installer ou on veut, la différence de prix d'un programme à l'autre c'est surtout le développement de la cartographie plutot que les composants.

une puce c'est 60 cts maxi.

un boitier complet, 1500 euro ou plus.

un boitier aditionnel qui vient vampiriser l'origine, entre 250 et plus.

ça ne sert à rien de pomper circuit ouvert ou fermé.

tu fais le plein, tu ouvres le circuit et tu appuies sur la pédale.

tu la relaches quand tu as refermé le circuit, tu pompes, tu appuies en ouvrant le circuit et ainsi de suite comme pour les freins.

faut être 2 ou alors l'homme élastique

ou bien matos de purge sous pression et là tu mets la pression et tu ouvres le circuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air.

le mien a passé le CT comme ça sans probleme.

a partir de 94 les regles sur la pollution se sont durcies, donc ça peut aussi dependre de l'année du troll.

la vanne peut être bloquée par les suies en position ouverte ....

+1

Tu prends un IC de 61 TD6, tu es sûr qu'il convient !

bah voila !

Le CFM c'est la capacité de passage d'air.

cà se présente sous forme de graphique. calculé en fonction des dimensions du radiateur.

voila un lien : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=112019

bon boulot.

Rien à ajouter comme çà.

40 degrés de température d'air d'admission ça parait plutôt bien.

Pour chipoter il faudrait connaitre le CFM de l'IC voir si c'est adapté au moteur et au turbo

La modif du pontage du circuit de chauffage réduit le risque de point chaud entre les 5 et 6 aussi.

je pense que les 2 modifs que tu cites au début ont fait leurs preuves.

Perso, le mien avec 290 000km avait sa culasse d'origine et supportait les chaleurs du sud est.

qui veut voyager loin ménage sa monture.

La plupart des JDC sont dus à des autoroute ou du TT hard ou " bourrin"

ok, comme ça je comprends et c'est logique.

mais je reste persuadé que la gestion du GO est meilleure avec la pompe elec pas fiable et pas bidouillable sans programme et PC.

j'ai du mal a comprendre pourquoi on met une pompe méca ?

c'est un downgrade ?

la gestion du GO est moins bonne. C'est pour pouvoir bidouiller facilement la richesse ?

ça me parrait pas optimum

il manque de détails ton problème

Commence par contrôler les durites, surtout la petite qui part de la waste-gate

ou peut-être la météo quand il fait chaud le mien perd entre 100 et 150 g, mais bon ! apparemment ça t'est arrivé le soir

si la petiet qui commande la WG lache c'est l'over-boost plutôt que la perte.

Sinon, oui verifier si la durite qui relie le compresseur au collecteur n'est pas fuyarde.

ou le raccord mano

ça patauge bien gras...